Многолетники — травянистые красиво-цветущие растения, произрастающие на одном месте в течение нескольких лет, возобновляющие рост весной за счет питательных веществ, накопленных в видоизмененных подземных вегетативных органах, и не теряющие декоративной ценности.

Их широко используют для цветочного оформления и обширных пространств, и небольших ограниченных участков. Кроме того, многолетники известны как лекарственные растения, медоносы, их применяют в медицине и кондитерском производстве.

В апреле, когда летники еще находятся в стадии рассады, у некоторых многолетников уже начинается цветение.

Их ценность заключается и в том, что выращивание обходится значительно дешевле, чем многих однолетников и двулетников, поскольку для семенного или вегетативного размножения большинству из них не требуется специально оборудованных теплиц и парников, размножают многолетники в открытом грунте.

Среди красивоцветущих многолетников луковичные и клубнелуковичные растения занимают особое место благодаря своему раннему цветению. Их широко используют весной для оформления цветников и на срез.

Гиацинт. Семейство Лилейные. Родоначальник всех садовых форм — г. восточный, произрастающий в диком виде в Средней Азии, Малой Азии и Средиземноморье.

Многолетнее луковичное растение высотой 20—40 см. Листья розеточные, сочные, блестящие.

Цветы колокольчатые, ароматные, диаметром 2,5—3 см, простые или махровые, разнообразной окраски, на неветвящихся цветоносах, собраны в колосовидные соцветия. Цветет в мае-июне.

Луковицы крупные, плотные, тяжелые, 8—12 см в диаметре, с сухими кроющими чешуями светло-кремового, малиново-фиолетового или фиолетового цвета.

Растение теплолюбивое и в северных районах страны культивируется в закрытом грунте.

На территории Украины при правильно выполненном укрытии очень хорошо переносит любую зиму. Участок должен быть подобран солнечный, с легкой, хорошо дренируемой почвой, с уклоном для отвода вод.

Лучшими сортами считают: Линосенс и Мадам Софи — с белыми цветами; Женераль де Вет, Пинк Перл — цветы розовые; Миозотис, Перл Бриллиант — голубые; Доктор Либер — фиолетовые; Индиго Кинг — фиолетово-черные; Иеллоу Хамер — светло-желтые.

Размножают гиацинты детками, а к семенному размножению обращаются только при селекционных работах.

Существуют два способа получения деток: естественный, когда получают детку, развивающуюся у основания материнской луковицы в почве, без вмешательства человека, и искусственный, когда массовое получение деток вызывают искусственно — путем поражения луковицы (вырезание донца, крестообразный надрез). Этот метод необходим, поскольку луковица в естественных условиях произрастания дает всего от двух до пяти деток, что для промышленного цветоводства явно недостаточно.

Гипсофила

Дельфиниум

Лобелия

Иберис

Календула

Искусственное размножение гиацинтов можно производить в любых теплых и хорошо проветриваемых помещениях с декабря по январь — для средней полосы, а в южных районах — сразу после извлечения луковиц из почвы и удаления деток.

Препарируют луковицы острым ножом, высверливая донце в виде конуса так, чтобы не повредить основания чешуи. Затем начинается инкубационный период, который длится 3,5—5 месяцев. Луковицы укладывают в ящики с сетчатым дном для беспрепятственного прохождения воздуха, а температуру в помещении поддерживают в пределах 15— 20°С и с интервалами в один месяц поднимают сначала до 25°С, а затем до 35°С. В первой половине инкубационного периода влажность должна быть средней, а во второй ее увеличивают путем опрыскивания водой пола и стен.

В зависимости от времени размножения (осенью — на юге, весной — в средней полосе) луковицы вместе с детками высаживают в грунт сроком на один год. По истечении этого времени их выкапывают, сортируют, подсушивают и снова в сентябре высаживают. Так поступают в течение трех—пяти лет, пока они не станут пригодными для цветения.

После отцветания гиацинтов листья через некоторое время начинают желтеть и к июлю постепенно отмирают. Тогда можно приступать к извлечению луковиц из почвы. Их просушивают в затененном месте, отделяют деток, сортируют и хранят в прохладном помещении.

Почву перед посадкой обрабатывают на глубину до 50 см с добавлением перепревшего навоза, костяной муки и небольшого количества извести. В тяжелые почвы вносят песок и древесную золу.

Посадку в цветники производят в сентябре на глубину 10—15 см, в зависимости от величины луковицы, на расстоянии 15—20 см.

На зиму посадки прикрывают слоем листьев в 10—15 см. Весной, до начала оттаивания грунта, покрытие снимают и слегка рыхлят почву.

На участках, подобранных с учетом всех требований для выращивания гиацинтов, растение можно оставлять без пересадки в течение трех-четырех лет.

Используют для ранневесенних клумб, рабаток, мисбордеров и выгонки.

Лилия — многолетнее луковичное растение семейства Лилейные с весьма обширным ареалом — Европа, Северная Америка, Азия. Насчитывается около 100 видов и сотни садовых форм.

Растение состоит из чешуйчатой луковицы, луковицдеток и воздушных луковичек — орган вегетативного размножения, корней неразветвленного стебля, листьев и соцветия с цветками. Высота растения 30—200 см (рис. 1).

Луковица состоит из многочисленных сочных запасающих чешуи — видоизмененных листьев, прикрепленных к донцу — многолетней укороченной стеблевой части. Величина ее 2—20 см в диаметре. Форма луковицы, цвет, размеры служат для определения вида, группы и возраста растения. Окраска чешуи может быть белой, желтой, лиловой, розовой, коричнево-фиолетовой.

По типу строения луковицы подразделяют на концентрические, столонные (рис. 1, в) и корневищные.

Концентрический тип характеризуется спиральным расположением и разрастанием чешуи от центра донца. Тем самым старые смещаются к краям и через три-четыре года отмирают. У лилий такого типа от стебля закладываются одна или две дочерние луковицы, что приводит к образованию гнезд, которые через два-три года необходимо рассаживать. Столонный тип отличается тем, что наряду с основным вертикальным побегом горизонтально отрастает подземный побег (столон) длиной 1,5—4 см, на конце которого образуется дочерняя луковица.

Корневищный тип — когда дочерняя и материнская луковицы соединены столоном. Но в отличие от предыдущего типа горизонтальный побег полностью покрыт чешуями. Обе луковицы и чешуи объединены одним донцем и представляют единое целое — корневище. Но не реже чем через три-четыре года такое гнездо необходимо делить на части.

В материнской луковице ежегодно закладывается почка возобновления. Местоположение ее у разных видов неодинаково. У концентрических луковиц она расположена у основания цветоноса на донце в пазухе чешуи (рис. 1, б); у корневищных — в пазухе одной из крайних кроющих мясистых чешуи (рис. 1, д).

Корневую систему лилий подразделяют на луковичную и стеблевую. Луковичные, или настоящие, корни заложены в донце, начинают рост в начале вегетационного периода и функционируют в течение 1,5—3 лет в зависимости от вида. Помимо всасывания питательных веществ, они могут сокращаться, способствуя тем самым заглублению луковиц в почву.

Стеблевые корни образуются на цветоносе, выше материнской луковицы, они ежегодно отмирают со стеблем. В этой

же зоне формируются луковицы-детки. Дополнительно снабжая растения влагой и питательными веществами, способствуют закреплению стебля в почве.

Стебель лилии ежегодно развивается, из почки возобновления. По своему внешнему строению он бывает гладкий или ребристый, по внутреннему — как сплошной, так и полый. Диаметр 0,3—3 см. Листья расположены мутовками или очередно, длина 3—20 см. К стеблю крепятся как с помощью черешка, так и без него. По форме подразделяются на линейные, ланцетовидные и эллиптические.

Схема строения лилии (а); внутреннее строение луковицы (б); общий вид столонной луковицы (в); общий вид корневищной луковицы (г); схема внутреннего строения корневищной луковицы (д).

1 — воздушные луковички; 2 — луковицы детки; 3 — стеблевые корни; 4 — луковичные корни; 5 - луковичные запасающие чешуи; 6 — почка возобновления; 7 — донце луковицы.

Цветки с приятным ароматом, правильной кубковидной, воронковидной, чашевидной, звездчато-чалмовидной и трубчатой формы, собраны в соцветия — кисть, метелку или зонтик.

Плод — трехгнездная коробочка с толстыми одревесневшими стенками, многочисленными плоскими светло-красными, темно-желтыми или коричневыми семенами.

Размножают лилии семенами, делением материнской луковицы, луковицами-детками, чешуями, воздушными луковичками, листьями.

Семенное размножение необходимо для селекционных работ и для получения посадочного материала дикорастущих лилий. По характеру прорастания семян лилии подразделяют на две группы: надземного и подземного прорастания.

При посеве семян необходимо точно знать, к какой группе по способу прорастания относится данный вид, для того чтобы ускорить процесс прорастания семян с замедленным развитием с помощью изменения температурного режима и не принять семена с замедленным прорастанием за невсхожие.

К сбору семян приступают в период, когда коробочки приобретут буро-коричневую окраску и готовы к растрескиванию. Собранные коробочки раскладывают в помещении с хорошей вентиляцией для подсыхания. Хранят семена в закрытой стеклянной посуде при температуре 2—8°С.

Семена с надземным прорастанием высевают в ящики на глубину 1 см в конце февраля-марте. Земельная смесь состоит из песка, дерновой и листовой земли в соотношении 1 : 2 : 1. После посева ящики прикрывают стеклом. До прорастания семян в помещении поддерживают температуру 20—25°С. С появлением всходов ящики переносят в помещение с температурой 10—15°С. При появлении второго листа пикируют на расстоянии 5 см друг от друга. Виды лилий с подземным прорастанием семян высевают после сбора. Проростки подвергают охлаждению в течение 40—80 дней при 0—5°С, после чего ящики переносят в теплицу.

В конце мая сеянцы высаживают в рассадники, первое время притеняя их. Зацветают лилии на второй—пятый год после посадки.

Чтобы потомству передавались все особенности материнского растения, применяют вегетативные способы размножения.

Деление гнезда луковиц проводится раз в три—четыре года. За этот период у лилий закладываются новые дочерние луковицы. Они формируют самостоятельную корневую систему, точку роста, затем стебель. Разрастаясь, теснят друг друга. Для создания нормальных условий роста растения луковицы пересаживают на новое место. Выкапывать гнездо следует осторожно, чтобы не повредить луковицу и многолетние подлуковичные корни.

В условиях Украины пересадка проводится весной — в мае, осенью — в сентябре. Соблюдение правил гарантирует получение посадочного материала.

Размножение чешуями проводят весной или осенью. Луковицу выкапывают и отделяют от 15 до 40 и более верхних чешуи в зависимости от величины, затем сажают ее обратно. У очень редких и ценных сортов луковицу не выкапывают, а освобождают на время от верхнего слоя земли и отделяют небольшое количество чешуи. Отделенные чешуи выдерживают в 0,15%-ном растворе марганцовокислого калия, затем промывают.

Пиретрум

Сальвия

Скабиоза

Цинния

Нигелла

Высаживают чешуи в ящики на глубину, равную половине их длины. Набивку ящиков проводят поэтапно: нижний, дренажный слой толщиной 2—3 см выкладывают из мелкого щебня, затем 5— 7 см легкой дерновой земли и хорошо промытый мелкий речной песок слоем до 4 см. Посаженные чешуи обильно поливают и устанавливают на полки оранжерей при температуре 22—25° С с обязательным притенением. Через 1,5— 2 месяца из чешуи развивается новое растение.

Среди лилий имеются бульбоносные виды, в пазухах листьев которых образуются воздушные луковицы. Формируются бульбочки в период цветения. Удаление бутонов с растения способствует образованию большого числа бульб, гораздо более крупных по размеру. Собирают бульбы в начале августа, до момента их опадания. Высевают их на расстоянии 3—4 см в бороздки в конце августа.

Выкапывают бороздки на расстоянии 20—25 см друг от друга на глубину 3—5 см. Перед посадкой бульбочек бороздки опудривают фундазолом. После посадки почву мульчируют торфяной крошкой в смеси с перегноем.

При нехватке посадочного материала прибегают к размножению лилий листьями. Заготовляют посадочный материал с верхней части стебля в конце июля.

Дальнейшая технология выращивания та же, что и при размножении чешуями.

Для посадки лилий подбирают хорошо дренированные легкие суглинистые почвы с хорошим водным и воздушным режимами. Если почвы тяжелые, необходимо при обработке участка запахать крупный речной песок. Почву обрабатывают на глубину 30—35 см с внесением органических и минеральных удобрений.

На легких почвах вносят торф или перепревший навоз (свежий навоз вносить нельзя) в объеме 100—120 т/га, а из минеральных удобрений — фосфорные(300—600 кг/га) и калийные (200— 400 кг/га). В тяжелые почвы вносят 200—300 т/га органических удобрений, 200—300 кг/га фосфорных, 100— 200 кг/га калийных.

Глубина посадки луковиц зависит от биологических особенностей видов лилий.

Растения, имеющие кроме основных еще и стеблевые корни, сажаются глубже, чем лилии, обладающие только подлуковичными корнями.

Тюльпан — травянистый луковичный многолетник семейства Лилейные. Родина тюльпанов — Персия. Здесь они были введены в культуру, затем культивировались в Турции, откуда в 1554 г. завезены в Европу. В Россию садовые тюльпаны попадают из Голландии в конце XVI в., а в XIX в. предпринимается первая попытка промышленного разведения тюльпанов на Кавказском побережье. В настоящее время они являются одной из ведущих луковичных культур во многих цветочных хозяйствах нашей страны.

Насчитывается более 6000 сортов тюльпанов. Большое распространение получили сорта класса Дарвина (Аристократ, Деметер, Куин оф Найт, Вильям Питт и др.) и класс дарвиновские гибриды (Голданос Глори, Лондон, Оксфорд, Парад, Художник и др.). Они отличаются высоким ростом, крупными размерами цветка, яркостью окраски, ранним цветением, интенсивностью размножения. Высота растения колеблется в пределах 15—70 см, оно состоит из луковицы, корней, стебля, листьев и цветка.

Луковица — видоизмененный побег, служит для вегетативного размножения, состоит из укороченного стебля-донца, на котором концентрическими кругами росположены обычно три-четыре сросшиеся чешуи, где откладываются запасные питательные вещества. К моменту посадки она имеет все органы: зачаток цветоносного побега будущего года, а в пазухах каждой из чешуи находятся почка замещающей луковицы и почки дочерних луковиц. После цветения дочерняя луковица заменит старую (отмершую), даст потомство из мелких луковиц и деток. Корневая система луковиц — неразветвленные придаточные корни без корневых волосков, ежегодно отмирающие. Зачатки листьев закладываются в луковице еще в период вегетации, а рост продолжается в следующем сезоне. Они собраны розеткой вокруг цветоноса, который заканчивается цветком. Тюльпаны подразделяют на раннецветущие (зацветающие в начале мая) и поздноцветущие (зацветают на 15—20 дней позже). Размеры цветов составляют 3— 14 см в диаметре, их подразделяют на шаровидные, овальные, бокаловидные, чашевидные, лилиецветные и махровые. Окраска охватывает всю гамму цветов, за исключением синего и голубого.

При выборе участка следует руководствоваться следующими правилами: он должен быть ровным, без впадин, хорошо освещенным и защищенным от сильных и холодных ветров.

Наиболее подходящие для выращивания тюльпанов почвы — супеси и суглинки с нейтральной или слабощелочной реакцией. Допускаются тяжелые суглинки, но с обязательным внесением крупного речного песка и торфа.

Нельзя выращивать тюльпаны на кислых почвах, участках с уровнем грунтовых вод выше 70 см и там, где высаживались тюльпаны в предыдущем году, так как это способствует накоплению в почве патогенных бактерий. Возврат на старое место допускается через 3—4 года.

Обработка почвы заключается во вспашке на глубину до 35 см, дисковании и бороновании за 2—3 месяца до посадки с внесением органических удобрений — перегноя в количестве 60 т/га. Минеральные удобрения вносят в два приема: фосфорные — 200 кг/га суперфосфата и калийные — 100 кг/га хлористого кальция при основной обработке. Азотные удобрения вносят во время посадки луковиц из расчета 150—200 кг/га аммиачной селитры.

Луковицы выкапывают в середине июня, в стадии засыхания листьев. К этому времени кроющие чешуи крупных вызревших луковиц имеют светло-коричневую окраску. После выкопки луковицы на 1—2 дня оставляют для просушивания под навесом на открытом воздухе. После просушивания удаляют землю, отмершие корни и в зависимости от размера (диаметра) луковиц сортируют по разборам, приведенным в табл. 1 и укладывают одним слоем в ящики с сетчатым дном. Для хорошего проветривания луковицы должны лежать неплотно.

Разбор луковиц по величине (см):

 

В период хранения луковиц в хранилищах происходит процесс формирования будущей заменяющей луковицы и цветочных органов. Для этого в цветочных хозяйствах имеются специальные хранилища, где поддерживают необходимую температуру, влажность и вентиляцию воздуха. В течение первых 25—32 дней луковицы хранят при 20—25° С, влажности воздуха не более 70% и регулярном проветривании хранилища. Понижение температуры хранения в первый период приведет к прекращению развития цветочной почки в луковице. Затем в течение 20—25 дней луковицы хранят при 14—16°С, а далее до посадки при 12°С. Более высокие температуры способствуют развитию грибных заболеваний и преждевременному появлению корней.

Высаживают луковицы строго по разборам, т. е. мелкие и крупные отдельно. Перед посадкой их выдерживают в растворе марганцовокислого калия из расчета 3 г на 10 л воды в течение 2 ч при температуре около 30°С или протравливают в растворе 0,4—0,6 %ной концентрации ТМТД в течение 15—20 мин. После обработки луковицы необходимо сразу высадить.

Посадку луковиц начинают после охлаждения почвы до 6—10°С (середина сентября—середина октября). Посадка в более теплую почву приводит к медленному укоренению луковиц и большему поражению болезнями. Более поздние сроки посадки нежелательны, так как для хорошего укоренения луковиц необходимо 2—3 недели. Луковицы со слабой корневой системой плохо перезимовывают, а весной заметно отстают в росте.

Глубина посадки зависит от состава почвы и размера луковиц, приведенных в табл. 2. Обычно принято сажать луковицу на глубину, равную трем ее диаметрам.

С наступлением холодов посадки мульчируют торфокрошкой или полуперепревшим компостом слоем в 4 см. Мульча способствует сохранению в рыхлом состоянии верхнего слоя почвы, угнетает сорняки и обеспечивает ровную температуру на глубине залегания луковиц.

Ранней весной, после таяния снега, из земли появляются ростки. Внимательный осмотр их обязателен для выявления больных и немедленного удаления их вместе с комом земли.

Таблица 2. Глубина посадки луковиц (см):

 

Уход во время вегетации заключается в регулярных прополках, рыхлении почвы, поливах, которые особенно нужны в период бутонизации и цветения, а также в подкормках.

Первую подкормку NPK проводят сразу после таяния снега из расчета 40— 50 г/м2 в соотношении 2:2:1; вторую — в период бутонизации в соотношении 1:2:2, третью — во время массового цветения калием и фосфором в соотношении 1:1 по 30 г/м2.

Для повышения энергии развития дочерних луковиц и общего состояния растений рекомендуют вместе с подкормками вносить микроэлементы из расчета на 1 м3 раствора 60—80 г сульфата железа, 8—10 г сульфата марганца, 510 г борной кыслоты, 1—3 г сульфата цинка, 2 г сульфата меди и 0,5 г гумата натрия.

Используют тюльпаны для оформления цветников, выгонки на срез.

Крокус, шафран. Семейство Ирисовые. В диком виде произрастает в Южной Европе и Средней Азии.

Небольшое клубнелуковичное бесстебельное растение с узколинейными листьями, высота 10—20 см.

По срокам цветения крокусы подразделяют на цветущие ранней весной, у которых листья появляются после отцветания, и осеннецветущие — листья отрастают весной, до цветения.

Цветки длинноворонковидные, 3— 6 см в диаметре, белые, лиловые и желтые, расположены на безЛистом цветоносе по одной и очень редко— по две или три штуки. Зацветают ранней весной, как только сойдет снег, или осенью.

Клубень небольшой, шаровидный или сплюснутый, диаметром до 3 см, заключен в блестящую шероховатую оболочку.

Плод — трехгранная коробочка.

В культуре главным образом распространены:

к. золотистый — раннецветущий сорт, цветы ярко-оранжевые. Высота 15—20 см;

к. осенний — цветет осенью, цветы фиолетово-багровые с темными прожилками. Высота 20 см.

При выборе места для посадки следует учитывать, что крокусы, цветущие весной, можно высаживать в полутени, а цветущие осенью — только на хорошо прогреваемых солнцем участках. Почва должна быть легкой, питательной и водопроницаемой. Размножают клубнями, детками и семенами.

Вегетация у крокусов заканчивается в начале июля. Как только засохнут листья, приступают к выкопке клубнелуковиц. В течение 5—8 дней их подсушивают под навесом и отделяют деток. Хорошо сформировавшийся клубень на следующий год дает два, иногда три клубня, способных цвести, и 5—10 деток. Высаживают деток для доращивания осенью на глубину 6 см на расстоянии 6—8 см друг от друга.

Семена высевают в гряды сразу после сбора на глубину до 1 см по схеме 5ХЮ см, где они растут и формируют клубнелуковицы в течение двух лет. В августе сеянцы выкапывают, сортируют и высаживают на постоянное место. Выращенные из семян растения зацветают на третий год.

Почву для посадки обрабатывают на глубину 20—25 см с внесением перепревшего навоза или верхового торфа из расчета 20 кг/м2 и полного минерального удобрения в количестве 150 г/м2.

Клубнелуковицы растений осеннего цветения высаживают в первых числах августа, а весеннего — в конце августа— начале сентября на расстоянии 10 см и на глубину 10—12 см. На зиму растения укрывают торфяной крошкой слоем в 5—10 см.

Используют для посадок на клумбах, бордюрах, отдельными группами на газоне, в альпийских и каменных горках.

Ассортимент цветочно-декоративных растений, выращиваемых в открытом грунте, очень широк. Все они отличаются друг от друга биологическими свойствами, декоративными качествами, использованием в декоративном цветоводстве. По условиям перезимовки их делят на группы и подгруппы.

Все цветочные и декоративно-лиственные растения по продолжительности жизни (вегетационного периода) делят на три группы: летники (однолетние), двулетники и многолетники.

Летники — декоративные растения, заканчивающие свой цикл развития (от посева семян до цветения и плодоношения) в течение одного года.

В настоящее время в нашей стране выращивают около 300 видов однолетников. Культивируют не только растения, произрастающие в Европе, но и завезенные из Северной и Южной Америки, Африки, тропических районов Азии, Австралии, Новой Зеландии. Летники, благодаря разнообразию форм цветка и соцветия, окраске, сроков цветения, занимают одно из ведущих мест в цветоводстве.

К ним относят не только однолетние цветочные растения, но и вымерзающие в зимний период многолетники, которые рассадой высаживают на один сезон.

Преимущество летников заключается в том, что их можно выращивать не только с помощью рассады, но и посевом непосредственно в открытый грунт. Многие летники зацветают через 2—2,5 месяца после прорастания семян, что позволяет различными сроками посева изменять сроки цветения.

В отличие от многолетних растений летники обладают менее мощной корневой системой. Это дает возможность создавать меньший плодородный слой почвы, а также более быстро и продуктивно использовать вносимые органические и минеральные удобрения.

По срокам зацветания, считая с момента прорастания семян, летники условно подразделяют на три группы.

1. Растения, зацветающие через 8—9 недель после посева, что позволяет выращивать их непосредственным посевом семян в открытый грунт (алиссум, кларкия, календула, космия и др.).

2. Растения, зацветающие через 10—12 недель. Они полностью достигают декоративной ценности, но семена их вызревают не полностью (вербена, годеция, резеда, львиный зев, петуния, ранние сорта астры и тагетеса).

3. Растения, зацветающие через 13—14 недель, выращиваются в большинстве случаев рассадой и вызревших семян не дают.

Приведенные сроки в зависимости от климатических и метеорологических условий могут колебаться в ту или иную сторону.

По использованию растения-летники делят на шесть групп:

красивоцветущие — отличаются красивой формой цветов и соцветий, яркостью, продолжительностью цветения. Их используют для оформления клумб, рабаток, миксбордеров, групп и на срез;

вьющиеся — используются для вертикального озеленения беседок, пергол, стен, балконов и т. д.;

сухоцветы — отличаются от других летников сухими пленчатыми или кожистыми цветами, сохраняют естественный цвет в течение нескольких лет в засушенном виде. Используются на срез для зимних букетов, а также на клумбах и рабатках;

ковровые — принадлежат к группе низкорослых растений (с красиво-окрашенной листвой), которые хорошо поддаются стрижке. Их используют для устройства узорчатых цветников, надписей, рисунков, портретов;

декоративно-лиственные — ценятся за красивую и выразительную листву, колер которой колеблется от темно-зеленого до почти белого. Крупные виды применяют как одиночные посадки и в группах, а также для декорирования цветников;

горшечные — способны цвести еще долгое время после наступления заморозков. Из открытого грунта их пересаживают в горшки и используют для декорирования помещений.

Агератум, долгоцветка. Семейство Сложноцветные. Родина — тропическая Америка. По биологическим особенностям — многолетнее растение, но используется как однолетнее. В цветоводстве наибольшее распространение имеет а. мексиканский.

Компактные, густооблиственные кустики, высота 25—45 см. Цветки мелкие, собранные в зонтиковидные соцветия, окрашенные в белый, розовый, голубой и сине-фиолетовые колера. Листья супротивные, туповато-овальные, шершавые. Цветет с июня по октябрь. Отцветшие соцветия декоративного вида растения не портят.

Растение светолюбиво и теплолюбиво, не переносит самых легких заморозков. Для хорошего роста необходима питательная супесчаная или суглинистая некислая почва. При подготовке почвы внесение свежего навоза категорически запрещается.

Размножается семенами и черенками. При семенном размножении в потомстве не получают выровненных по высоте растений. Посев производят в начале марта, в теплицах. На 10—12й день семена прорастают, и саженцы пикируют в ящики на расстоянии 2X2 см, а затем в парник на расстоянии 3—4 см.

Для получения однородных растений размножают черенками, получаемыми с маточников, которые в зимний период хранятся в теплице. Черенки высаживают в горшки диаметром 6—7 см, при температуре 20—22°С они быстро приживаются. В апреле их переносят в полутеплые парники.

Используют для оформления бордюров, рабаток, цветников и ваз.

Алиссум, бурачок, каменник. Семейство Крестоцветные. Родина — Средиземноморье. В культуре распространен а. морской.

Низкорослое густоветвящееся травянистое растение высотой 10—14 см с твердыми стеблями и узкими листьями. Цветет белыми или светло-лиловыми ароматными цветами, собранными в плотные кистевидные соцветия, с июня до заморозков. Легко переносит весенние заморозки. Обильно цветет на солнечных участках, но может расти и в полутени, на легких питательных известковых почвах.

Хорошо размножается посевом семян на постоянное место осенью, весной или в начале апреля в парниках. В грунт высаживают в середине мая на расстоянии 8 см. Зацветает через 40—50 дней после посева. Для продления цветения необходимо состригать отцветающие соцветия, что способствует появлению новых боковых цветущих побегов.

Широко используется в бордюрах, массивах, альпинариях.

Антирринум, львиный зев. Семейство Норичниковые. В дикой природе произрастает в Южной Европе. В цветоводстве распространен только один вид — а. высокий. На Черноморском побережье выращивается как двулетник, в средней полосе — как летник.

Насчитывается около 400 сортов. По высоте куста их делят на: высокие — 50—100 см, средние — 30—50 см, низкие — 10—30 см.

Цветки собраны в кисти и окрашены во все колера, за исключением синего. Цвет листьев и стебля в большинстве случаев зависит от окраски цветов: у сортов со светлой окраской цветов — светло-зеленые или зеленые; с темной окраской — розового или темно-красного цвета.

Растение светолюбивое и достаточно холодостойкое. Хорошо растет на свежих, богатых гумусом средних по механическому составу почвах.

Размножают посевом семян в феврале-марте в ящики. Пикируют в кубики (по три растения в каждый) или под парниковую раму.

Высаживают растения в конце мая— начале июня на расстоянии: для высокорослых сортов — 30—40 см, средне-рослых — 25—35 см, низкорослых — 15—20 см.

Антирринум широко используют для цветочного оформления клумб, рабаток, бордюров, миксбордеров и на срез.

Астра однолетняя, астра китайская. Семейство Сложноцветные. Родина — Восточная Азия.

Сорта астр классифицируются в зависимости от высоты куста, строения соцветий и цветов, времени цветения.

Астры высокие. Высота 50—80 см. В средней полосе необходимо выращивание рассады этих культур в защищенном грунте, так как вегетационный период

у них длится семь месяцев. Посев семян проводят в первой половине марта.

Астры средние. Высота 20—50 см. Посев семян в оранжереях проводят в первой половине апреля. Вегетационный период — пять-шесть месяцев.

Астры низкие. Высота до 25 см. Посев проводят в конце марта—начале апреля, в парниках.

Астра — кустистое растение с прямыми стеблями, отходящими от основного стебля почти под прямым углом. Листья очередные. Верхние листья продолговатые, нижние — более крупные, зубчатые, ромбовидные.

Соцветие — корзинка, расположенная на концах побегов, диаметром 10— 12 см, окраска — от белой до темно-красной и темно-фиолетовой. По форме соцветия астры напоминают цветки других растений, в связи с чем их подразделяют на группы: розовидные, хризантемовидные, пионовидные и т. д. По строению и форме лепестков различают шарообразные, черепитчатые, игольчатые и лучистые. Зацветают в начале июля и цветут до глубокой осени. Плод — семена длиной 3—5 мм.

Астры хорошо растут и цветут на солнечных, защищенных от холодных ветров местах. Почвы предпочитают суглинисто-дерновые с добавлением извести. Во избежание заболевания фузариозом внесение в почву свежих органических удобрений ограничивают.

Размножаются астры только семенами. Семена высевают в ящики, заполненные земельной смесью, составленной из земли дерновой, листовой и песка в соотношении 3:1:1. Почву выравнивают и засыпают слоем 1,5—2 см хорошо промытого или прокаленного крупнозернистого песка. После посева семена также присыпают песком (0,5 см), поливают и накрывают полиэтиленовой пленкой или стеклом.

Семена прорастают на 4—6й день при температуре 18—20°С. Появившиеся всходы обеспечивают как можно большим количеством света, температуру снижают до 15—16°С.

С появлением одного-двух настоящих листьев сеянцы пикируют в ящики на расстоянии 2—3 см или в парники на расстоянии 4—5 см друг от друга. Поддерживают температуру 10—12°С, что несколько задерживает рост надземной части, но способствует развитию корневой системы.

Для получения высококачественной рассады сеянцы рекомендуют подкармливать полным минеральным удобрением N:P:K=1:2:З из расчета 30 г удобрения на 10 л воды.

В открытый грунт растения высаживают во второй половине мая, предварительно проведя закаливание их на воздухе. Астры высокие на срез высаживают на расстоянии 35—40 см, средние — 25—30 см. В цветниках астры высокие высаживают на расстоянии 25—30 см, средние — 15...20 см и низкие — 13— 15 см друг от друга.

Уход заключается в прореживании, рыхлении и двух-трех подкормках из 3—4 г суперфосфата, 2—3 г калийных солей и 2—3 г селитры на 1 м2. Первую подкормку проводят через 5—7 дней после посадки, остальные — через 2—3 недели.

Астры однолетние широко используют на срез, в оформлении клумб, рабаток, групп и массивов.

Бархатцы, шапочки, тагетес. Семейство Сложноцветные. Родина — Южная Америка. Относятся к одному из наиболее распространенных летников. Листья, стебли, цветы при растирании издают специфический горький запах полыни.

Форма куста компактная или раскидистая, стебли прямые, ветвистые высотой 20—100 см с непарноперисторассеченными листьями.

Соцветия махровые, полумахровые и простые различных оттенков: желтого, оранжевого, бронзово-коричневого, коричневого и темно-коричневого цвета, расположены на вершине побега.

В декоративном садоводстве наибольшее распространение получили:

бархатцы прямостоячие высотой 80—90 см, соцветия крупные, 6—8 см;

бархатцы раскидистые высотой 40— 50 см, соцветия диаметром 4—6 см;

бархатцы карликовые высотой 15— 25 см, соцветия мелкие, немахровые.

Все виды и сорта характеризуются быстрым ростом. Цветение начинается с июня и продолжается до первых заморозков. Зацветают через 60—70 дней после посева.

Растение светолюбивое, но может расти и в полутени, теплолюбивое, не переносит даже легких заморозков. Для хорошего роста и цветения необходимы нетяжелые, достаточно плодородные, несырые почвы.

Посев проводят в ящики или в грунт парника во второй половине марта—начале апреля. Всходы появляются через 6—8 дней. Растения, высаженные в ящики на расстоянии 7—8 см, пересаживают сразу на постоянное место без промежуточной пикировки.

Когда минует опасность весенних заморозков, рассаду высаживают в открытый грунт: на расстоянии 30— 40 см — для высоких растений; 20— 30 см — для средних и 15—20 см — для низких.

В зависимости от высоты и формы куста их используют в массивах, рабатках, бордюрах, группах и на срез.

Бегония. Многолетнее травянистое растение. Семейство Бегониевые. Родина — тропики и субтропики. Наиболее широкое распространение получила как однолетник, культивируемый в открытом грунте, б. клубневая — многостебельный куст высотой до 35 см со свисающими побегами.

Цветет с конца мая до наступления заморозков яркими простыми, полумахровыми или махровыми цветами, обильно покрывающими все растение. Окраска — белая, желтая, красная с многочисленными оттенками.

Листья декоративные, ярко-зеленые, мягкие. Подземный орган растения — клубень с неглубокой, но сильно разветвленной корневой системой.

С первыми заморозками приступают к уборке клубней. Выкапывают, подхватив клубни вилами, предварительно срезав стебли и оставив пенек в 2—3 см. Не очищая с клубней и корней землю, переносят в теплое, хорошо проветриваемое помещение и раскладывают на стеллажах. Через 2—3 недели отделяют пеньки от клубней, укладывают в одиндва слоя в ящики, пересыпая их торфяной крошкой. Ящики устанавливают в хранилище с температурой 5—10°С и влажностью воздуха 80%.

Выращивают бегонию клубневую из клубней, размножают делением клубней, черенками и семенами.

При выращивании из клубней подбирают молодые округленные, сверху немного вдавленные клубни, диаметром 5—6 см. Их обрабатывают в 0,1%ном растворе марганцовокислого калия в течение 1,5 ч, предварительно удалив высохшие корни и остатки земли.

К подращиванию бегонии приступают в марте. Клубни высаживают в ящики, наполовину набитые субстратом, на расстоянии 5—6 см. Промежутки между клубнями засыпают, оставляя неприкрытыми верхушки. Субстрат изготовляют из листового перегноя и торфа в соотношении 2:1с добавлением древесной золы.

Ящики выставляют на хорошо освещенное место и содержат при 20—22°С. В солнечные дни притеняют. С появлением через 15—20 дней побегов приступают к выламыванию слабых, оставляя по 2—4 шт.

В течение всего периода подращивания проводят три подкормки.

Через 25 дней после посадки осуществляют первую подкормку раствором коровняка из расчета 1 : 10, а затем вторую и третью с интервалами 10—15 дней после первой полным минеральным удобрением: 15 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата, 30 г сернокислого калия на 10 л воды.

В начале мая ящики переносят в теплые парники. При понижении температуры ниже 5°С парники укрывают матами, в солнечные дни притеняют и по необходимости проветривают.

Деление клубней — наиболее легкий способ размножения. В конце апреля клубни из хранилищ переносят в теплое помещение и обрабатывают. Затем их раскладывают на влажный мох. После пробуждения почек клубни разрезают на две—четыре части, срез присыпают толченым древесным углем. Дальнейшее технологическое подращивание то же.

Для размножения черенками в январе маточные клубни устанавливают на подращивание при 20—22°С. По истечении 25—30 дней приступают к выламыванию черенков. Сажают черенки в ящики, набитые торфопесчаным субстратом, на глубину 2,5 см. Через 25—30 дней, с образованием корневой системы, растения пикируют на расстоянии 8 X 8 см в земляную смесь, состоящую из перегноя, торфа и песка в соотношении 3:2: 1.

Ящики устанавливают на светлое место и подкармливают раствором коровняка. Растения, выросшие из черенков, не успевают образовать клубней, пригодных для перезимовки, поэтому их культивируют как однолетники.

Семенное размножение — самый производительный метод. С помощью лупы, поскольку семена очень мелкие, отбирают те, которые имеют яйцевидную форму. Вытянутые и плоские выбраковывают. Высевают в ноябре—январе. Субстрат готовят из листового перегноя, торфа и песка в соотношении 2:1:1. Перед посевом его дезинфицируют горячим 0,1 %ным раствором марганцовокислого калия. Семена высевают в ящики, не заделывая в почву, и накрывают стеклом. Посев содержат при температуре 20—22°С. Чтобы вода со стекла не попадала на посевы, ящики ставят под углом 30—40°С. Вода со стекла стекает к одному из краев. Через 8—10 дней семена прорастают. Стекло периодически приподнимают для проветривания и закалки растений и совсем убирают через несколько дней. Для нормального развития сеянцы досвечивают лампами. Расстояние от лампы до растения 10—15 см. Первую пикировку проводят в стадии второго-третьего настоящего листа. Рассаживают в такой же субстрат по схеме 3X3 см, опрыскивают и содержат при 16—18°С. Через 25—30 дней проводят повторную пикировку на расстоянии 6 X 6 см в такой же субстрат, что и при посеве, но заправленный перегноем. В начале мая растения пикируют в последний раз по схеме 10 X 10 см.

Для посадки бегонии клубневой рекомендуются суглинистые почвы, обязательно структурные, со слабокислой реакцией. Почву обрабатывают в осенний или весенний периоды на глубину 25 см, одновременно внося листовой перегной и перепревший навоз.

Растения высаживают в конце мая— начале июня по схеме 20 X 20 см, заглубляя клубни на глубину до 2 см.

Через 10—12 дней после посадки начинают до начала августа проводить каждые 10 дней подкормки раствором коровняка в соотношении 1 : 10 с добавлением 1 г буры и 10 г сернокислого магния в расчете на 10 л. В августе проводят последние подкормки минеральными удобрениями: 30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на 10 л воды.

Бегония клубневая требовательна к влажности почвы, поэтому в течение всего вегетационного периода почву необходимо регулярно увлажнять.

В качестве летников также используются б. вечнозеленая и б. венская.

Левкой, маттиола. Семейство Крестоцветные. Родина — юг Европы.

Левкой летний по праву считается одним из ценнейших красивоцветущих растений.

Стебель прямостоячий или ветвистый, с легким опушением, в зависимости от группы и сорта.

Листья простые, широколанцетные, матово-беловато-зеленые, опушенные или гладкие.

Цветы имеют сильный аромат, простые и махровые, собраны в тяжелые плотные кисти. Окрашены в белый, кремовый, розовый, фиолетовый, красный различных оттенков, голубой, сиреневый и лиловый цвета. Декоративны растения только с махровыми цветами.

Плод — многосемянный стручок.

Левкой отличается тем, что махровые экземпляры семян не дают, а только немахровые. Из вновь высаженных семян часть растений вырастает с махровыми, а часть — с простыми цветами, которые ценности не представляют, их сохраняют лишь для получения посадочного материала.

По форме куста они объединены в следующие группы:

одностебельные — с неветвистым стеблем высотой 60—70 см, большими листьями, плотным соцветием длиной 20—30 см и крупными цветами диаметром 5—7 см;

коротковетвистые — с компактным кустом высотой 30—40 см. Главное соцветие расположено выше боковых и зацветает раньше. Цветки выпуклые, диаметр 4—5 см;

исполинские — с кустами пирамидальными, раскидистыми и полураскидистыми высотой 45—60 см. Главный побег выше ветвей первого порядка. Цветки диаметром около 4,5 см;

букетные — кусты компактные высотой 25—35 см. Центральное соцветие почти на одном уровне с боковыми. Цветки диаметром 3,5—4 см;

пирамидальные — по высоте куста подразделяют на карликовые, полувысокие, исполинские крупноцветные сорта. Высота карликовых кустов 20—30 см, цветки диаметром 3—4 см. Полувысокие кусты высотой 30—45 см. Центральное соцветие выше боковых и зацветает раньше. Цветки диаметром 3,5—4,5 см. Исполинские крупноцветные кусты высотой 40—80 см. Главное соцветие почти в два раза выше боковых. Цветки диаметром 4—5 см;

раскидистые — включают две подгруппы: ремонтантные и крупноцветные поздние. Ремонтантные высотой 50— 60 см — сильноветвистые; главные соцветия рыхлые, немного выше боковых; цветки крупные, диаметром 4—5 см. Крупноцветные поздние отличаются от ремонтантных более мощными кустами, крупными цветами диаметром 5—5,5 см и более поздним цветением. Образуют побеги только первого порядка длиной 30—45 см;

кведлинбургские — селекции проф. Капперта (ГДР). В рассадном возрасте по различной окраске семядолей легко отличают махровые экземпляры левкоев от простых: у махровых семядоли желтовато-зеленые, у простых — темно-зеленые.

Среди кведлинбургских различают: ранние низкие кустистые, компактные высотой 25—40 см, все соцветия одинаковой длины, цветки диаметром 4— 4,5 см; ранние высокие кустистые, полураскидистые высотой 45—65 см, цветки диаметром 4,5—5 см; поздние высокие кустистые высотой 50—80 см, все соцветия одинаковых размеров, цветки диаметром 4,5—5 см.

В условиях средней полосы срок посева семян зависит от того, в какое время необходимо иметь левкой в цвету. Первую партию для июньского цветения высевают в третьей декаде марта и через каждые две недели проводят повторные посевы.

Посевные ящики заполняют смесью из дерновой земли, песка и верхового торфа в соотношении 6:1:1. Семена равномерно распределяют по поверхности, присыпая их песком. Температуру поддерживают в пределах 16—18°С. С появлением всходов, на 4—5й день, температуру понижают до 13°С днем и 8°С ночью. В фазе двух-трех настоящих листьев приступают к пикировке растений в торфоперегнойные кубики или горшки диаметром 6 см и устанавливают в парники.

Пикировать в ящики не рекомендуется, поскольку левкои имеют стержневую корневую систему и плохо переносят пересадку без кома.

Левкои относятся к холодостойким растениям и легко переносят кратковременное понижение температуры до —5°С. Учитывая это, в открытый грунт их можно пересаживать в середине мая на расстоянии 15—25 см в зависимости от сорта.

Для посадки выбирают солнечные участки с богатыми суглинистыми почвами.

Уход за растениями такой же, как и за астрой однолетней. Левкои летние используют для оформления клумб, рабаток, на срез и в качестве летней горшечной культуры.

Мак. Относится к семейству Маковые. Из однолетних маков в декоративном садоводстве используют м. снотворный. Родина — Малая Азия и Египет. Стебель гладкий высотой 50—100 см. Листья зубчато-полостные, неправильной формы, сизо-зеленые. Цветки крупные, одиночные, диаметром 10—12 см — белые, розовые, светло-оранжевые, ярко и темно-красные, сиреневые, пурпурные и фиолетовые. Цветет с середины июня до середины августа. Лепестки быстро опадают. Плод — коробочка с большим количеством семян.

Сорта различают по окраске семян и махровости цветов:

Адмирал — цветки диаметром 10 см немахровые, ярко-красные, с белым пятном у основания. Лепестки цельнокроеные.

Снежный шар — цветки махровые диаметром 10—12 см, белые. Лепестки рассеченные.

Кардинал — цветки яркокрасные, диаметром 10 см.

Мак самосейка — выходец из Европы. Куст высотой 30—60 см сильноветвящийся. Цветки махровые, полумахровые и простые диаметром 6—7 см; белые, розовые, светло-оранжевые и пурпурные.

Наиболее распространенная форма — Шарли.

Мак — растение светолюбивое и холодостойкое. Хорошо растет на супесчаной, не сырой, богатой перегноем почве, требует внесения при необходимости небольшого количества извести.

Размножается посевом семян осенью или весной на постоянное место, так как не переносит пересадок из-за глубоко уходящего в почву стержневого корня. Предварительно семена вымачивают в воде и перемешивают с песком.

При прореживании между растениями оставляют расстояние в 15—20 см. Цветение начинается через 50—70 дней после посева и продолжается 2—3 недели. Чтобы продлить цветение, семена высевают с интервалами в 10—15 дней.

Используют главным образом в цветущих газонах и группах и крайне редко — на срез.

Резеда. Семейство Резедовые. Родина — Северная Африка (Египет). Стебель высотой 20—30 см. Листья удлиненные цельные. Цветы беловатые, зеленоватые, зеленовато-желтые и красноватые с сильным душистым запахом, собраны в густые колосовидные соцветия пирамидальной формы. Цветет с июня до сентября. Плод — открытая коробочка.

Резеда — влаголюбивое растение и требует регулярного полива. Лучше всего произрастает на хорошо заправленных перегноем почвах. Лучшими сортами крупноцветной резеды считают: Маше — с крупными соцветиями белого и красного цветов; Голиаф — с красивыми пирамидальными соцветиями ярко-красного цвета; Габриэль — с плотными бледно-красными соцветиями.

Размножают посевом в конце апреля отобранных темных с металлическим отливом семян в ящики. Всходы появляются через 10—12 дней. Их пикируют в кубики или горшки для посадки в открытый грунт в начале июня на расстоянии 15 см — в ряду и 20 см — в междурядьях.

При безрассадном методе посев семян проводят в мае сразу на постоянное место.

Выращивают на срез, для оформления бордюров, рабаток и для зимней выгонки.

Сальвия, шалфей. Семейство Губоцветные. Родина — Евразия и Америка. В культуре самое широкое распространение получила с. блестящая. Высота растения 50—80 см. Листья заостренно-овальные с выемкой у основания. Цветки огненно-красные, собранные в кистевидные соцветия, длиной 15—20 см. Цветет с июля до первых заморозков.

Растение тепло и светолюбивое. Хорошо растет и цветет на рыхлых плодородных, не слишком богатых перегноем почвах, содержащих известь.

Размножается семенами, иногда черенками. Семена высевают в конце февраля в ящики с легкой питательной почвой. Всходы пикируют в торфоперегнойные кубики или горшки, по одному растению.

Высаживают растения в начале июня, когда полностью минует опасность весенних заморозков, на расстоянии 20— 25 см друг от друга. Цветение наступает через 100—120 дней после посева.

Используют для оформления клумб, рабаток, ваз и как горшечную культуру.

Цинния. Семейство Астровые. Родина — Мексика.

В практике цветоводства широкое распространение получили многочисленные сорта ц. изящной.

Компактный куст высотой 20—90 см с густо-опушенными крепкими стеблями и листьями темно-зеленого цвета.

Культивируются в основном циннии язычковой формы с махровыми цветами. Соцветие — корзинка диаметром 4— 12 см, без запаха, расположенная в верхней части куста, цветки окрашены в белый, желтый, оранжевый, розовый, красный и сиреневые колера. Цветет со второй половины июля до заморозков.

По высоте растения подразделяют на пять групп: исполинские — высотой до 90 см; обыкновенные махровые — высотой до 70 см; низкие — высотой до 40 см; карликовые — высотой до 30 см; лилипутовые — высотой до 20 см.

Растение теплолюбивое, не переносит даже легких заморозков, и светолюбивое — хорошо развивается только на открытых, солнечных участках, к почвам нетребовательно.

Размножается посевом семян в начале апреля. Всходы появляются через 7— 8 дней. Пикировку производят в горшки диаметром 9—11 см по 3—4 шт. В июне рассаду высаживают на расстоянии 30 см — для низкорослых сортов и 40 см — для высокорослых.

Из крупноцветных в культуре наиболее широко используют сорта георгиноцветных: Аттракцион (светло-красная), Кришсон Монарх (красная), Паула Беа (белая), (розовая) и др. Из хризантемовидных — сорт РозаФантазия и из группы лилипутовых — и Красная ШапочкаТом Тумб.

Используется на клумбах, в рабатках, группах, массивах.

Эшшольция — калифорнийский мак. Семейство Маковые. Родина — Северная Америка.

Рыхлый кустарник со стеблями сизого оттенка высотой 30—50 см. Листья серо-зеленые, линейные, сильно-рассеченные. Стебли и листья покрыты восковым налетом.

Растение обильноцветущее. Цветки широкочашевидной формы, простые или махровые диаметром 5—8 см, окрашенные в белый, желтый, оранжевый и красноватые цвета, раскрывающиеся только в солнечную погоду. Холодоустойчиво, цветет с июня и продолжает цвести после наступления первых заморозков. Хорошо растет на сухих водопроницаемых почвах, поскольку боится сырости.

Размножается семенами, высеваемыми осенью или ранней весной прямо в грунт, так как пересадку переносит плохо.

Для посадок рекомендуют такие сорта: Крауса — с темно-фиолетово-оранжевыми цветами; Альба — с белыми простыми и махровыми цветами; Мандарин — с крупными цветными (внутри темно-оранжевые, а снаружи бархатисто-переливчато-красные) простыми и махровыми цветами.

Используют в массивах, группах, рабатках, на каменистых участках.

Альтернантера. Семейство Амарантовые. Родина — Бразилия. Многолетнее растение, используют как однолетник.

Растение низкорослое, образующее раскидистые кустики высотой 10—20 см. При стрижке сильно кустится, развивая при этом большое количество новых листьев. Листья продолговато-овальные цельные, ценятся в ковровом цветоводстве за яркую золотисто-желтую, темно-красную, розовато-бурую или желто-зеленую окраску. Цветки мелкие, недекоративные.

В культуре наиболее распространены: а. приятная — куст высотой 20 см, листья крупные зеленые с красновато-бронзовыми пятнами; а. красивая — куст высотой 10—15 см, листья ярко-красные, перистые; а. Бетзика — куст высотой до 15 см, листья оливково-зеленые с белыми, желто-белыми и красными пятнами (имеются садовые формы с желтыми, оливково-красными и темно-красными листьями); а. ювель — куст до 20 см, с широколанцетными красными листьями.

Альтернантера — свето- и теплолюбивое растение. Подмерзает и может погибнуть от легких весенних заморозков. Хорошо растет на богатых гумусом некислых почвах. Размножается черенками. Для этого до наступления заморозков растения пересаживают в горшки и хранят в светлых оранжереях при температуре 14—16°С, производя умеренный полив.

К черенкованию приступают в марте. Высаживают в ящики с легкой супесчаной почвой и содержат при температуре 20—22°С. Черенки укореняются на 3—5-й день. С наступлением теплых дней растения высаживают в открытый грунт на расстоянии 5—8 см.

Ирезине. Семейство Амарантовые. Родина — тропические и субтропические районы Америки. Многолетник, культивируемый как однолетник.

Разветвленный кустарник высотой 30—40 см с заостренными или круглыми листьями, окрашенными в темно-красный цвет. Хорошо переносит стрижки до 10—15 см.

В цветоводстве распространены: и. Линдена — высота кустарника 40 см. Есть разновидность с желто-зелеными листьями; и. Вильсона — низкорослый кустарник с коричнево-красными листьями.

Растение свето- и теплолюбиво, не переносит даже самых легких заморозков. Хорошо растет на богатых гумусом рыхлых почвах.

Размножают черенками, получаемыми с маточных растений, которые в зимний период содержат в оранжерее при 10—12°С. Черенкуют с марта по май в горшки или ящики с песком. Укоренение происходит через 8—10 дней при 18—20°С. С появлением трех-четырех пар листьев проводят прищипывание. С наступлением теплой погоды высаживают с комом на постоянное место на расстоянии 10 см друг от друга.

Применяют в ковровых цветниках, клумбах, рабатках, бордюрах.

Колеус, крапивка. Семейство Губоцветные. Родина — Италия. Многолетнее растение, но используется как летник.

Растение с четырехгранными стеблями и супротивными, сердцевидно-заостренными, пестрыми или сплошь окрашенными листьями.

В открытом грунте используют сорта к. Вершаффельта, имеющие листья темно-красные с зеленым ободком, темно-фиолетовые (почти черные) и темно-красные с золотистой каймой.

Растение свето- и теплолюбивое. Хорошо растет на богатых, хорошо заправленных перегноем почвах.

Размножается черенками с маточных растений. Черенкуют с января по июнь в ящики с песком. Черенки укореняются при 18—20°С в течение 6—8 сут. Затем их пересаживают в горшки с легкой землей диаметром 9 см. С наступлением теплой погоды пересаживают с комом на постоянное место на расстоянии 15 см.

Используют для устройства ковровых клумб, рабаток, бордюров.

Седум, очиток. Семейство Толстянковые. Многолетнее растение, используется в качестве летника. Некоторые виды применяют в декоративном садоводстве. Наиболее распространены: с. перистолистый, родина — Восточная Азия. Низкорослый, стелющийся кустарник с бело-пестрыми листьями; с. едкий — в природе произрастает в европейской части СНГ, Южной Европе, Малой Азии, Северной Америке. Высота растения до 10 см, имеет мелкие мясистые листья. Цветет в июне-июле золотисто-желтыми цветками, собранными в полузонтиковые соцветия; с. белый — встречается в Европе, Малой Азии и Северной Америке. Стебли высотой 10—20 см. Цветки белые, мелкие, цветет в июне-июле; с. видный — родина Китай и Япония. Высота растения до 45 см, листья покрыты сизоватым налетом. Цветки диаметром 12—15 см, сиренево-розовые, собранные в полузонтичные соцветия. Цветет в сентябре-октябре. Растение довольно морозо- и засухоустойчивое. Произрастает практически на любых почвах. Размножается черенками от маточников, которые хранят при 5—7°С. Черенкуют в ящики или грунт парника, где при 14—16°С через 5—6 дней растения укореняются. На постоянное место высаживают на расстоянии 6—8 см.

Используют для оформления клумб, миксбордеров, бордюров, каменистых участков.

Эхеверия. Семейство Толстянковые. Многолетнее растение, произрастающее в диком виде в Центральной и Южной Америке.

В первый год выращивания образует красивую симметричную розетку (с мясистыми листьями) высотой 5—8 см.

В культуре наиболее распространены: э. однобокая сизая — с голубовато-зеленой розеткой; э. десметриана — розетка серебристо-белая с голубым налетом; э. металлика — с пурпурно-красными или голубовато-зелеными листьями.

Хорошо растет на открытых солнечных местах с легкими супесчаными почвами. Размножается семенами и вегетативно.

Для получения большого количества посадочного материала прибегают к размножению семенами. Посев производят в марте при температуре 18—20°С. Проросшие растения пикируют в ящики и устанавливают в теплые парники. Когда растения достигают 2,5—3 см в диаметре, их можно пересаживать в открытый грунт.

Для вегетативного размножения маточные растения хранят в прохладных оранжереях при температуре 5—6°С,

ограничивая полив. Ранней весной отделяют дочерние розетки, слегка подсушивают, затем высаживают для укоренения в прохладный парник.

Размножают также и листьями, высаживая в ящики с песком в марте-апреле, предварительно их привялив.

Используют на коврово-мозаичных клумбах и для оформления бордюров.

Бегония. Семейство Бегониевые. Родина — тропики и субтропики Африки, Америки и Азии.

Культивируемые растения делят на группы листовых и кустовых бегоний.

К группе листовых относятся сорта б. Рекс, или королевская, с крупными, неравномерно яйцевидными или сердцевидными коротко заостренными, слегка опушенными листьями разнообразной окраски: темно-металлической, красной, серебристо-белой и т. д.

Цветки у некоторых сортов довольно крупные — розовые, розово-красные, редко желтые или белые.

Размножается исключительно вегетативно-листовыми черенками с середины января по март.

На зрелом листе, с нижней стороны, на главных жилах делают надрезы на расстоянии 1 —1,5 см один от другого и укладывают в развороченные ящики, набитые песком, затем пришпиливают их, прижимают полосками стекла или присыпают песком. Ящики устанавливают с обязательным нижним подогревом при температуре в помещении около 20°С. Полив производят теплой водой. Через 20—25 дней на местах надрезов появляются молодые ростки. Когда растения сомкнутся, лист осторожно разрезают ножом и высаживают в ящики по схеме 5X5 см в субстрат из листовой, перегнойной и торфяной земли.

Когда растения снова сомкнутся, их пересаживают в горшки диаметром 10 см с субстратом того же состава, что и при пикировке, с добавлением одной части песка. После укоренения через каждые 10 дней подкармливают раствором минеральных удобрений (1 г на 1 л воды).

Уход заключается в защите растений от прямых солнечных лучей и поддержании в оранжерее достаточной влажности. Для этого в летний период, перед постановкой горшков, на стеллажи укладывают тонкий слой торфа, который постоянно увлажняют.

Перед реализацией (июнь-июль) для улучшения в дальнейшем декоративных качеств бегонию переваливают в горшки диаметром 13—15 см. Летом обильно поливают. Зимой полив сокращают и содержат в светлых помещениях с температурой 12—15°С. Систематически очищают от старых, пожелтевших листьев.

Наиболее распространенные в культуре листовые сорта: Аврора фон Кенисмаркт — сильно облественное растение высотой до 50 см, с крупными шелковисто-серебристыми листьями и розовыми цветами диаметром 2,5—3 см; Везувий — высотой до 40 см с темно-коричнево-красными листьями, обрамленными ярко-розовыми пятнами. Цветы ярко-розовые до 3,5 см в диаметре; Дью-Дроп — высотой до 30 см, с жемчужно-серебристыми, загнутыми вниз листьями; метеор — высотой до 30 см, с крупными округлыми серебристо-малиновыми листьями, обрамленными сиренево-лиловой с серебристыми пятнами полосой, цветки розовые на красных черешках; Мэри Христмас — высотой до 35 см, листья слегка зазубрены, удлиненно-сердцевидные, с очень красивой трех-зонной окраской: центр ярко-розовый с атласным блеском, затем серебристая часть и широкая ярко-зеленая кайма, цветки розовые.

Кустовые бегонии относятся к тропическим растениям и поэтому требуют высоких температур и влажности воздуха.

Широко распространены следующие виды: б. метельчатая — с красным, по-крытым волосками стеблем высотой 60—80 см. Листья удлиненно-сердцевидные оливково-зеленые сверху и ярко-красные с нижней стороны. Цветки белые или розовые, собраны в кисти. Размножают с наступлением весны верхушечными побегами. Черенки содержат под стеклом при 18—20°С. Укоренившиеся черенки высаживают в горшки диаметром 7 см, а во второй половине лета переваливают в 11 — 13-сантиметровые. Для обоих случаев субстрат готовят из листовой, перегнойной и торфяной земли в равных количествах.

В культуре растение хорошо развивается при температуре 18—20°С. Не переносит яркого солнечного света и сквозняков, которые могут быть причиной листопада; б. Креднера, или опушенная,— с ярко-розовым опушением, кустистым стеблем. Листья крупные (15—20 см), округло-угловатые, сверху серо-зеленые, опушенные и красные снизу. Цветки до 3 см в диаметре, очень декоративны, ярко-розовые с красными прожилками, слегка опушенные, собраны в кисти на розовом цветоносе. Размножается в любое время года так же, как и предыдущий вид. Является одной из красивейших комнатных культур.

Монстера. Семейство Ароидные. Родина — Южная Америка (Гватемала, Мексика).

В комнатной культуре распространена м. привлекательная — мощная вечнозеленая лиана с большим количеством воздушных придаточных корней (до 70 см) и темно-зелеными, кожистыми, выемчато-изрезанными листьями.

Цветки собраны в плотное соцветие-початок, окруженное листом-покрывалом. Через 10 месяцев после цветения созревает съедобное соплодие, состоящее из плодов-ягод.

Размножают черенками, иногда семенами. Черенкуют весной в горшки с субстратом, составленным из листовой земли, торфа и песка в равных количествах.

Лучшие температуры содержания растений: в летнее время — 20—25°С; зимой — 12—15°С. В летний период проводят опрыскивание и обильный полив, который в зимний период сокращают.

Чтобы растения хорошо развивались и сохраняли декоративность в течение всего года, молодые экземпляры необходимо пересаживать весной ежегодно, крупные растения — через два года, но с обязательной ежегодной заменой верхнего слоя следующим субстратом: дерновая, листовая земля, перегной и песок в соотношении 2:1:1:0,3 с рН-5,5—6. Зацветает монстера в марте-апреле.

Папоротники — представители древнейших растений на нашей планете. В основном это тене- и влаголюбивые вечнозеленые растения тропиков и субтропиков. В средней зоне папоротники ежегодно образуют новые ваи (листья).

Размножаются растения спорами, образующимися на нижней стороне вай в спорангиях, делением корневищ, отпрысками, а некоторые живородящие растения — придаточными почками, прорастающими на ваях.

Споры лучше высевать на уложенные в посуду куски волокнистого торфа, хорошо впитывающие влагу. Предварительно торф стерилизуют паром для предупреждения болезней, вредителей, сорняков и прорастания мха.

Споры соскабливают свай и высевают на увлажненный торф. Работу проводят только с одним видом папоротника, иначе произойдет смешание спор разных видов. Посев накрывают стеклом и устанавливают в теплое тенистое место, регулярно снизу увлажняя. Стекло периодически протирают, убирая образовавшиеся капли воды. Через несколько недель, а в некоторых случаях месяцев, на торфе появляются заростки папоротников (зеленоватый налет). Для закаливания растений стекло периодически устанавливают наклонно.

Когда заростки достаточно разовьются, их пикируют кучкой в ящики с субстратом из листовой земли, торфяной крошки и песка в соотношении 1:1:0,3 на расстоянии 1,5—2 см.

С образованием вай сеянцы пересаживают по нескольку штук в горшки с лиственно-торфяной землей и переносят в теплые влажные и затененные места до полного укоренения.

Размножение растений придаточными почками заключается в том, что срезанный лист прищипывают к субстрату (листовая и торфяная земля) или высаживают хорошо развившиеся клубеньки для укоренения прямо в горшки.

Для размножения корневыми отпрысками в теплых оранжереях выращивают маточные растения на стеллажах. Субстрат готовят из листовой, торфяной и перегнойной земли в равных количествах. Предварительно на стеллажах устраивают дренаж из песка толщиной 3—5 см, затем 2 см размельченного сухого сфагнового мха, а сверху укладывают 10 см субстрата. Маточные растения высаживают на расстоянии 35 см.

Когда появляются отпрыски, их прикапывают в землю для формирования новых растений. По мере образования на молодых растениях трех-четырех вай их отделяют и пересаживают в горшки.

Взрослые растения часто опрыскивают, не допускают пересыхания земли, предохраняют от пыли. Пересадку производят весной, после появления новых вай, в субстрат, приготовленный из равных частей листовой, торфяной земли и песка.

Используют папоротники не только для оформления интерьеров, но и на срез при составлении цветочных аранжировок.

Адиантум. Семейство Адиантовые. Родина — тропические и субтропические районы Америки, Австралии и Азии.

Невысокое многолетнее травянистое растение с ажурными перисто-сложными ваями. Черешки черные или темно-коричневые, тонкие, прутьевидные.

Оптимальная температура выращивания 18—22°С. Хорошо отзывается на опрыскивание, так как чувствителен к сухому воздуху. Размножается спорами и стеблевыми черенками. Считается одной из наиболее ценных оранжерейных культур.

В культуре наиболее распространены: а. венерин волос, а изогнутый, а. нежный, а. четырехлистый.

Асплениум. Родина — Азия, Австралия, Африка. В культуре встречаются а. гнездовой, а. клубневой и а. живородящий, образующие на ваях придаточные почки (клубеньки), из которых развиваются молодые растения.

Нефролепис. Семейство Даваллиевые. Родина — тропики обоих полушарий, Япония, Новая Зеландия. Многолетнее травянистое корневищное растение.

Ваи — от светло- до темно-зеленых, простые или сложноперистые, длиной до 1 м, вначале прямостоячие, потом приобретают ампельную форму. Встречаются виды с волнистыми краями.

Нетребователен к освещению, но лучше растет на светлых местах. Оптимальная температура выращивания 15—20°С. Полив проводят равномерно в течение всего года, а в летний период опрыскивают и подкармливают жидкими органическими и минеральными удобрениями.

Размножают делением куста и отпрысками, появляющимися весной.

В культуре распространены н. высокий с перистыми, упругими ваями и н. Витмана — с ажурными, сложноперистыми ваями. Оба вида занимают ведущее место в цветоводстве не только как горшечные растения, но и как срез, поскольку длительное время не теряют свежести.

Из плауновых интерес для нас представляет селагинелла.

Селагинелла. Семейство Селагинелловые. Родина — тропические и субтропические зоны обоих полушарий.

Многолетнее, травянистое, низкорослое растение. У большинства видов стелющиеся или приподнимающиеся побеги, от которых отходит большое количество корневых выростов.

Размножается черенками, спорами, делением кустика. Агротехника размножения и выращивания та же, что и папоротников.

Распространены в культуре: с. безногая, с. длинноостроконечная и с. японская.

Взрослые растения содержат при большой влажности и температуре 18— 22° С, с обязательным притенением.

Сансевьера. Семейство Агавовые. Родина — тропическая Африка, Индия.

Травянистый, вечнозеленый многолетник с хорошо развитым корневищем, на котором расположены плотные, мясистые листья.

Цветы белые, недекоративные, собраны в кисти, на длинных (до 60 см) цветоносах.

Размножается делением корневищ и листовыми черенками. Для этого подбирают вызревшие листы, делят их на отрезки длиной 5—6 см и наклонно сажают в песок. Через 25—30 дней образуется новое растение, которое пересаживают в низкий, но обязательно широкий горшок с почвенной смесью из дерновой, листовой земли и песка в соотношении 2:2:1.

Как комнатное растение сансевьера универсальна — хорошо растет при сильном и слабом освещении, в теплых и прохладных помещениях.

В культуре широко используют с. трехполосную и с. цилиндрическую.

Клещевина, рецинус, касторник. Относится к семейству Молочайные. Многолетнее растение, родина — Индия, выращивается как однолетник.

Высота до 2 м, листья крупные пальчато-лопастные на длинных черешках. Цветки декоративной ценности не представляют.

В декоративном цветоводстве культивируются к. обыкновенная с крупными зелеными листьями и многочисленные садовые разновидности; к. занзибарская с темно-пурпурными листьями; к. индийская с почти черным стеблем и листьями; к. Гибсона с темно-пурпурными стеблем и листьями; к. кроваво-красная с ярко-красными листьями.

Растение свето- и теплолюбивое, т. е. хорошо растет и развивается на открытых солнечных местах с глубокой рыхлой и питательной супесчаной почвой.

Размножают семенами, высевая их в оранжереях в горшки по 2-3 шт. Затем саженцы по одному пересаживают в горшки диаметром 7 см и устанавливают в парники. Высаживают в открытый грунт в начале мая в одиночных посадках или группами на расстоянии 50-70 см один от другого.

Кохия, летний кипарис. Представитель семейства Маревые. Родина — Китай и Южная Европа.

Культивируется к. волосолистная. Куст прямостоячий, овальный, густоветвящийся, высотой 1 —1,5 м. Листья мелкие, ланцетовидные: летом изумрудно-зеленые, а с приближением осени краснеющие. Листья и стебли опушенные.

Растение свето- и теплолюбиво — переносит только первые легкие заморозки. Хорошо растет на рыхлых, богатых гумусом средней влажности почвах, но мирится с недостатком влаги.

Размножают предварительно стратифицированными семенами в марте-апреле в ящиках. Всходы пикируют по одной штуке в горшки диаметром 7 см. В начале июня высаживают одиночно, группами или создают живые изгороди; расстояние между растениями должно быть 30—35 см.

Норма высадки однолетних растений:

 

Ценерария. Семейство Сложноцветные. Травянистый многолетник, используемый как летник в открытом грунте и оранжерейная красивоцветущая культура.

Ц. приморская, родина — Средиземноморье. В год культивации образует розетку с перисторазрезными, серебристо-пушистыми листьями, высотой 30—35 см. Цветет желтыми малодекоративными соцветиями.

Для нормального роста и развития необходимы открытые солнечные места; в полутени растение теряет свой серебристый цвет. К почвам нетребовательна, хотя предпочитает легкие.

Размножается посевом семян в конце февраля — начале марта в ящики. Всходы пикируют также в ящики по 200 шт. В грунт высаживают в начале июня на расстоянии 10—15 см друг от друга.

Норма высадки на 1 м2 и расстояние между однолетними растениями приведены в таблице.

В последнее время значительное место в выращивании декоративно-цветущих растений закрытого грунта занимает гидропонный метод. Он основан на замене земельного субстрата субстратами искусственного происхождения. При этом необходимые элементы питания растение получает в виде раствора, приготовленного в легкоусвояемой форме, требуемых соотношениях, нужной концентрации и в установленное время.

Для нормальной жизнедеятельности на водных растворах следует создавать следующие благоприятные условия для развития и питания корневой системы:

постоянный доступ воздуха к корням;

оптимальные условия увлажнения среды, где размещаются корни, поскольку при недостатке влаги они быстро высыхают;

бесперебойное поступление питательного раствора к корневой системе растения.

Гидропонику используют для выращивания цветов на срез (гвоздик, калл, роз) и горшечных растений водным, воздушным, пленочным и субстратным методами.

Водная культура — выращивание растений в жидкой среде. Для этого применяют лотки, наполненные питательным раствором. По верху устанавливают рамы, затянутые сеткой, на которые слоем в 3—5 см укладывают торф, стружку, мох. По ним высевают семена или высаживают рассаду. До тех пор, пока корни растений не достигнут уровня питательного раствора, проводят поверхностный полив. При установке рам в растворе должна находиться только 1/3 часть корневой системы, а 2/3 для лучшей аэрации корней,— над раствором.

Воздушная культура (аэропоника) — выращивание растений со свободно свисающей корневой системой, периодически увлажняемой питательным раствором. При таком способе выращивания корни интенсивно аэрируются и, следовательно, ускоренно поглощают питательные вещества.

Пленочная культура (метод Е. М. Ермакова) базируется на сосущей способности корней растений. Растения выращивают на пластинах из пористых материалов (фторопласт или мипласт), по которым раствор беспрерывно поднимается к корням растений.

Состав питательных растворов, г на 1000л воды

 

Субстратная — наиболее распространенная культура, основана на замене почвы инертными материалами. Они могут иметь минеральное (гранитная крошка, галька, вермикулит, перлит, пемзовая крошка, керамзит, пеношамот, песок и др.), синтетическое (гранулированный полиэтилен, кристаллит, биоластон, ионообменные смолы и др.) и органическое (опилки, стружки, торф, мох, соломенная резка) происхождение.

Субстраты периодически смачивают питательным раствором методом поверхностного орошения или подтапливания снизу (субирригационный метод). Используются также смеси различных субстратов. Необходимы они потому, что минеральные материалы плохо удерживают влагу и питательные вещества. Добавки органических субстратов (сфагновый торф, опилки) увеличивают общую поглотительную способность питательной среды.

Питательные растворы готовят, растворяя химические соли, содержащие макро- и микроэлементы. Рецепты некоторых растворов приведены в таблице.

Рекомендованные составы включают только макро-элементы, а для нормального развития растений необходимы и микроэлементы, которые добавляют в раствор.

Для этой цели можно рекомендовать следующую смесь (по Хоглэнду), мг/л: борная кислота — 2,2, сернокислый марганец — 1,0, сернокислый цинк — 0,4, сернокислая медь —0,4, хлористый кобальт — 0,05, молибденово-кислый аммоний — 0,2, йодистый калий — 0,1, сернокислое железо в составе хелата — 5,9.

Определено, что для выращивания растений оптимальная кислотность раствора должна колебаться в пределах рН = 5—6,7. Если же среда сильнокислая, ионы водорода оказывают токсичное действие на растение (нарушается поглощение катионов), а при щелочной реакции часть солей выпадает в осадок в виде фосфорнокислых и углекислых солей кальция, марганца и железа, что приводит к нарушению способности растений поглощать анионы.

Интенсивность поглощения питательных веществ зависит от концентрации солей в растворе. Она должна быть значительно ниже осмотического давления клеточного сока. Для успешного выращивания растений применяют питательный раствор с общей концентрацией солей 1—3 г/л. При более высокой концентрации затрудняется поступление в растение воды и питательных элементов, что приводит к замедлению роста, укорачиванию междоузлий, уменьшению размера листьев и, следовательно, к снижению транспирации.

Вот почему необходимо систематически (два раза в неделю) брать пробу на анализ для контроля за изменениями состава питательного раствора.

Оборудование для выращивания растений гидропонным методом значительно отличается (если оно не запроектировано заново) от того, каким пользуются на тепличных комбинатах, и требует серьезной модернизации.

Хозяйство должно быть оснащено резервуарами для приготовления и хранения питательного раствора, насосной станцией, распределительным устройством, системой трубопроводов, аппаратной и т. д.

Оранжереи оборудуют специальными водонепроницаемыми стеллажами, изготовленными из нержавеющей стали, пластмассы, а чаще всего из железобетона, внутреннюю поверхность которого покрывают асфальтовым лаком или битумом №4 (химически стойкие материалы) .

Все стеллажи закольцованы системой труб с емкостью для хранения питательного раствора, подачи и последующего слива. На дно стеллажа, выполненное с уклоном 0,3 см на 1 м в сторону слива, укладывают дренажные трубы для подачи и распределения питательного раствора.

Бак для хранения, подачи и приема излишков раствора изготавливают в полтора-два раза больше, чем следует для раствора, необходимого на одно наполнение.

Объем баков рассчитывают в зависимости от площади стеллажей: на 1 м2 субстрата при глубине 40—45 см необходимо 100—120 л раствора.

Время и продолжительность подачи раствора для смачивания субстрата устанавливают в зависимости от времени года и ростовой фазы растения.

В период вегетации субстрат смачивают два—шесть раз в сутки, а в периоды покоя дватри раза в неделю в течение 30—40 мин.

Выращивать растения гидропонным способом можно и в бесстеллажных оранжереях. Для этого устраивают земляные котлованы глубиной 40—50 см с изоляцией от почвы полиэтиленовой пленкой или без нее, заполняя их влагоемкими субстратами (торф, мох, вермикулит, перлит). Раствор вносится орошением сверху три—восемь раз в месяц с помощью разводящих гребенчатых труб.

Выращивание растений методом гидропоники позволяет получать высокие урожаи при меньших затратах труда и низкой себестоимости возделываемой продукции.

Растения этой группы применяют для озеленения откосов, стен, беседок, пергол, балконов. Для нормального роста и цветения необходимо устройство опор из проволоки, деревянных реек, бамбука и капроновых шнуров.

Ипомея пурпурная, вьюнок. Семейство Вьюнковые. Родина — юг Северной Америки.

Стебель опушенный, поднимается на высоту 2,5—3 м. Листья ярко-зеленые, расположение очередное, цельное, с выемкой у основания.

Цветки воронковидные, разнообразной окраски — белые, розовые, красно-пурпурные, голубые, синие, фиолетовые — однотонные и пестрые. На ночь цветки закрываются и раскрываются с восходом солнца. Цветет с июня до заморозков.

Растет на любой садовой почве, достаточно питательной и хорошо обработанной. Место для посева выбирают обязательно солнечное, защищенное от ветра.

Семена высевают в апреле в горшки по 3—4 шт. или на постоянное место в мае. Но в этом случае цветение задерживается на 2—3 недели. Пересаживают растения вместе с комом на расстоянии между гнездами 30—35 см.

Настурция. Семейство Капуциновые. Родина — Южная Америка.

Для вертикального озеленения культивируется н. большая, (стелящаяся форма) со стеблями, достигающими 3 м. Листья на длинных черешках, ярко-зеленые или с пурпурным оттенком.

Цветки бархатистые, с тонким запахом, простые или махровые, одиночные, на длинной цветоножке, желтые, оранжевые, ярко-красные, коричнево-красные.

Цветет с июня до первого заморозка. Плод — трехъядерная зерновка. Растение требует солнечного местоположения, теплолюбивое. Предпочитает супесчаные или суглинистые почвы. На сильно удобренных почвах образует большую листовую массу в ущерб цветению.

Размножается семенами, высеянными в апреле в горшки по 2—3 шт. Когда минует опасность заморозков, высаживают с комом на постоянное место. В мае высевают в открытый грунт по 3—4 семени в гнездо. Расстояние между гнездами 35—40 см. Цветение наступает через 40—50 дней.

Для выращивания рекомендуются следующие сорта плетистой настурции: Аврора — цветки светло-оранжевые; Кокцинеум — цветки красные, обильно и рано цветущий сорт; Король Теодор — с крупными ярко-красными цветами; Принц Генрих — цветки золотисто-янтарные, с красными полосами на лепестках.

Плющ. Семейство Аралиевые. Родина — Европа, Северная Африка.

Вечнозеленая, теневыносливая лиана, цепляется и поднимается вверх с помощью воздушных корней-присосков.

Для озеленения интерьеров широко используют п. обыкновенный, или европейский, лиану длиной до 30 м. Листья кожистые, трех-, пятилопастные, сверху блестящие, темно-зеленые, снизу светлее, в молодом возрасте опушенные, длиной до 10 см.

Цветки мелкие, собраны в невзрачные зонтичные соцветия. Плод — сине-черные ягоды диаметром до 10 см.

Размножается весной однолетними черенками. Укореняют в парниково-песчаной земле теплых парников. После укоренения пересаживают в горшки со смесью из дерновой, листовой, перегнойной земли и песка в соотношении 3:1:1:1, рН6—6,7.

Пересаживают раз в 2—3 года. Горшки при перевалках должны быть не более чем на 2 см больше предыдущих.

В условиях закрытых помещений плющ хорошо переносит затененные места, сквозняки, колебания температур. Следует учитывать, что при пониженной температуре рост замедляется, но ярче становится окраска листьев, четче форма, при повышенной — растет быстрее, но меркнет окраска листьев.

Спаржа, аспарагус. Семейство Спаржевые. Родина — Южная Америка, Африка, Юго-Восточная Азия. Многолетнее, корневищное, травянистое, светолюбивое растение.

Листья недоразвиты, редуцированы до маленьких пленчатых чешуек, расположенных у основания пучков. Их функцию выполняют тонкие зеленые стебли и игловидные или листообразные побеги — кладии. Цветки очень мелкие, белые или розовые. Плод — красная ягода. Размножают семенами, делением кустов и черенками.

Посев проводят сразу после созревания семян вследствие быстрой потери ими всхожести. Сеют в ящики с земельной смесью из парниковой и торфяной земли в равных количествах. При температуре 18—20°С всходы появляются через 25—30 дней.

Когда разросшиеся сеянцы начинают мешать друг другу, проводят пикировку на расстоянии 5 X 5 см в субстрат того же состава. В солнечные дни растения притеняют и опрыскивают. Достаточно высокая температура и влажность способствуют интенсивному росту.

В зимний период полив сокращают в зависимости от температуры в оранжерее: чем температура ниже, тем реже полив. Лучшая температура в этот период 10—15°С.

С приближением весны растения пересаживают в горшки диаметром 8— 10 см со смесью дерновой, листовой, перегнойной земли и песка в соотношении 2:2:2: 1. Когда ком в горшках оплетется, проводят перевалку в 12сантиметровые горшки с субстратом того же состава и с добавлением 3 кг роговой стружки и 1 кг костяной муки на 1 м3. Растения сажают с таким расчетом, чтобы корневище было прикрыто слоем земли в 1 —1,5 см. Перед перевалками в горшки укладывают дренаж из черепков.

На всех стадиях роста в весенне-летний период проводят еженедельные подкормки жидким раствором коровняка и полного минерального удобрения из расчета 2 г на 1 л воды.

Для размножения черенками отбирают трех, четырехлетние растения. Черенкуют с февраля по июнь прошлогодние побеги. Через 1 —1,5 месяца молодые растения пересаживают в горшки.

В культуре широко распространены два вида: с. перистая и с. Шпренгера.

Все виды спаржи широко используют при составлении букетов и корзин.

Традесканция. Семейство Комменлиновые. Родина — Северная Америка. Одно из самых распространенных комнатных растений.

Многолетнее травянистое растение с прямостоячими или ползучими облиствленными по всей длине побегами. Листья расположены поочередно.

Почти все виды требуют ежегодного обновления, поскольку растение израстается (оголяется нижняя часть стебля).

Традесканции размножают черенками в любое время года. Черенки длиной 15—20 см срезают под углом с маточных растений.

Предварительно готовят горшки диаметром 12 см с земельной смесью, составленной из дерновой, листовой, перегнойной земли и песка в пропорциях 2:2:1:1. Высаживают черенки с помощью колышка на глубину 3—4 см в пять лунок (одна в центре и четыре ближе к краю). В одну лунку высаживают по четыре—пять черенков, плотно прижимая к ним землю. Содержат растения при 18—20°С, следят, чтобы почва постоянно была влажной. Через 45 недель, с появлением в пазухах листьев новых побегов, растения отправляют в магазины.

Хорошо растет на светлых местах, но может и в условиях небольшого затенения. К температурам нетребовательная.

В культуре распространены: г. белоцветковая и т. зебровидная.

Выгонка растений — комплекс мероприятий, с помощью которых можно вывести растения из состояния покоя и заставить их активно вегетировать в заранее намеченные, а не свойственные им сроки. Такие растения называют выгоночными, а момент установки их в теплицу — пристановкой на выгонку.

Любые изменения в окружающей среде — повышение или понижение температуры, отсутствие влаги — влияют на процесс развития многолетних растений. Они приспосабливаются к неблагоприятным условиям, впадая в состояние покоя: опадают листья, отмирают надземные части. Период покоя можно условно разделить на органический и вынужденный.

Органический покой отличается тем, что в клетках растений происходят изменения в нуклеиновом и белковом обмене. При этом в луковицах формируются будущие различные органы растения. Вынужденный покой вызван низкими температурами, отсутствием влаги, т. е. неблагоприятными природными условиями. Он прерывается, как только условия становятся благоприятными. На этом принципе и базируется выгонка растений в закрытом грунте.

При подборе растений следует помнить, что выгонке поддаются только раннецветущие виды с коротким периодом покоя. По срокам цветения выгонку делят на три периода: 1-й период (ранняя) — с декабря до начала января; 2-й (средняя) — с середины января до конца февраля; 3-й период (поздняя) — с начала марта до конца апреля.

Существует ряд приемов, ускоряющих выгонку растений. С момента пристановки на выгонку и до начала окрашивания бутонов проводят ежедневные трех-,четырехкратный полив и опрыскивание растений теплой (32—35°С) водой.

Тепловые и паровые ванны быстрее выводят растения из состояния покоя. В бассейн с подогретой водой (30—40°С) опускают стебли выгоночных кустарников (азалию индийскую, сирень, форзицию) или корневища (ландыш) на 12— 15 ч. Паровые ванны воздействуют на растения, помещенные в герметические камеры, паром в течение 12—14 ч.

Горшечные растения значительно ускоряют цветение, если предварительно была осуществлена эфиризация. В герметически закрытом помещении эфир помещают в плоские сосуды из расчета 1 м3 воздушного пространства. Окуривание дымом в теплицах в течение 30— 40 мин также ускоряет цветение.

Ассортимент выгоночных растений довольно разнообразен: травянисто-луковичные (тюльпан, нарцисс, гиацинт и др.); клубнелуковичные (гладиолус, фреезия); корневищные (астильбе, ландыш, пион); красивоцветущие кустарники (сирень, розы, айва японская). Чтобы выгонка была успешной, нужно придерживаться определенной технологии.

Тюльпан. Успех выгонки в первую очередь зависит от качества посадочного материала. Подготовкой его надо заниматься с весны, во время роста и развития растения в открытом грунте.

Мыльнянка

Рябчик

Шафран

Мускари

Как только над листьями появятся бутоны, их обрывают, не затрагивая при этом цветоножку. Своевременное внесение удобрений, регулярный полив, прополки — все эти мероприятия способствуют накоплению питательных веществ в луковице.

После выкапывания луковицы просушивают и сортируют. Отобранный для выгонки материал должен быть абсолютно здоровым, без малейших механических повреждений, округлой формы, плотный, размерами не менее 3,5 см в диаметре и массой 30 г и более.

Следующий этап подготовки к выгонке — правильное соблюдение температурных режимов хранения луковиц, позволяющих регулировать развитие цветочной почки в луковице и изменять сроки цветения.

Относительная влажность воздуха в хранилищах должна составлять примерно 80%.

Несоблюдение основных правил подготовки луковиц к выгонке может привести к появлению слепых бутонов, что обусловит большие потери цветочной продукции.

Высаживают тюльпаны в ящики размером 50Х30ХЮ см с опорными ножками по углам высотой от 10—15 см (рис. 1) для установки в штабеля.

Земельную смесь для набивки ящиков составляют из дерновой земли, торфа, песка, взятых в равных количествах.

Субстратом может служить и чистый речной песок, но рекомендуемая земле-смесь способствует восстановлению питательных веществ и сохранности луковиц после выгонки. Эти же цели преследует и подкормка, которую проводят через 12 дней после пристановки на выгонку. Для подкормки необходимо 40 г калийной и 20 г аммиачной селитры на 10 л воды.

Высаживают луковицы на расстоянии 1X1,5 см, в зависимости от размера, по 50—80 шт. на ящик. Набивку посадочных емкостей производят с таким расчетом, чтобы посаженные и слегка вдавленные в субстрат луковицы своими верхушками были вровень с краями ящика. Сверху по самую верхушку засыпают чисто промытый песок и хорошо поливают.

Затем ящики для укоренения луковиц устанавливают в темное помещение с температурой 5—9°С.

 

Рис.1. Переносные ящики для выгонки тюльпанов.

Для поддержания высокой (до 90%) влажности воздуха необходимо два раза в неделю проводить полив и опрыскивание помещения. В хранилище с посадками, предназначенными для средней и поздней выгонки, в конце декабря температуру понижают до 2—3°С. Это способствует лучшему укоренению растений, сдерживает их рост.

Укоренение и прорастание тюльпанов происходит в течение 16—23 недель. Когда ростки достигнут 5—7 см, а в нижней части появятся бутоны, их пристанавливают на выгонку в теплицу с температурой 20—23°С. Чтобы стебель был более длинным и развивался цветонос с бутоном, растения притеняют черной бумагой в течение 5—8 дней. Для ускорения цветения ростки опрыскивают два-три раза в день теплой водой (30°С) до раскрывания листьев. С момента разворачивания листьев и появления бутонов температуру понижают до 15—18° С, и полив проводят очень осторожно, чтобы вода не попадала на листья и бутоны.

Когда бутоны окрашиваются, температуру понижают до 12° С, что способствует продлению срока цветения, укреплению цветоносов, приобретению лепестками более яркой окраски.

После среза, если выгонка происходила в чистом песке, луковицы уничтожают. Если выгонка осуществляется в землесмеси, при срезе на стебле оставляют один лист, чтобы обеспечить жизнедеятельность луковицы. Позже их высаживают для доращивания в открытый грунт.

Пригодными для выгонки являются следующие сорта: для ранней выгонки — Априкот Бьюти кремово-розовый; Бриллиант Стар темно-красный; Кристмас Марвел темно-розовый; Креладжис Триумф красный; Мост Майлс красный; Дике Фаворит красный; Хиберина белый; для средней выгонки — Дипломат ярко-красный; Лондон светло-красный; Оксфорд красный; Ольга красный с белым окаймлением краев лепестков; Пауль Рихтер красный; Сноу Стар белый; Эмми Пик сиренево-розовый; для поздней выгонки — Альбури темно-красный; Лефебрс Фафорит ярко-красный; Парад красный, к основанию желтоватый; Панорама коричневато-красный; Фарнкомб Сандерс ало-розовый.

Лилия. Для выгонки используют лилии длинно-цветковую, белоснежную, золотистую, царственную и тигровую.

Луковицы выкапывают осенью, когда отмирают листья, с комом земли для сохранения корневой системы. Обмывают в 0,3%ном растворе марганцовокислого калия.

Для выгонки наиболее пригодны 3— 4летние плотные, а не рыхлые луковицы.

Выгонку проводят как в грядах, так и в горшках диаметром 20—25 см. Земельная смесь состоит из дерновой, листовой земли и песка в соотношении 3:2:1. При выгонке лилии в горшках необходимо устройство дренажа толщиной 2—3 см. Глубина посадки луковиц зависит от сорта. Заглубление луковиц в почву проводят согласно указаний табл. 3. Посаженные луковицы поливают. Затем горшки устанавливают в прохладное помещение с температурой 4—8°С и засыпают торфом или опилками. Под основание горшков насыпают подушку из влажных опилок толщиной 10 см, чтобы корни не загнивали.

В декабре-январе горшки устанавливают в светлые теплицы с температурой 13—16°С.

Луковицы укореняются в течение трех недель. Затем начинает отрастать надземная часть. Когда ростки достигают 8—10 см, температуру повышают до 16—18°С, а к моменту распускания бутонов для продления цветения — снижают до 7—10°С.

Уход заключается в подсыпках земли в горшки по мере необходимости и подкормках полным минеральным удобрением через 10—12 дней.

Зацветают лилии через 2,5—3 месяца с момента постановки и цветут 20—30 дней.

Чтобы пыльца не запачкала цветок во время перевозки, пыльники необходимо удалять.

Розы. При правильном соблюдении агротехнических правил и дополнительном освещении розы могут цвести в течение всего года.

Для выгонки подбирают двулетние кусты с тремя-четырьмя хорошо развитыми побегами и неповрежденной корневой системой.

В грунт теплиц кусты высаживают в ноябре, предварительно выдержав их в воде в течение трех суток, полностью удалив слабые и подрезав оставшиеся побеги у чайных и чайно-гибридных роз на две-три почки. Ремонтантные сорта обрезают на пять-шесть почек. Перед посадкой тщательно осматривают корневую систему, удаляют секатором поврежденные корни, стараясь полностью сохранить мочковатые корешки, затем их обмакивают в болтушку из коровьего навоза и высаживают.

Почву для выгонки роз готовят из дерновой земли, перегноя, торфа, песка в соотношении 2:1:1:6,3 с добавлением 3 кг костяной муки, 1,5 кг суперфосфата, 1,5 кг аммиачной селитры, 1,5 кг калийной соли на 1 м3 земельной смеси.

Перед посадкой почву обильно увлажняют, предварительно перекопав на глубину 25 см. Высаживают розы в гряды шириной 1 м по схеме 25X30 см, оставляя между ними дорожки шириной 60 см.

После посадки растения обильно поливают, через 6—8 дней почву рыхлят, а кусты окучивают торфом. Для укоренения роз в течение первых 15—20 дней поддерживают температуру 3—6°С, а затем постепенно поднимают до 10° С, одновременно проводя раскучивание, выравнивание торфа и укладывая в междурядья свежий коровий навоз, перемешанный с соломой. По мере роста побегов температуру поднимают до 20—22°С, но в ночное время она не должна превышать 17°С. С появлением бутонов температуру снижают до 16—18°С. Первый бутон отщипывают, чтобы вызвать рост боковых почек.

Зимой полив проводят один раз в неделю, а весной и летом — два раза.

С приближением осени цветение прекращается. Чтобы затормозить рост, полив в это время сокращают до двух раз в месяц. В ноябре проводят обрезку слабых побегов, средние отрезают на одну-две почки, а сильные — на три-четыре. Одновременно в рядах между растениями делают бороздки глубиной до 20 см, куда вносят минеральные и органические удобрения из расчета на 1 м2: костной муки 50 г, свежего коровьего навоза 20 г, суперфосфата 25 г, калийной соли 25 г.

Для выгонки наиболее пригодны следующие сорта роз: Супер Стар, Монтезума, Роз Гожар, Глория Дей, Ловита, Баккара, Паскили, Утро Москвы, Стар Голд, Офелия, Хедли, Ясная Поляна.

Сирень по праву считают ценнейшей выгоночной культурой. Для успешной выгонки за растениями с самого начала их роста и развития в открытом грунте устанавливают тщательный уход.

Через год после посадки, ранней весной саженцы обрезают. Срезают все слабые нижние и загущающие крону побеги, оставляя хорошо развитые с тремя-четырьмя парами боковых почек.

В год выгонки для лучшего формирования цветочных почек в конце июля — начале августа проводят подкормку полным минеральным удобрением в соотношении 2:1:1 из расчета на одно растение.

Осенью в питомнике выкапывают три-четыре летних куста с хорошо развитыми (40—60 см) семью-девятью побегами и помещают в прикоп. С наступлением весны растение пересаживают в горшки диаметром 20 см, заполненные земельной смесью, состоящей из дерновой земли, перегноя и песка в соотношении 1:1:0,5. Предварительно перед посадкой обрезают корневую систему, сохраняя как можно больше мелких корешков. Побеги у сильнорослых саженцев обрезают на 4/5, а у слаборазвитых на шесть-восемь пар почек. Почву в горшках тщательно утрамбовывают у корневой шейки и по краям горшка, а затем обильно поливают водой комнатной температуры.

Гиппеаструм

Башмачок

Филодендрон

Глоксиния

С наступлением тепла горшки с растениями устанавливают в гряды открытого грунта шириной в 1 м, оставляя проходы в 80 см. Во избежание перегрева в солнечные дни горшки вкапывают так, чтобы края не возвышались над землей. Затем гряды мульчируют торфом. В течение лета проводят необходимый полив, а в мае-июне — подкормку раствором (1:5) свежего коровьего навоза.

С первыми морозами горшки переносят в парники, утепляя их листьями или опилками.

Если сирень подверглась действию морозов, ее можно выставлять на раннюю выгонку в конце ноября. Первые три дня сирень выдерживают при температуре 10—12°С, затем ее поднимают до 25—27°С, влажность воздуха должна быть 95—100%. Если кисти у сирени короткие, то на протяжении недели растение необходимо притенять черной бумагой. Для ускорения цветения повышают температуру в помещении, а растение опрыскивают теплой водой (35°С) три-четыре раза в день до окрашивания бутонов. Когда соцветие раскроется на 2/з, температуру понижают до 16°С для продолжения цветения. Уход за растением в этот период заключается в удалении прикорневой поросли и части листоносных побегов.

К реализации готовой продукции приступают через 25—30 дней после пристановки растения на выгонку. Срезают только полностью распустившиеся соцветия, так как в срезе они не распускаются.

С наступлением весны куст пересаживают в открытый грунт и для выгонки больше не используют.

Для ранней выгонки (с ноября до середины декабря) наиболее пригодны раннецветущие сорта с белой окраской (поскольку цветные в этот период плохо окрашиваются): Мадам Казимир Перье, Иван Мичурин, Утро Москвы, Мадам Флорен Степман, Мари Легрей, Михелъ Бюхнер, Герман Элерс.

Для средней (со второй половины января до второй декады февраля) и поздней (с конца февраля до второй декады апреля) выгонки используют такие сорта: памяти Людвига Шпетта, Катерина Хавамеер, Мисс Элен Учлмот, Зибольд, Президент Пуанкаре, Мадам Лемуан, Михелъ Бюхнер, Жюль Симон.

Выгонка веток декоративных деревьев и кустарников. За счет выгонки срезанных веток красивоцветущих деревьев и кустарников можно пополнить ассортимент цветущих культур в зимний и ранневесенний периоды.

Выгонке поддаются те растения, на которых с осени заложены цветочные почки. Используют сильные побеги длиной 40—60 см, позволяющие выращивать качественные растения.

Для получения цветущих веток в декабре—феврале побеги срезают в октябре, упаковывают в полиэтилен и до пристановки на выгонку содержат в холодильных камерах при 2—5°С. Продолжительность промораживания — не менее 30^35 дней. Для выгонки к 8 Марта содержать побеги в холодильных камерах нет необходимости. Их в зависимости от вида растения срезают за 12— 30 дней.

Для выгонки используют следующие растворы: 0,08%ный калийных квасцов, 0,03%ный хлористого калия и 0,02%ный хлористого натрия. Можно также применять 0,03%ный раствор азотнокислого серебра или 0,1%ный нитрат кальция.

Все составные компоненты раствора взвешивают очень точно и растворяют в снеговой или дождевой воде за 5—6 ч до употребления. Раствор заменяют через 7—8 дней.

Аганантус

Антурриум

Зебрина

Кливил

Ахименес

Для улучшения декоративности цветов и соцветий при выгонке в раствор добавляют сахар: для сирени — 3%, а для других видов — 2 %.

Выгонку нужно проводить в эмалированной или стеклянной посуде. Нельзя использовать металлические и оцинкованные сосуды.

Если ветки длительное время находились в холодильнике, перед пристановкой на выгонку их в течение 8—10 ч выдерживают в холодной воде, после чего на 6—8 ч помещают в теплую.

При выгонке поддерживают температуру 22—24°С. В период распускания цветочных почек температуру снижают на 3—5°С, а за три-четыре дня до использования — до 15°С.

Во время выгонки для предохранения почки от высыхания проводят частое опрыскивание водой.

Для выгонки используют ветки форзиции, сирени, декоративной смородины, дейции, тамарикса, дерена, айвы японской, вейгелы, чубушника, кизила, абрикоса, яблони, рододендронов.

Вода имеет огромное значение в жизни растений. Именно благодаря воде минеральные вещества в почве становятся доступными для растения. В виде водных растворов через корневую систему и стебель они поступают в лист, где участвуют в основных биохимических процессах.

Из листа питательные вещества доставляются в цветок, стебель и корень также с помощью воды.

Вода — основная составная часть (50—85%) клетки растения, где в достаточном количестве поддерживает давление клеточного сока (тургор). Если полив не был проведен своевременно, вода в клетках растений расходуется значительно быстрее, чем поступает. Это приводит к обезвоживанию клетки, т. е. к падению тургора (увяданию). Частое или длительное обезвоживание влечет за собой прекращение роста, задержку цветения, отмирание отдельных органов, а иногда и гибель растения.

Растения способны усваивать воду не только через корневую систему, но и листья. Поэтому опрыскивание утром и вечером в случае необходимости положительно влияет на состояние растений.

Потребность растений в воде неодинакова и по этой особенности их делят на четыре группы.

1. Гидрофиты — влаголюбивые растения, нуждающиеся в очень большом количестве воды.

2. Гигрофиты — влаголюбивые растения, растущие в условиях избыточного увлажнения.

3. Мезофиты — самая распространенная группа растений со средней потребностью к влаге.

4. Ксерофиты — небольшая группа растений, произрастающих в пустынях и полупустынях. Некоторые из них запасают воду в листьях и стеблях. Перечисленные выше группы четко разграничить невозможно.

Почву на семенных участках окультуривают, внося все необходимые органические и минеральные удобрения, рассчитанные на те растения, которые намечены для посадки.

При подсчете предполагаемого урожая следует учитывать, что при неблагоприятных погодных условиях насекомые-опылители будут отсутствовать, в результате чего урожайность снизится в два-три раза. Особенно это повлияет на культуры с перекрестным опылением: мак, гвоздику, петунию, виолу, резеду и т. д.

Сбор семян. Сроки созревания и качество семян во многом зависят от погодных условий: если в период их созревания стоит сухая погода, семена созревают быстро, но получаются мелкими, быстро теряют всхожесть, дают слабое потомство; в дождливую погоду период созревания затягивается, что также приводит к ухудшению их качества; при солнечной погоде с умеренным количеством осадков семена созревают полновесными и в срок.

Цветоводам приходится сталкиваться в основном с двумя фазами спелости семян: восковой — плод высох не полностью, а семена почти вызрели и закончили свой рост; полной спелости — семена вызрели полностью, а плод приобрел роговую твердость.

У многолетников, таких, как ирис, пион, флокс многолетний, двулетника — незабудки или летников — алиссума, годеции, резеды, кларкии,— у которых семенные коробочки долго держатся на растении не раскрываясь, можно дождаться полной спелости семян и приступить к сбору одновременно. Семена таких растений, как левкой, ночная фиалка, иберис, убирают в фазе восковой спелости с последующим процессом послеуборочного дозирования, во время которого происходит дозревание семян.

Другая большая группа — астры, гелихризум, виола, маргаритка, флоксы, эшшольция и др. Их семена созревают неодновременно, а созрев, высыпаются. Поэтому семенники этих культур собирают выборочно, возвращаясь по мере созревания к растениям по нескольку раз.

Сушка семенников. Помещения должны быть рассчитаны на прием и размещение по сортам всего поступающего материала и оборудованы отоплением и принудительной вентиляцией.

Плоды сушат по мере их поступления, отдельными партиями, поскольку семена первых сборов обладают лучшими хозяйственными качествами, чем последующие.

Поступивший сырец раскладывают на бумаге, а плоды виолы, флокса, эшшольции и др., которые при подсыхании растрескиваются и разбрасывают семена, накрывают марлей. Для лучшего просыхания плоды периодически ворошат.

Семенники, собранные вместе со стеблями растений, связывают в пучки и развешивают для дозирования под потолком, на специально оборудованных вешах.

Каждой поступившей партии сразу присваивают инвентарный номер, соответствующий номеру семеноводческого участка, с которого собран сырец.

Обмолот и хранение. Небольшие партии высушенных семенников обмолачивают вручную различными способами: астры, гвоздики, бархатцы перетирают руками в матерчатых рукавицах или протирают в молотильном ящике, оббитом внутри рифленой резиной; трудно раскрывающиеся семенники в твердой оболочке укладывают в мешки и обмолачивают цепями.

Для обработки больших партий плодов используют молотилки.

Обмолоченные и провеянные семена упаковывают в хлопчатобумажные или бумажные мешки, пакеты и сопровождают этикеткой, на которой указывают номер партии, название сорта и вида, год урожая и массу. Такая же этикетка пришивается снаружи. Мешки обязательно зашивают, а элитные семена пломбируют и снабжают сертификатом. Без этого документа они не будут приняты как элитные ни в одном хозяйстве.

Жизнеспособность семян при длительном хранении в основном зависит от условий: температуры и влажности воздуха. При создании оптимальных условий отдельные виды семян сохраняют высокие показатели всхожести и энергии прорастания в течение многих лет.

Идеальными условиями, при которых дольше и лучше сохраняется всхожесть семян,— температура 0...—5°С и относительная влажность 35—40%.

Если хозяйство не в состоянии создать благоприятные условия, то приемлемая температура хранения может быть 12—16°С, а относительная влажность — не более 60%.

Хозяйственные качества семян цветочных растений приведены в табл. 1. Здесь даны сроки средней продолжительности жизни семян при правильном хранении, по истечении которых их жизнеспособность снижается вдвое.

Работы по созданию цветников включают нескольких этапов: обследование и составление проекта, подготовка участка, разбивка, посадка и уход.

Приступая к проектированию, прежде всего необходимо получить отснятый геодезистами план участка и сделать выкопировку необходимой территории. Если план отсутствует, с помощью угломерных инструментов и мерной ленты производят съемку в натуре и вычерчивают на бумаге в масштабе 1 : 25 или 1 : 50.

Затем приступают к ознакомлению и обследованию участка на месте: намечают границы, наносят подземные коммуникации (водопровод, отопление, канализация, электрические линии и телефонные кабели и т. д.), существующие дороги и зеленые насаждения. Выясняют функциональное назначение цветника и приступают непосредственно к проектированию — нанесению на план отдельных частей цветника (цветочных насаждений, дорожек и газонов).

Чтобы площади этих частей гармонично сочетались между собой, необходимо пользоваться правилом «золотой пропорции», когда сумма двух первых чисел дает третье и обязательно первое число должно быть больше половины второго, т. е. 3:5:8 (3 + 5 = 8) или 5:8:13 (5+ 8 = 13) и т. д.

Следовательно, если площадь цветника составляет 520 м2, а принятое нами соотношение «золотой пропорции» 5:8:13, что в сумме дает 26 частей, то одна часть — 520 : 26 = 20 м2.

В результате получаем: под клумбы, рабатки, группы отводится 20 X 5= 100 м2, дорожки и площадки 20X8 = 160 м2 и под газон 20 X 13 = 260 м2.

При проектировании следует избегать сложных, вычурных рисунков на клумбах и рабатках. Простой, но тщательно выполненный узор в натуре всегда более выигрышный.

После нанесения основных дорожек, малых архитектурных форм, пятен цветочного оформления план на стадии проектного задания согласовывают с заказчиком, после чего можно приступать к разработке рабочего проекта.

Рабочий чертеж дает полное представление о радиусе изгибов, ширине дорожек, размере клумб, длине и ширине рабаток и бордюров, т. е. содержит все необходимые данные для разбивки цветника в натуре.

Посадочный чертеж и посадочная ведомость включают сведения об ассортименте высаживаемых растений, их количестве и частоте посадки. Если на клумбах, рабатках рисунок сложный или намечается большой видовой состав растений, приступают к детальной разработке в масштабе 1:5, 1:10.

Для правильного подбора растений нужно не только хорошо знать биологию и агротехнику выращивания, но и строго придерживаться законов контраста и подбора колеров, приведенных в главе 8.

Цветы на всех видах цветочного оформления размещают с учетом роста, чтобы они не загораживали друг друга (рис. 1), при этом учитывают время цветения. Сочетание этих двух факторов дает положительный результат. Например, рядом с луковичными, отцветающими рано, предусматривают посадку рассады высокорослых летников, чтобы они впоследствии прикрыли потерявшие эстетический вид места.

Перенос проекта в натуру и построение различных геометрических фигур осуществляются с помощью мерной ленты, угольника, шнура и разбивочных кольев.

 

Схема расположения цветов по высоте: 1 - высокое; 2, 3 - средние; 4, 5 - низкие.

 

Нанесение круглой клумбы в натуре.

Нанесение круглой клумбы обычно не вызывает осложнений. Овал вычерчивают с помощью трех колышков и шнура. По центру будущего овала проводят прямую линию (рис. 3), на концах которой вбивают два колышка, а третий слегка вбивают на нужную ширину овала. Колышки обхватывают шнуром, затем третьим колышком двигают по натянутому шнуру, вычерчивая правильный овал, он получается тем длиннее, чем дальше друг от друга будут установлены внутренние колышки.

Закругление дорожек площадок выполняют в следующей последовательности: внешнюю линию дорожки с двух сторон продолжают до пересечения в точке А, образуя острый прямой или тупой угол. Из этой точки произвольным радиусом с двух сторон делают засечки, получая точки В. Из них несколько большим радиусом очерчивают две засечки и в месте их пересечения получают точку С.

Соединяя точки А и С прямой линией, делят угол на две равные части. В рабочих чертежах всегда должен быть указан радиус закругления. С помощью мерной ленты на линии АС находят нужную точку и забивают колышек, шнуром и вторым колышком проводят линию закругления угла.

 

Нанесение овальной клумбы в натуре.

 

Устройство закруглений на дорожках и площадках.

Если на клумбе предполагается несколько повторяющихся узоров, то для облегчения работы изготовляют шаблоны из картона или фанеры.

Сложные рисунки переносят на натуру с помощью сетки: на проекте нужный участок делят на равные квадраты, а на почве вычерчивают в принятом масштабе такое же количество квадратов. Сверяясь с планом, заполняют квадраты необходимыми растениями, в точности повторяя рисунок.

Чтобы намеченные линии зафиксировать на почве, их посыпают песком, известью или мелом.

Закончив разбивку всех цветочных элементов на цветнике, приступают к обработке почвы, не выходя за его границы.

Почву перекапывают на глубину 20— 25 см с одновременным внесением на 10 м2 5—6 кг органических удобрений и 250—300 г полного минерального удобрения в соотношении 1:2:2. Тщательно выбирают корни сорных растений, камни и т. п.

Если участок сильно замусорен, почву в местах расположения клумб и рабаток полностью обновляют. На глубину 25 см выбирают грунт и заменяют специально приготовленной земельной смесью, состоящей из дерновой, листовой земли и перегноя в соотношении 2:1:1. При необходимости после оседания земельной смеси производят досыпку, перекапывают, выравнивают граблями и наносят рисунок.

Рассаду холодостойких растений высаживают ранней весной, не опасаясь весенних заморозков, теплолюбивых — позже, обычно в начале июня. Чтобы не вытаптывать грунт, посадку производят с досок, уложенных на специально изготовленных подставках. Посадка по возможности начинается с центра клумбы, постепенно приближаясь к ее краям.

Остальную территорию, предназначенную под газон, тщательно очищают от мусора. Если грунт глинистый, вносят песок и перегной, а если песчаный, глину с перегноем, глубоко перекапывая или перепахивая его.

Цветник только тогда хорошо смотрится, когда за ним налажен постоянный уход, заключающийся в своевременных прополках и рыхлении почвы в междурядьях, особенно после полива или дождя, удалении отцветших недекоративных соцветий, высохших и поломанных веток.

В засушливые периоды полив производят рано утром или вечером, когда спадет жара. Расход воды в среднем составляет 20—25 л/м2, причем гигрофиты требуют большего количества воды. Для сохранения воды в почве весной проводят мульчирование перепревшим навозом или выветрившимся торфом.

Подкормку полным минеральным удобрением проводят трижды — ранней весной, в период бутонизации и в период цветения в таком количестве: 20 г аммиачной селитры, 35 г суперфосфата и 15 г калийных солей на 1 м2.

В районах с малоснежными зимами многолетние растения нуждаются в укрытии из сухих листьев или сосновых веток.

Теплично-цветочные комбинаты предназначены для массового выпуска посадочного материала (рассады), горшечной продукции и цветов на срез. Кроме того, они должны обеспечивать не только свои потребности в семенах, луковицах, клубнях, черенках, но и реализовывать их населению, выполнять заявки организаций зеленого строительства для озеленения городов и поселков.

Участок под теплично-цветочный комбинат выбирают с южным склоном и продольным уклоном с севера на юг, не превышающим 0,01 м. При уклоне более 10° проводят террасирование участка.

Грунтовые воды не должны подниматься выше 1,5 м от уровня земли. В случае необходимости участок очищают от ненужной растительности и производят планировку: срезают бугры и засыпают впадины.

Следующий этап работы заключается в подробном обследовании территории и составлении почвенной карты, согласно которой планируется проведение агротехнических мероприятий.

Почвы подбирают суглинистые, структурные, легкопрогреваемые и водопроницаемые. Вспашку проводят на глубину 30 см и более, в зависимости от назначения участка, с внесением необходимого количества органических и минеральных удобрений.

При проектировании цветочного хозяйства территорию разбивают на участки под культивационные помещения (закрытый грунт), куда входят оранжереи (теплицы), парники и подвалы, в которых выращивают, содержат или хранят в зимний период растения; площади для выращивания растений в открытом грунте, а также специальную территорию (хоздвор), составляющую 20—25% общей площади, для размещения подсобных помещений.

На территории теплично-парникового хозяйства оранжереи располагают в северной, наиболее возвышенной части участка. Между границей участка (с северной стороны) и оранжереей планируется устройство хоздвора. К югу от теплиц, на расстоянии не менее 20 м, закладывают парники. На этой площадке складируют парниковую землю и биотопливо. Количество и характер парников (ранние или поздние) в каждом отдельном случае определяется объемом и характером работы самого хозяйства. Далее к югу от парников закладывают участок для культур открытого грунта и переходных горшечных растений.

Вся территория должна быть оборудована сетью дорог и дорожек с соответствующим покрытием для бесперебойной работы транспорта.

Хозяйство должно быть обеспечено водой, электроэнергией, теплом и канализацией.

Территория защищается от вредного воздействия господствующих ветров (в основном северных и северо-восточных) с помощью быстрорастущих зеленых насаждений.

В комнатной культуре особое значение имеет поддержание оптимального воздушно-газового режима. Наряду с углекислым газом для растений необходимы так же кислород и водяной пар. В зимний период воздух в комнатах застаивается, замедляется газообмен. В зоне выращивания растений уменьшается объем углекислого газа. Его недостаток отрицательно сказывается на фотосинтезе. Источником углекислого газа в подсобных помещениях может быть почвенный субстрат, а также воздух, поступающий снаружи.

Кислород необходим в период прорастания семян для дыхания растений, особенно корней. Наиболее требовательны к нему корни быстрорастущих культур — огурца, дыни, арбуза.

Избыток водяного пара снижает транспирацию.

Для улучшения газообмена в зоне развития корневой системы применяют легкие грунты, содержащие рыхлящие материалы (солому, торф, опилки) и субстраты, мульчируют и разрыхляют их. Для ускорения прорастания семена тугорослых культур барботируют, т. е. обрабатывают кислородом или воздухом.

Водный режим и техника полива в комнатном овощеводстве имеют ряд особенностей. Разнообразие выращиваемых культур, типов жилых и приспособленных помещений, объемов и видов субстрата, ограниченность пространства и объема — все это определяет необходимость дифференцированного подхода при выборе вида, нормы и техники полива каждой овощной культуры.

В зависимости от фазы развития растений и условий их выращивания в комнатной культуре используют следующие виды поливов: влагозарядковый, предпосевной, послепосевной, посадочный, освежительный, удобрительный, промывной, а в неотапливаемых помещениях — противозаморозковый.

Влагозарядковый полив необходим для создания запаса влаги в почве до набивки ее в контейнеры. При этом влажность почвы доводят до 75—85%, т. е. при сжатии в кулаке комок земли не должен рассыпаться на ладони, но и не выделять воду.

Предпосевной и послепосевной поливы создают оптимальную для каждой культуры влажность в слое почвы, где будут находиться или находятся семена. Обычно для мелкосемянных культур глубина промачивания должна составлять 3—5 см, для крупносемянных — 7—10 см. Поливы повторяют по мере необходимости.

Посадочный полив в момент высадки рассады на постоянное место (обычно в контейнер) создает оптимальную влажность почвы, способствует лучшей приживаемости, активному росту и развитию рассады. Этот вид полива повторяют с интервалом 2—5 дней, в зависимости от субстрата, типа помещения, культуры и других требований агротехники.

Освежительным поливом увлажняют воздух и растения в жаркую погоду, снижая избыточную температуру листьев растений, находящихся на прямом солнечном свету (испарительное охлаждение). Проводят его обычно в жаркие часы дня, чтобы растение успело просохнуть до вечера.

Удобрительный полив служит для внесения питательных элементов с поливной водой. В зависимости от культуры, фазы развития растений и других особенностей выращивания различают корневые и некорневые подкормки.

Промывной полив способствует рассолению грунтов. При этом необходимо обеспечить хороший дренаж и сбор влаги, вытекающей из контейнера. Норма расхода воды при промывном поливе увеличивается в несколько раз в сравнении с обычным (0,5—1 л на растение).

Противозаморозковый полив (опрыскивание поверхности листьев до полного их смачивания) бывает необходим при ранней высадке рассады на балконе, веранде и лоджии. Срок и необходимость проведения полива зависят от влажности почвы. При выращивании овощных культур в зимний период следует помнить, что из-за недостаточной освещенности и медленного развития растений их водопотребление по сравнению с весенней и весенне-летней культурой резко снижается, поэтому в это время поливают реже и меньшими нормами.

Различают верхний и нижний способы полива. В пасмурную погоду предпочтительнее второй способ, а в солнечные дни первый.

К первому способу относятся дождевание обычное и мелко-дисперсное; затопление — с расходованием определенной нормы воды на контейнер; капельное орошение.

Второй способ включает подтопление (см. «Агрегатопоника»), полив в поддоны, опрыскивание корней (см. «Аэропоника»). В комнатной культуре применяют полив дождеванием (лейкой) и в поддоны, а также капельное орошение.

Для полива и подкормок растений питательным раствором используют небольшие лейки со сменными наконечниками.

Опытный овощевод достаточно точно определяет влажность визуально, однако нередко возникает необходимость количественного определения влажности. Наиболее доступен в домашних условиях весовой метод, при котором навеску почвы помещают в стеклянную, металлическую или керамическую посуду небольшой ем-кости, взвешивают и затем сушат в электрической или газовой печи при температуре 105°С не менее 8 ч. После охлаждения взвешивают повторно и по потере массы образца судят о проценте содержащейся в нем влаги.

Хризантемы легко поддаются формированию, и в зависимости от назначения сорта им придают соответствующий габитус. От умения правильно сформировать куст, выбрать бутон, из которого разовьется лучшее соцветие, вовремя удалить боковые побеги (пасынки) зависит успех выращивания хризантем. Особенно важно это при возделывании крупноцветковых сортов.

Первый этап формирования хризантем — прищипка, или удаление верхней части стебля. Эта операция способствует задержке роста растений, лучшему развитию корневой системы, образованию боковых побегов и удалению весенних бутонов.

Разница между прищипкой и обрезкой заключается лишь в размере, отделяемой верхушки. При прищипке удаляют только саму верхушку побега, а при обрезке отделяемая часть побега, используемая для укоренения, составляет не менее 4—5 см.

Если растение оставить без прищипки, оно быстро закончит рост в высоту и на нем сформируется цветковая почка.

При этом, как правило, образуется неполноценное соцветие, а развивающиеся боковые побеги имеют полугоризонтальное (неправильное) направление, так как в присутствии верхушечной части побега подавляются рост и развитие боковых почек. Время и число прищипок влияют на высоту, качество и однородность пробуждаемых боковых побегов.

В зависимости от биологии сорта, времени размножения растений и выбора бутона для цветения осуществляют разное число прищипок. При ранних (февраль — март) сроках размножения хризантемы прищипывают от одного до трех раз в зависимости от сорта (рис. 1). При поздних сроках черенкования (май — июнь) некоторые сорта выращивают с одной прищипкой или без прищипок. Каждой группе сортов соответствуют определенные технологии выращивания и формирования растений, нарушение которых приводит к получению некондиционного материала.

В условиях Молдавии при выращивании хризантем в открытом грунте слишком ранняя прищипка (до высадки в грунт) ослабляет молодые растения, а при поздней стебель успевает сильно одревеснеть. В результате боковые побеги образуются только в его верхней части и нередко отламываются, а куст получается неустойчивым. В Узбекистане при размножении в январе — феврале первую прищипку или обрезку растений осуществляют в ранние сроки, когда они еще находятся на стеллажах. Верхушку побега обрезают как можно ниже — над третьим — пятым листом.

 

Это уменьшает общую высоту растений из-за медленного пробуждения пазушных почек и способствует низкому разветвлению (на высоте 3—5 см от поверхности почвы). При посадке в поздние сроки (июнь — июль), для того чтобы ускорить отрастание побегов второго порядка, не обрезают центральный побег, а удаляют верхушечную почку. Это увеличивает общую высоту растений и способствует формированию соцветий на более длинных цветоносах.

Своевременная прищипка обусловливает быстрый рост боковых побегов и нормальное развитие бутонов. Поэтому многие цветоводы рекомендуют выполнять первую прищипку через 7—10 дней после высадки в грунт при высоте растений 15—20 см; вторую через 15—20 дней после первой, последнюю — не позднее чем за два с половиной-три месяца до цветения.

Вопросам своевременной прищипки крупно-цветковых хризантем придают большое значение в Китае. У наиболее сильно-рослых сортов при шестикратной прищипке здесь доводят число побегов и бутонов до 576. Интервал между двумя прищипками составляет 25 дней. В таком случае растения зацветают примерно через 11 месяцев. Английские цветоводы на одном растении сорта Принцесс Энн при правильной формировке и четырехкратной прищипке получили 280 хороших соцветий. Для цветения этого сорта в ноябре последнюю, четвертую, прищипку выполняют в середине июля, но не позднее 17 июля.

Время и число прищипок зависят от характера роста растений и сорта. Кроме того, число прищипок определяется микроклиматом. Их осуществляют с таким расчетом, чтобы соцветия на боковых побегах формировались в месяцы с короткими световыми днями. Поэтому растения ранних сортов обычно прищипывают один, реже два раза, более поздних сроков размножения (май) — выращивают без прищипки; средних и поздних сортов — в зависимости от срока размножения прищипывают один — три раза.

Высоту крупно-цветковых хризантем можно регулировать, меняя не только сроки укоренения, но и число прищипок. При этом разные сорта в зависимости от их биологических особенностей (характера роста, принадлежности к тому или иному сроку цветения, чувствительности к изменению длины дня и др.) неодинаково реагируют на проведение указанных приемов. Каждая прищипка снижает высоту растений сортов Эксель и Эвелин Буш на 27—27,2 см, а сорта Дипломат — на 19,7 см. Действие срока укоренения на рост хризантем несколько слабее. Сдвиг укоренения на месяц снижает высоту растений сорта Эвелин Буш в среднем на 13,4 см, Эксель — на 12,6, Дипломат — на 10 см.

Сорта Фред Шусмит и Холидей менее отзывчивы на число прищипок и сроки черенкования. Каждая прищипка приводит к снижению высоты соответственно на 18,4 и 14,9 см, а передвижение срока черенкования на месяц — на 9,5 и 8,9 см. На цветение растений сорта Газель перечисленные приемы вообще не оказывают никакого воздействия.

В зависимости от числа прищипок и сроков укоренения растений изменяется диаметр соцветий. В большинстве случаев только первые одна-две прищипки вызывают его увеличение. Четвертая обычно уже действует угнетающе, особенно при поздних сроках размножения. Наибольший диаметр соцветий у растений сортов Эвелин Буш и Эксель наблюдается при черенковании в третьей декаде марта, Дипломат и Холидей — в первой декаде марта, Фред Шусмит — в третьей декаде февраля, Газель — в феврале.

У растений сортов среднего и позднего сроков цветения без прищипок и с одной прищипкой во все сроки Укоренения формируются соцветия, относящиеся к сорту экстра. При двух (за исключением сорта Дипломат) и более прищипках размеры соцветий, особенно при поздних сроках укоренения, уменьшаются и во многих случаях снижается их качество. У ранних сортов только при черенковании в феврале — мае развиваются соцветия, отвечающие требованиям экстры и первого сорта, при укоренении в июне и июле — лишь первого и второго сортов.

Если число прищипок более двух, то независимо от срока черенкования не удается получить соцветия, которые по качеству можно отнести выше, чем к первому сорту. Кроме того, чем раньше были укоренены растения, тем больше их приходится прищипывать, чтобы получить более крупные соцветия. На растениях сорта Дипломат при размножении в феврале — марте необходимо осуществить две, в апреле — июле — одну прищипку. Растения сортов Газель, Эвелин Буш, Эксель, Холидей, Фред Шусмит при черенковании в феврале — мае прищипывают один раз, а при черенковании в июне — июле прищипку проводить не надо.

Большое значение при выращивании хризантем имеет своевременное пасынкование (рис. 2 и 3). Как известно, чтобы получить крупные соцветия, на каждом стебле нужно оставить только один бутон. Для этого все побеги, развивающиеся из пазух листьев, удаляют (выламывают). Одновременно с побегами выщипывают боковые бутоны. Пасынкование осуществляют регулярно, по мере появления боковых бутонов и пасынков. В начале отрастания единичных их экземпляров пасынкуют один раз в неделю, в период массовой бутонизации — один раз в два дня или ежедневно, в зависимости от сорта.

В садоводстве черенком называют часть стебля длиной 3—8 см с двумя-тремя глазками, отделенную от материнского растения, на которой при благоприятных условиях образуются новые корни, и она развивается в самостоятельное растение.

Время размножения хризантем этим способом прежде всего зависит от потребности в окорененных черенках к определенному сроку и от сорта. Практически черенковать хризантемы можно круглый год — они всегда хорошо укореняются. Однако при выращивании для цветения осенью в естественных условиях их черенкуют обычно в феврале — мае. Для этого за 20—30 дней до начала черенкования, т. е. с конца января — начала февраля, температуру воздуха в теплицах повышают до 10—12 °С и постепенно доводят до 14—16 °С. Растения поливают почаще, каждые 15—20 дней подкармливают 0,1—0,15 %-м раствором азотных удобрений.

В марте — апреле в теплицах поддерживают температуру 15—17°С. При таких условиях на базальной части маточного растения отрастают вегетативные пазушные побеги, которые используют на черенки.

Черенки у хризантем заготавливают с молодых побегов, на которых уже сформировано не менее 10—12 листьев.

Срез делают под узлом листа острым ножом. Иногда черенки просто ломают пальцами, надавливая на них в горизонтальном направлении. Черенки должны быть длиной 4—7 см с тремя-четырьмя сформированными листьями и основанием средней жесткости, так как слишком одревесневшая ткань задерживает укоренение, а мягкая, наоборот, быстро загнивает.

При посадке нежелательно удалять нижние листья или срезать пластинку листа у черенков.

Опыт показывает, что срез под узлом или же в междоузлиях не оказывает влияния на окоренение. При хорошем освещении побеги быстро одревесневают, поэтому, чтобы черенки быстро окоренились, их срезают короткими. В последние годы черенки с маточных растений предпочитают отламывать руками на необходимую длину и сажать на окоренение без дополнительной обработки, чтобы не распространять вирусные заболевания.

Наилучшее время для окоренения черенков в средней полосе март — май. В этот период значительно лучше условия освещения, дешевле и легче поддерживать подходящую температуру в теплице. При температуре воздуха 15—18 °С и температуре субстрата 17—20 °С черенки окореняются через 15—18 дней в зависимости от сорта.

Их сажают на стеллажах, в ящиках и парниках, наполненных на высоту 5—6 см питательным субстратом, богатым органическими веществами, а сверху засыпают на 2—3 см слоем хорошо промытого чистого речного песка. С одинаковым успехом слой питательного субстрата можно заменить заранее удобренным и нейтрализованным торфом, а вместо песка использовать строительный перлит. Перед посадкой субстрат обязательно увлажняют.

Если хризантемы черенкуют в жаркие летние месяцы, лучше вместо перлита использовать смесь верхового торфа с перлитом в соотношении 1:1. Достоинство последнего состава заключается в том, что торф обладает хорошей водоудерживающей способностью, а перлит представляет собой почти стерильный материал.

Черенки сажают на глубину 1—2,5 см с таким расчетом, чтобы по мере формирования корни сразу же могли проникать в питательный слой. Для образования и развития корней необходимо создавать высокую влажность субстрата при хорошей аэрации. Черенки сажают на расстоянии 4—6 см друг от друга в зависимости от размера листьев. При этом желательно, чтобы листья соседних растений

слегка соприкасались. В среднем на 1 м2 площади разволочного стеллажа сажают от 400 до 600 черенков.

После посадки стеллажи необязательно укрывать пленкой или другим материалом для создания высокой влажности. В пленочных и остекленных теплицах в первые дни после посадки достаточно лишь часто опрыскивать черенки водой. В яркие солнечные дни легкая побелка стекол на крыше позволяет защитить черенки от прямых солнечных лучей. При ранних (февраль — март) сроках черенкования, наоборот, лучшее укоренение черенков достигается при установке дополнительных ламп над стеллажами (из расчета 40—100 Вт/м2). В условиях низких освещенности и температуры (3—12 °С) замедляются процессы фотосинтеза, в результате чего тормозится и окоренение черенков.

При размножении хризантем зеленым черенкованием не обязательно использование стимуляторов роста. Их применение хотя и способствует некоторому увеличению числа придаточных корней у черенков, но одновременно может оказать на растение мутагенное действие и вызвать у него нежелательные отклонения от сортовых признаков.

В странах с развитым промышленным цветоводством применяют метод холодного хранения неукорененных черенков (при температуре 0,5—2 °С). При этом нарезанные неукорененные черенки собирают в полиэтиленовую пленку, кладут в картонные коробки и устанавливают последние на контейнеры. Упакованный таким образом материал помещают в холодильные камеры и хранят там четыре — восемь недель. Описанный метод дает возможность длительное время заготавливать черенки определенного сорта, а затем высаживать их одновременно. Кроме того, холодильное хранение свежесрезанных черенков в летние месяцы, когда температура в теплицах с маточниками иногда достигает 40—50 °С, как бы заменяет для посадочного материала обработку воздействием низкими температурами, что способствует улучшению его приживаемости.

В условиях Москвы только растения некоторых ранних сортов хризантем зацветают в августе в открытом грунте. Хризантемы среднего и позднего сроков цветения перед наступлением заморозков пересаживают в остекленные и пленочные обогреваемые теплицы.

Для этого за несколько дней до посадки в теплице тщательно убирают растительные остатки, дезинфицируют ее раствором комбинированных пестицидов или окуривают серой. Через три дня теплицы тщательно проветривают, обрабатывают почву и обильно поливают.

За день-два до выкопки хризантемы хорошо поливают, чтобы при пересадке меньше травмировать корни. Сажают растения в теплицы обычно в пасмурную погоду. Посадку выполняют на прежнюю глубину (не заглубляя). Если посадочный материал необходимо оставить на ночь в приколе, кусты располагают в нем строго вертикально. Плотность и глубина посадки такие же, как и в открытом грунте, хотя поздние сорта можно сажать чуть реже, чтобы создать им лучшие световые условия в зимний период.

После пересадки растения поливают чаще и обильнее, чем обычно, следя при этом, чтобы они не полегали. Уход в теплицах сводится к регулярному поливу, профилактической обработке от вредителей и болезней, подвязке и пасынкованию. При высокой влажности теплицы обязательно проветривают. В зимний период желательно при Поливе в теплице листовой аппарат растений не смачивать.

Поливать лучше в первой половине дня. Кроме того, убирают засохшие нижние листья.

После того как растения приживутся, один-два раза подкармливают их фосфорно-калийными удобрениями. Для этого в 100 л воды растворяют по 150—200 г суперфосфата и хлорида калия и поливают растения с таким расчетом, чтобы на 1 м2 площади приходилось не менее 1,5—2 л раствора.

Окорененные черенки важно не оставлять долго на Месте окоренения, особенно если его проводили в перлите и Других искусственных смесях. В противном случае Растения быстро вытягиваются, а их корни переплетаются.

При избытке влаги и недостатке питательных элементов черенки быстро одревесневают, вследствие чего их рост приостанавливается.

Если по какой-либо причине окорененные черенки нельзя вовремя пересадить, их подкармливают слабым раствором удобрительной смеси с соотношением NPK 1:1:1.

Перед высадкой черенки обильно поливают и осторожно вынимают из субстрата, чтобы не повредить нежные хрупкие корни. Затем тщательно сортируют по силе роста, количеству листьев и сажают в грунт или в ящики. Площадь питания при этом определяют, исходя из наличия свободных площадей в хозяйстве и метода ведения культуры.

Крайне важно создать оптимальные условия для развития окорененных черенков после их высадки на постоянное место.

Сразу же после высадки рассаду обильно поливают. В первые шесть — десять дней в теплице поддерживают повышенную влажность и температуру в пределах 14— 17 °С. При необходимости помещение проветривают.

Дальнейший уход за молодыми растениями заключается в систематическом поливе, прополке и рыхлении верхнего слоя почвы. Периодически растения подкармливают: азотными удобрениями — через 15—20 дней после посадки, затем азотно-калийными и полным минеральным удобрением.

Для первой подкормки используют мочевину или аммиачную селитру из расчета 15—20 г на 10 л воды. Во второй и третий раз желательно подкормить 0,15—0,2 %-м раствором калийной селитры и 0,15—0,25 % -м водным раствором минеральной рижской смеси.

Весной, с наступлением теплых дней, рассаду из теплиц высаживают в открытый грунт, а освободившуюся площадь используют под другую культуру. В некоторых случаях окорененные черенки позднего срока черенкования высаживают сразу на постоянное место в теплице. Растения можно размещать довольно густо, так как в это время в теплицах хорошая естественная освещенность. Над посадками вдоль гряд натягивают поддерживающую проволоку или сетку.

Таким методом выращивают быстрорастущие, в основном поздние сорта с цветением в ноябре-декабре.

Возможность круглогодовой культуры хризантем связана с фотопериодизмом, т. е. реакцией ее растений на суточные ритмы света и темноты. Вегетативное развитие

проходит при длинном дне (свыше 14 ч), а репродуктивное — только при коротком (9—14 ч). По данным американских и английских цветоводов, в период закладки генеративных органов для получения высококачественной продукции цветов необходим световой день длиной 10—11 ч.

При программированном возделывании хризантем особо важно поддерживать на оптимальном уровне освещенность, температуру, концентрацию СО2 в теплице и обеспечение растений влагой. Среди них наибольшее значение для вегетации и цветения имеют освещенность и температура. Хризантемы одинаково чутко реагируют как на длину фотопериода, так и на обеспеченность светом (как в качественном, так и в количественном отношении).

Световые условия существенно влияют на интенсивность фотосинтеза, происходящего в растениях, ускоряют или задерживают рост и цветение, а спектральный состав излучения способствует прохождению у растений основных физиологических процессов.

Излучения солнца и искусственных источников света неоднородны и состоят из различных длин волн, но спектры их поглощения зелеными растениями однотипны. Больше всего растения поглощают излучения с длинами волн 600—680 и 300—500 нм, меньше — 500—600 нм.

Листья поглощают в основном видимое и ультрафиолетовое излучения (фотопериодически активное) с длинами волн от 300 до 750 нм — в пределах 80—90 % суммарного излучения, пропускают примерно 5—10 % и отражают столько же. Наиболее полно для фотосинтеза используются излучения с длинами волн 680 нм. По мере уменьшения длины волны доля энергии, используемой на фотосинтез, уменьшается. Для цветения хризантемы при возделывании ее в круглогодичной управляемой культуре оптимальной считают интенсивность освещения 4000 лк.

Температурный режим существенно влияет на накопление вегетативной массы и формирование генеративных органов. Во время вегетативного роста молодых растений и при закладке бутонов оптимальная температура 16— 18 °С. Для более четкого программирования срока цветения растений следует различать дневную и ночную температуру в теплице, поскольку ночью при температуре не ниже 14,5 °С протекают важные ростовые процессы — Удлинение побегов и образование новых листьев. Особенно важно знать требования к ночным температурам сортов, чутко реагирующих на температурный режим (Индиано-полис, Фред Шусмит, Стерлинг, Ля Роз, Марбл и др.). Более низкая температура задерживает у них начало цветения на две-три недели и ухудшает качество продукции.

Для развития корневой системы и распускания бутонов необходима температура 10—14°С. При таком режиме формируются соцветия высокого качества, улучшается окраска цветков, увеличивается продолжительность цветения растений на корню, а срезанные цветы дольше сохраняются в воде.

В теплое время года, особенно летом, не всегда можно поддерживать нужную для цветения хризантем температуру. В этих случаях, чтобы качество цветов не ухудшилось, стараются подбирать сорта, наиболее устойчивые к повышенной температуре (Резилиент, Хоекс Бронсе, Бонни Джин и др.). Сорта с темной окраской соцветий (Парад, Марилор и др.) выгорают быстрее.

Продуктивность кустов во многом зависит от концентрации СО2 в теплице, светового и температурного режимов, обеспеченности почв питательными элементами, особенно азотом. При оптимальной интенсивности освещения, хорошо налаженной вентиляции и температуре воздуха не ниже 21 °С обеспечение растений достаточным количеством углекислого газа (С02) значительно улучшает их декоративные качества. Основной источник его в воздухе — почва и сами растения. В почве происходит разложение органических веществ с выделением СО2. При фотосинтезе листья поглощают до 50 кг/ч СО2 на один квадратный дециметр своей поверхности, поэтому днем потребление растениями углекислого газа повышается.

В зимние месяцы из-за слабой освещенности процессы фотосинтеза замедляются и потребление С02 снижается, с улучшением освещенности в феврале — марте вновь значительно возрастает. В связи с этим в теплицах с хорошей освещенностью обязательно применяют подкормки углекислым газом.

В атмосфере содержится 78,03 % азота, 20,99 % кислорода, 0,94 % аргона и 0,03 % С02. Естественную концентрацию СО2 (т.е. 0,03%) в теплицах поддерживают открытием фрамуг. Для повышения содержания в воздухе СО2 до оптимального уровня применяют подкормки сухим льдом, сжиженным углекислым газом и др. Подкармливать хризантемы С02 следует только при температуре воздуха выше 15—16 °С и достаточной освещенности, доводя его концентрацию до 0,1 %. Для этого применяют сухой лед из расчета 56 кг/га в 1 ч. При оптимальных световых условиях концентрация С02 может быть доведена до 0,15 %.

Для успешного ведения управляемой культуры важно создать оптимальную относительную влажность воздуха — в пределах 70—90 %. Создать такие условия можно лишь в специально оборудованной теплице с достаточным объемом воздуха, светлой и хорошо вентилируемой. Очень важно, чтобы в осенне-зимнее время в нее проникало много света, особенно в утренние и дневные часы.

Теплицы с восточно-западной ориентацией крыши пропускают больше света по сравнению с теплицами, у которых крыши ориентированы с юга на север. Первые зимой пропускают больше света, но, с другой стороны, летом больше перегреваются. Стекла, расположенные по отношению к свету под углом 60°, пропускают значительно меньше света, чем расположенные под углом 90°. Интенсивность освещения усиливается, если рамы, металлические опоры, стены и заграждения вокруг них окрашены в белый цвет. В последние годы для улучшения освещения внутри теплиц стали применять алюминиевую фольгу и другие отражающие материалы, что дает хорошие результаты в ясную погоду зимой.

При достаточной мощности котельной можно с успехом выращивать хризантемы и в пленочной теплице. Условия светового режима в ней вполне удовлетворительные для культуры, особенно в зимнее время.

Для создания оптимальной температуры в холодный период года теплицу оборудуют специальной системой подпочвенного и воздушного обогрева, а для охлаждения воздуха летом — надежной системой фрамуг и вентиляторами внутри теплицы. Притенение обеспечивают за счет специальной мелкоячеистой сетки или белой ткани. Иногда забеливают наружную сторону крыши теплицы известкой, однако злоупотреблять этим не следует, так как известь плохо смывается.

В осенне-зимнее время, когда естественная длина дня недостаточна для развития хризантем, теплицы оборудуют системой дополнительного искусственного освещения. С этой целью используют разные типы осветителей. В странах Западной Европы на специализированных предприятиях по круглогодичному выращиванию хризантем предпочитают применение обычных матовых электрических ламп мощностью 100 Вт с алюминиевыми абажурами-рефлекторами, отражающими свет вниз на гряды с растениями. Их вворачивают в патроны, вмонтированные на кабеле, подвешенном к кровле крыши теплицы при помощи цепочки на высоте 150—180 см от поверхности почвы через 1,6—1,8 м друг от друга.

В условиях Москвы при круглогодовом возделывании хризантем необходимо затемнять растения со второй половины марта до конца сентября. Для этого используют черную полиэтиленовую пленку или черную ткань, закрепляемую на специальных каркасах над грядами.

Дополнительное освещение хризантемам необходимо не для удлинения дня, а для того чтобы разорвать период темноты. Если растения будут находиться в темноте более 5—6 ч, не произойдет заложения бутонов. Поэтому дополнительное освещение дают не с вечера для удлинения светового периода, а среди ночи. В августе — сентябре освещение включают на 2 ч, в октябре — на 3, в ноябре — на 4, а в декабре — январе — на 5 ч. Причем в декабре дополнительное освещение лучше всего давать с 23 до 3 ч ночи.

При выращивании хризантем в управляемой культуре световой режим должен стимулировать оптимальное развитие растений. В период активного роста вегетативных побегов и окоренения черенков длина светового периода должна быть более 14—14,5 ч в сутки. В третьей световой зоне страны с конца августа до середины марта естественный световой день короче 14 ч, поэтому дополнительное освещение начинают с августа.

Своевременное и обильное цветение хризантем возможно лишь в том случае, когда вся система внутреннего оборудования теплицы устроена с таким расчетом, чтобы поддерживать нужные для растения условия. При этом немаловажную роль играет автоматическое регулирование температурного и светового режимов, особенно в зимние месяцы.

Наиболее современно и экономически выгодно выращивание хризантемы в управляемой культуре, при которой точно планируются начало размножения, сроки посадки и цветения растений. Этот метод разработан с учетом глубокого знания биологии каждого сорта и создания на этой основе оптимальных условий для их развития.

В отличие от традиционного осеннего способа, при котором от черенкования до цветения растений проходит восемь — десять месяцев, при управляемой культуре на это требуется всего три с половиной-четыре с половиной месяца.

Преимущество ускоренного метода заключается в том, что цветение хризантем можно приурочить к любой дате, получая в результате до трех урожаев за сезон. В странах с развитым промышленным цветоводством этот метод широко применяют. К сожалению, в нашей стране программированием цветения хризантем в таком масштабе пока не занимаются.

В условиях Москвы эффективно получение цветущих хризантем с конца августа по первую декаду мая. Правильно подбирая сорта по срокам цветения и проводя посадку в оптимальные сроки, многие цветоводы получают хорошую продукцию с августа по ноябрь и с конца апреля до начала мая, не прибегая к светокультуре. Однако более важно иметь цветущие хризантемы с декабря по апрель, когда спрос на цветы особенно велик. Это возможно лишь при создании определенных оптимальных для ускоренного развития растений условий.

В средней полосе СНГ в условиях естественного освещения и температуры хризантемы выращивают традиционным методом в осенней культуре. Некоторые мелкоцветковые сорта (индийские, корейские) и небольшую группу ранних крупноцветковых с успехом можно культивировать в открытом грунте для озеленения и на срезку. Однако наиболее пригодны хризантемы для выращивания в защищенном грунте в остекленных и пленочных обогреваемых теплицах.

Для осенней культуры их размножают зимой или ранней весной. Сроки посадки и формирования растений регулируют для каждого сорта в зависимости от требовательности его к освещению, температуре и длине дня.

Для цветения в августе — первой декаде сентября ранние сорта высаживают в открытый грунт во второй половине мая, а средние и поздние — в конце мая — начале июня. Перед высадкой в грунт рассаду прищипывают. Молодые посадки в этот период могут быть повреждены ночными заморозками, поэтому необходимо предусмотреть мероприятия по их надежной защите (увлажнительный полив растений на ночь, дымление или укрытие бумагой и др.). В начале осени, т. е. со второй декады сентября, ранние, а также средние и поздние сорта пересаживают в теплицы, где они цветут, начиная с октября по декабрь, в условиях естественной освещенности и длины дня.

Успех возделывания культуры хризантем в значительной степени зависит от качества посадочного материала и возможности его получения к соответствующему сроку.

На интенсивность развития хризантем большое влияние оказывает температурный режим.

Оптимальная температура почвы для высадки хризантем в грунт 17—18 °С, в период вегетации 15—17 °С. В первые пять недель температура не должна быть ниже 15 °С, иначе нарушаются рост и закладка бутонов. Однако весной, после высадки растений в открытый грунт и укоренения, кратковременные понижения температуры воздуха до 1—2 °С не опасны.

Реакцию растений на температурный режим нельзя рассматривать в отрыве от световых условий. Рост побегов хризантем начинается при температуре почвы 2—6 °С, окоренение черенков — при 9—10, образование бутонов — при 11 —12°С. Растения переносят кратковременное понижение температуры воздуха до минус 3 °С, бутоны погибают при 0 °С. Маточные растения зимой — в период их относительного покоя — хранят в теплицах при 4— 6 °С.

В практике автора данной книги был случай, когда в январе цветущие в грунте пленочных теплиц растения сорта Дипломат были оставлены без отопления, в результате чего температура воздуха в помещении понизилась до минус 5 °С и держалась на таком уровне 5 ч. Затем температуру в теплице постепенно повысили, растения опрыснули чуть теплой водой, и они приняли почти нормальный вид, хотя немного почернели краевые язычковые цветки в соцветиях, листья же остались без признаков повреждения.

Маточные растения мелкоцветковых сортов Липстик, Снегурочка, Бонни Джин, Эглоу и других можно оставлять на зиму в парниках с незначительным укрытием из листвы перед сильными морозами.

В Японии большинство растений цветущих летом сортов (факультативные растения короткого дня) слабочувствительны к длине светового дня, но требуют определенной температуры воздуха: около 8 °С — для цветущих в июне, 12—16 °С — для цветущих позднее. Цветение хризантем сорта Сегуэл при средней температуре воздуха 17—24 °С проходит нормально, при 29 °С оно задерживается на 11 дней, при 38 °С растения совсем не зацветают.

Если для сорта характерны более поздние сроки формирования бутонов, то в период роста и удлинения лепестков снижение температуры до 10 °С обычно не задерживает цветения. Зимой колебания температуры в период роста и развития мелкоцветковых хризантем также не оказывают существенного влияния на качество цветения. Однако у растений сорта Моменто замедляется формирование и ухудшается качество бутонов при 13 °С в течение всех четырех периодов выращивания, тогда как у растений сорта Сувенир, наоборот, при низкой температуре качество цветения повышается.

У хризантем существует сортовое различие по отношению к оптимальной температуре, необходимой для быстрого зацветания растений. Для одной группы сортов оптимум температуры составляет 19—20 °С, а для другой — 17—19. Начало цветения у большинства сортов этих двух групп значительно задерживается как при чрезмерно низкой температуре, так и при высокой. Оптимальная температура зацветания для наиболее холодостойких сортов равна 10—13 °С.

Черенки, полученные от маточников, содержавшихся непрерывно при высокой температуре (выше 15 °С), впоследствии не формируют цветковых бутонов. При этом сильно замедляется рост побега в длину и формируются прикорневые розетки листьев. Для ускорения генеративного развития растений, получаемых из черенков, маточники большинства сортов выдерживают в течение трех-четырех недель при температуре воздуха в теплице 4— 6 °С. Однако у растений, помещенных в низкотемпературные условия в фазе укорененных черенков, впоследствии образуются достаточно длинные цветоносы, и они хорошо цветут при более низких температурах.

В практике цветоводства воздействие на маточники хризантем пониженными (4—6 °С) температурами называется яровизацией или вернализацией. Не для всех сортов американского происхождения требуется вернализация. Например, у промышленного сорта Магнет этот прием ускоряет время цветения на две недели, а количество сформированных листьев при этом остается неизменным.

В зависимости от реакции на температурные условия сорта хризантем подразделяют на три группы.

Первая группа — термонегативные сорта. Они лучше всего развиваются при температуре 15 °С и ниже. Сорта этой группы хорошо приспособлены к низкой ночной температуре. Характерный представитель этой группы — сорт Револейшн. Температура выше 21 °С действует угнетающе на развитие его соцветий.

Вторая группа — термопозитивные сорта, хорошо развивающиеся при температуре 15—21 °С. Для этой группы растений важно, чтобы ночная температура не опускалась ниже 15 °С. Характерный представитель группы — сорт Энкоре.

Третья группа — нейтральные сорта. Для развития этих растений температура должна быть в пределах 10— 27 °С (оптимальная 15 °С). Они малочувствительны к ее колебаниям. Характерный представитель — сорт Шаста.

Разные сорта в одних и тех же условиях микроклимата характеризуются неодинаковой урожайностью при срезке соцветий, устойчивостью к болезням и вредителям, имеют разный коэффициент размножения. Температура и интенсивность освещения могут влиять на окраску, а иногда и форму соцветий. У некоторых сортов от температурного режима зависит махровость, т. е. соотношение язычковых и трубчатых цветков в соцветии, и интенсивность окраски.

При хорошей освещенности оптимальная температура, способствующая наиболее быстрому росту и развитию растений большинства сортов хризантем, колеблется от 16 до 25 °С. В облачную погоду она может быть ниже 16—20 °С, на солнце 25, ночью — в пределах 16—17, в зимний период и днем и ночью — около 16 °С.

Температура выше нормы при обычной влагообеспеченности способствует перерастанию растений и снижению декоративности срезки. При температуре выше 25 °С и высокой освещенности соцветия быстрее выгорают, одновременно значительно сокращается продолжительность цветения. Понижение температуры по сравнению с оптимальной способствует формированию рыхлых соцветий на слабых цветоносах, замедляет рост растений. При низких температурах и высокой влажности воздуха в период цветения хризантемы становятся более восприимчивыми к серой гнили и мучнистой росе. Низкие ночные температуры способствуют образованию укороченных центральных цветков соцветия. Высокие летние температуры во время вегетативной фазы хризантемы переносят без вреда, если хорошо обеспечены влагой.

Почвы для хризантем должны быть рыхлыми, влагоемкими, водо- и воздухопроницаемыми. Оптимальные условия для нормального развития растений обеспечиваются при следующем составе плодородного слоя: воздуха — 25 %, воды — 25, органической части — 20, минеральной — 30 %. Хризантемы очень чувствительны к уплотнению почвы, особенно ее верхнего слоя. При рыхлой почве и хорошей аэрации корни лучше усваивают питательные вещества.

Для выращивания хризантем необходимо высокое содержание в почве азота (70 %) и калия (24 %) и низкое — фосфора (6%). Эти растения обладают большой избирательной способностью к удобрениям и могут переносить высокое содержание солей в почве, т. е. расти практически на любых ее разновидностях. Однако, для того чтобы получить высокопродуктивные кусты с хорошими декоративными качествами, необходим квалифицированный учет специфических требований культуры к содержанию питательных элементов в субстрате, их соотношению, формам и срокам внесения удобрений. Такой учет ведут по фазам роста и в соответствии с биологическими особенностями сортов. Это способствует повышению декоративности, увеличению длительности цветения и росту числа соцветий.

Например, внесение удобрений в предшествующие генеративной стадии развития растений оказывает влияние на закладку цветковых почек, качество и количество формируемых цветков и соцветий. Недостаток азота в этот период задерживает рост и уменьшает число соцветий; недостаток фосфора в большей степени сказывается на закладке и развитии генеративных органов и уменьшении числа соцветий и их махровости; недостаток калия существенно затягивает начало закладки генеративных органов и сильно тормозит их развитие.

Для получения высококачественных соцветий наиболее важен азот. Этот питательный элемент особенно необходим растению на ранних стадиях развития при накоплении вегетативной массы, т. е. в течение семи недель после посадки. Если в этот период хризантемы испытывают даже незначительное азотное голодание, последствия его уже невозможно будет устранить, и это скажется на качестве цветов.

Листья развитых растений хризантем очень богаты азотом. Содержание его у некоторых сортов доходит до 5 %. При недостатке этого питательного элемента растения бывают сильно угнетены, листья у них становятся бледно-зелеными, иногда желто-зелеными, мелкими, соцветия приобретают неправильную форму и имеют меньшее, чем обычно, число цветков. Избыток азота так же вреден для хризантем, как и недостаток. При избытке наблюдается интенсивный рост растений, листья их становятся чрезмерно крупными, сочными, темно-зелеными и хрупкими. Со временем нижние листья на таких растениях засыхают и отмирают, на верхних проявляется хлороз. В результате как при избытке, так и при недостатке азота снижается устойчивость растений к болезням, задерживается начало цветения.

Во время вегетации лучше использовать аммиачную форму азотных удобрений. В период формирования соцветий наиболее эффективен азот в виде нитратов. Во время развития генеративных органов хризантемы нуждаются в фосфоре и калии. Фосфорно-калийные удобрения повышают их устойчивость к болезням, стимулируют образование бутонов и крепких цветоносов. В результате подкормок этими удобрениями в зимние месяцы формируются растения, устойчивые к низким температурам, Мелкоцветковые хризантемы нуждаются в фосфоре в период цветения, а крупноцветковые — при формировании цветоносных побегов.

Недостаток фосфора чаще всего наблюдается на кислых субстратах и проявляется в ослаблении побегов и корней. При этом молодые листья развиваются мелкими и приобретают темно-зеленую окраску, на нижних появляются коричневые с оранжевым оттенком пятна, а впоследствии они засыхают. Растения при таких условиях зацветают с опозданием, имеют небольшие соцветия с блеклой окраской и мелкие свисающие листья.

Избыток фосфора также резко ослабляет хризантемы — приводит к засыханию нижних листьев, уменьшению числа и размера цветков. В связи с тем, что фосфорные удобрения растворяются медленно, они накапливаются при длительном использовании субстрата в теплицах. Азотные удобрения, наоборот, легко растворяются в воде и быстро перемещаются в субстрате, что следует учитывать при применении частых дробных подкормок.

Положительное действие азота и фосфора лучше проявляется при сочетании их с калием, хотя влияние последнего на рост и развитие хризантем менее заметно, Калий необходим для регулирования внутренних процессов в растении, он способствует усилению ассимиляции при низкой интенсивности освещения, влияет на устойчивость растений к морозу и болезням.

Максимальное потребление этого питательного элемента у хризантем отмечено во время развития бутонов. Недостаток его уменьшает силу их роста, количество цветков. Кроме того, из-за калийного голодания нарушается водный обмен в растении, листья теряют тургор, приобретают темно-зеленую окраску, становятся мелкими, вялыми. Начиная от основания побега, старые листья отмирают и скручиваются. Такие растения зацветают с опозданием, некоторые из них погибают, остальные дают мелкие бледноокрашенные цветки.

Наилучшим калийным удобрением для хризантем считают калийную селитру и сульфат калия. При избытке калия замедляется рост хризантем, листья на них формируются темно-зеленые, впоследствии растения отмирают. Избыток калия в субстрате может привести к относительному недостатку магния и кальция, к наличию которых в почве хризантемы крайне чувствительны, особенно на торфяных субстратах. Например, при заложении цветковых почек и цветении потребность их в магнии возрастает в 1,4—1,5 раза по сравнению с периодом активного формирования вегетативной массы.

При недостатке магния на нижних листьях появляется хлороз в виде широкой зеленой полосы вокруг жилок на желто-зеленом (до желтого) листе. При сильном магниевом голодании возникают некротические коричневые пятна по краям.

Потребность хризантем в кальции в период развития генеративных органов невелика. При кальциевом голодании молодые листья желтеют, развитие растений замедляется. Они вырастают карликовыми в результате сокращения междоузлий в верхней части побега, с характерными признаками розеточности верхних листьев, на которых появляются бурые пятна, впоследствии охватывающие всю листовую пластинку. В конце концов листья опадают. При сильном дефиците кальция сначала засыхают верхушки побегов, затем погибают и сами растения.

Для нормального развития хризантеме необходимы такие микроэлементы, как бор, железо, марганец и медь. Недостаток бора проявляется в ослаблении растений, образовании деформированных, бледноокрашенных соцветий. При сильном борном голодании у растений быстро желтеют (иногда даже белеют) верхние листья и отмирают верхушки побегов.

Недостаток железа приводит к пожелтению, а при сильном дефиците — и к окрашиванию в кремоватый цвет молодых верхушечных листьев. При этом сильно задерживаются развитие растений и начало цветения, листья мельчают, формируются блеклые, уродливые соцветия.

Недостаток марганца также сказывается на развитии Растений. Верхние листья у них при этом бывают мелкими, а срединные — мозаичными, сходными по внешнему виду с теми, которые образуются при недостатке магния.

При недостатке меди сильно запаздывает цветение, формируются мелкие, низкого качества соцветия.

Хризантемы — солевыносливые растения, но повышенное содержание минеральных солей в почве угнетает развитие их корневой системы. Допустимое содержание водорастворимых солей в почве, по И. С. Бояркиной, колеблется от 4—5 г/л на плотных сильноминерализованных почвах до 6,5—7,5 г/л на верховом торфе. Оптимальное содержание в листьях хризантем основных элементов питания следующее, %: азота — 3,5—4,5; фосфора — 0,9— 1,1; калия — 3,8—4,5; кальция — 1 —1,8; магния — 0,4— 0,55. Для листовой диагностики рекомендуется брать третий — пятый лист сверху у низкорослых сортов и пятый — седьмой — у высокорослых.

Оптимальная концентрация раствора для подкормки хризантем в водной культуре смесью питательных элементов— 0,2—0,4%. Причем в стадии рассады необходимо брать для подкормки растворы более низкой концентрации, а по мере роста растений ее увеличивают до 0,4 %, в редких случаях — до 0,5 %.

Для удовлетворения потребности растений в питательных элементах в течение всей вегетации эффективны подкормки в следующие фазы их развития: азотом — в начале развития; азотом и калием — во время интенсивного накопления вегетативной массы; смесью азота, фосфора и калия — при формировании генеративных органов; фосфором и калием — в начале цветения.

Предпосадочное внесение удобрений способствует формированию наиболее декоративных соцветий, так как питательные элементы поступают в растения на самых ранних стадиях. Лучше всего для этого использовать полное минеральное удобрение с соотношением NPK 1:1:1, но для мелкоцветковых хризантем не менее эффективно азотно-калийное удобрение.

По Е. 3. Матровой, увеличение фосфорного питания в соотношении NPK 1:2:1 положительно влияет на декоративность крупноцветковых хризантем и способствует развитию у них более мощной корневой системы. Самое раннее цветение наблюдается при допосадочном внесении таких удобрений в сочетании с двумя подкормками.

В зависимости от микроклимата и биологических особенностей сорта продолжительность цветения хризантем колеблется от 10—15 до 40—60 дней. Срезают соцветия за один-два дня до фазы их полного раскрытия, лучше всего утром или поздно вечером. После срезки цветы сортируют в прохладном, без сквозняков помещении. При этом тщательно отбирают их по декоративным качествам, удаляют листву с 1/3 нижнего конца. Вырывать поврежденные или загнившие цветки из соцветия не рекомендуется, так как у многих сортов от этого может рассыпаться все соцветие.

После сортирования срезку связывают в пучки (по 20—25 цветоносов или веток в пучке), погружают наполовину стебля в бачки или ведра с холодной водой так, чтобы они стояли свободно, и отправляют в холодильные камеры. Температуру в камере поддерживают в пределах 1—4 °С. Через 2—3 ч срезку можно уже отправлять в торговую сеть. Если предполагается более продолжительное хранение, воду периодически меняют.

Если срезанные цветы перед отправкой в торговую сеть постоят в холодной воде хотя бы 1,5—2 ч, декоративные качества их сохраняются лучше, чем тех, которые не были подвергнуты такому охлаждению.

Длительность сохранения срезанных цветов в воде зависит и от условий их выращивания. Хризантемы, срезанные с одревесневшим стеблем в октябре, стоят в вазе значительно меньше, чем выращенные в прохладных температурных условиях в октябре — декабре.

Срезанную цветочную продукцию транспортируют в картонных коробках. При пересылке на дальние расстояния срезку некоторых сортов с соцветиями лучевидной формы упаковывают, предварительно надев на соцветия сетчатые мешочки без дна. Выставочные крупноцветковые сорта с соцветиями шаровидной и полушаровидной формы оборачивают папиросной бумагой. Концы бумаги сверху соцветия и под ним слегка скручивают, затем цветы укладывают в коробки, перекладывая бумагой. Цветущие ветки мелкоцветных сортов лучше переносят транспортирование, чем цветоносные побеги крупноцветковых. Срезанные мелкоцветковые хризантемы упаковывают в такие лее коробки, предварительно заворачивая в бумагу пучки из 20—25 веток.

Перед отправкой все срезанные цветы охлаждают. На дальние расстояния их перевозят в рефрижераторах, на близкие — пучками, завернутыми в бумагу, в закрытых фургонах.

После доставки на место цветы немедленно распаковывают и погружают в холодную воду, предварительно срезав концы побегов. Через 1,5—2 ч они готовы для реализации.

Хризантемы можно размножать семенами и вегетативным способом. При семенном размножении наряду с родительскими признаками в потомстве появляются и новые свойства отличающие его от материнских растений. Этот способ применяют в селекционной работе для получения новых сортов.

Для сохранения всех основных сортовых признаков и свойств растения хризантемы размножают вегетативно: делением куста и укоренением черенков.

Размножение хризантем делением маточников широко применяют в любительском цветоводстве в основном в южных районах страны. Там маточники хорошо зимуют в открытом грунте и их удобно делить и высаживать в грунт рано весной. Кусты делят осенью, зимой или ранней весной по мере отрастания побегов возобновления.

Чтобы сохранить молодые корешки на побегах возобновления, маточные кусты выкапывают с комом земли и отрывают делёнки от подземной части стебля. Делёнкой называют отделенную от маточника часть с одним или несколькими молодыми вегетативными побегами с новой придаточной корневой системой. Острым ножом или секатором отделенную часть маточника обрезают, оставляя на ней необходимое количество побегов определенного размера. Количество молодых побегов, оставляемых на делёнке, зависит прежде всего от степени развития корневой системы, срока деления и посадки, способа формирования высаживаемых растений и биологических особенностей сорта. В Узбекистане, например, при таком способе размножения с каждого маточного куста получают в зависимости от сорта от 5 до 35 делёнок.

Основной производственный метод вегетативного размножения хризантем — зеленое черенкование. Он наиболее удобен и эффективен, дает большое количество высококачественного однородного посадочного материала, сохраняющего все характерные признаки и свойства сорта.

Суть метода в следующем. В период цветения отбирают типичные для данного сорта экземпляры для маточника с хорошо развитыми высоко-декоративными соцветиями, не зараженными болезнями и вредителями. За основу берут молодой вегетативный побег, начало которому дает покоящаяся почка.

Получение высококачественных соцветий во многом зависит от правильного выбора места для посадки. Хризантемы размещают на участках, защищенных от сильных ветров забором, постройками, насаждениями и другими преградами, но не тенистых. Лучше всего они растут на средне-тяжелых суглинистых, хорошо дренированных, богатых органическими веществами почвах. В теплицах хорошо использовать почвенные смеси с высоким содержанием органических веществ объемной массой до 0,8 г/см . На 1 м такого субстрата, по рекомендации И. С. Бояркиной вносят минеральные удобрения (г по д. в.): N 100— 150, Р 250—300, К 250—350 и Mg 30—50.

Хорошим питательным субстратом для хризантем служит слабо разложившийся верховой торф, который укладывают слоем 25—30 см, в некоторых случаях — 18—20 см. Оптимальная кислотность почвенного раствора — рН 5,5— 6,5. Более низкая рН субстрата и содержание в нем кальция допустимы с весны до конца лета. В осенне-зимний период при недостатке света и тепла показания кислотности субстрата должны соответствовать верхнему пределу (рН 6—7).

В. Ф. Ноллендорф разработал состав подкормки для торфяных субстратов. Оптимальным для них считается следующее содержание питательных элементов (мг/л по д.в.): N 180—250, Р 150—200, К 400—600, Са 3200—4200, Mg 500—800. Доза азота в значительной степени зависит от времени использования субстрата. Если его применяют свежеприготовленным, то она не должна превышать 200 мг на 1 л торфа. Через пять-шесть недель после приготовления дозу азота увеличивают на 30%. Фосфор вносят только в основную заправку. Содержание его должно составлять от 150 до 200 мг на 1 л торфа. В основную заправку входит 400—500 мг калия на 1 л торфа.

Для нейтрализации кислотности почвы вносят мел или Доломитовую муку. На 1 м3 торфа вносят 800—1000 г сульфата магния.

В основную заправку почвы под хризантемы дают следующие удобрения, г/м3:

суперфосфат двойной 900—1000 сульфат марганца 4—5

калийная селитра 1200—1300 сульфат меди 30—40

аммиачная селитра 200—250 сульфат цинка 4—5

сульфат магния 800—1000 борная кислота 5—6

сульфат железа 100—120 молибдат аммония 1—1,2

Перечисленные удобрения при заправке верхового тор. фа лучше заменить другими. По данным В. Ф. Ноллендорфа, в этот субстрат нежелательно вносить азот в аммиачной форме и избыточное количество сульфатов. При отсутствии калийной селитры калий можно вносить в равных количествах в виде сульфатов и хлоридов, так как хризантемы малочувствительны к хлору.

Участок под посадку хризантем готовят с осени. Перед вспашкой вносят органические и фосфорно-калийные удобрения по 60 кг д. в. на 1 га в виде суперфосфата и хлорида калия. Весной, как только почва просохнет, ее снова перепахивают на 18—20 см. Перед посадкой участок обрабатывают универсальной фрезой «У-445».

Лучше сажать хризантемы на грядах. Оптимальная ширина гряды 1,2 м, расстояние между ними 60—70 см. Растения размещают в шесть строк из расчета 36— 38 шт/м2. Желательно делать гряды не слишком длинными, чтобы не создавать дополнительные трудности при уходе за растениями во время полива, подкормок и т.д.

В средней полосе хризантемы часто высаживают в открытый грунт в конце мая — начале июня, когда минует опасность весенних заморозков. За три-четыре недели до высадки посадочный материал начинают постепенно приучать к открытому воздуху и солнцу. Для этого открывают; все имеющиеся в теплице двери, форточки, вентиляционные отверстия сначала в дневное время, а потом круглые сутки. Посадку проводят в пасмурную погоду. После нее растения поливают, мульчируют почву торфом или опилками. В течение лета уход за посадками заключается в подкармливании от трех до пяти раз, регулярных поливе и рыхлении. Кроме того, по мере роста растения подвязывают. Для этого используют шпалерную стальную проволоку, которую натягивают вдоль гряд, предварительно установив поддерживающие опоры.

Хризантемы — светолюбивые растения. С самого начала вегетации и до цветения они нормально развиваются в условиях хорошей солнечной освещенности, длительность и интенсивность которой оказывают влияние на общее состояние кустов и качество получаемой срезки. Наиболее ощутимо это влияние при выращивании поздних сортов и маточных растений в зимние месяцы. При недостатке света побеги сильно вытягиваются и формируются соцветия низкого качества с желтым диском трубчатых цветков на слабых цветоносах. Слабое затенение необходимо только в первые три — пять дней после пересадки и в период укоренения у черенков.

От продолжительности освещения существенно зависит общее развитие хризантем. Они активно растут и набирают вегетативную массу в такой период года, когда день длиннее ночи. В условиях Москвы (третья световая зона) длинный световой день бывает с апреля до конца августа. Закладка и формирование генеративных органов (бутонов и соцветий) происходит при коротком световом периоде (13,5 ч и менее) и длинной ночи (более 14,5 ч), поэтому хризантемы обычно цветут осенью с августа по декабрь, и их называют растениями короткого дня.

Развитие в условиях короткого светового периода (фотопериода) вызывает ускорение цветения, способствует снижению высоты растений, но проявляется это только после определенных возрастных изменений. Так, хризантемы одного и того же сорта, выращенные в естественных условиях в одной и той же теплице и размноженные в разные сроки, зацветают на неодинаковой высоте. Причем экземпляры, полученные от более позднего черенкования, всегда будут иметь меньшую высоту по сравнению с экземплярами от раннего срока черенкования. Срок цветения при этом остается неизменным.

Время в развитии растений, при котором короткий световой период вызывает у них наиболее раннее цветение, называют недельностью хризантем или недельностью сорта. Под недельностью понимают период с момента начала воздействия на растения коротким световым днем до цветения. Она зависит от сорта. У сортов раннего срока цветения недельность составляет шесть — восемь недель, среднего — девять-десять и позднего — 11 —13 недель и более. Нарушение одного из условий, необходимых для выращивания сорта, приводит к удлинению периода до начала цветения. Например, при выращивании одиннадцатинедельного сорта Стерлинг при более низкой, чем необходимо, температуре, особенно во время формирования генеративных органов, период от начала воздействия коротким световым днем до начала цветения может увеличиться до 13—15 недель.

Бутоны закладываются у хризантем при длине светового периода менее критической. У разных сортов она сильно варьирует, поэтому в естественных условиях сорта зацветают в неодинаковые сроки. У ранних сортов, цветущих в августе — сентябре, критическая длина светового периода колеблется между 14,5 и 15 ч, у сортов среднего срока цветения она составляет 13—14 ч, у позднего — 12—13.

Сложное гибридное происхождение большинства сортов проявляется в значительных морфологических и физиологических различиях между ними. Встречаются сорта сильночувствительные, малочувствительные и даже нечувствительные к длине светового периода (последние цветут при любой его длине). Растения первой группы сортов относят к короткодневным. Среди них большинство сортов среднего и позднего сроков цветения: Мефо, Фред Шусмит, Принцесс Энн, Фестиваль, Луйона, Спайдер, Бонни Джин, Марбл и др.

Во вторую группу входят ранние и часть сортов среднего срока цветения. У этих растений бутоны закладываются в определенном возрасте и качественные соцветия формируются в течение двух-трех месяцев. В условиях длинного дня у них закладываются пустые бутоны, т. е. образуются цветоложа без цветковых зачатков. Такое явление объясняется подавлением генеративного развития из-за слишком активного роста вегетативной массы и продолжается до установления длины светового дня, соответствующей требованиям сорта и способствующей нормальному формированию бутонов.

Если в условиях длинного светового дня у растений во время закладывания бутонов удалить боковые побеги, то цветение наступает, но с опозданием. При этом образуются уродливые соцветия. Верхняя часть цветоноса у таких растений вытягивается и покрывается небольшими листьями неправильной формы. В результате соцветия сильно возвышаются над листвой, т. е. формируется продукция низкого качества.

Хризантемы группы раноцветущих сортов менее чувствительны, а иногда совсем нечувствительны к длине светового периода. Например, для сортов Эвелин Буш, Газель характерно нормальное формирование соцветий в условиях длинного светового дня. Язычковые цветки в их соцветиях по размеру, форме и количеству несколько варьируют, но качество продукции остается хорошим.

Некоторым наиболее чувствительным к фотопериоду сортам для закладывания полноценных генеративных органов достаточно шести дней с коротким световым периодом, а после выдерживания растений сорта Биттерсюит в условиях короткого фотопериода в течение двух недель уже начинается дифференциация цветков. Растениям сорта Орчид Куин для этого необходимо 16 дней. Полностью процесс дифференциации соцветия у них завершается на 26-й день.

Бутоны у хризантем развиваются в два этапа: сначала формируются цветоложа, а затем зачатки цветков. Первый этап начинается после выдерживания растений три — пять дней при коротком световом периоде и заканчивается после семи-восьми дней. Если во время первого этапа (после трех — восьми дней) по какой-либо причине начинается торможение развития соцветий, то они остаются на начальной стадии (весенние или летние пустые бутоны). Через 12 дней с коротким фотопериодом наступает второй этап развития соцветий — формирование цветковых зачатков. В условиях короткого светового периода

за 18—30 дней, в зависимости от сорта, полностью заканчивается дифференциация верхушечной почки. После этого изменение фотопериода уже не может нарушить дальнейшее образование соцветий.

Несмотря на то что продолжительность выращивания растений хризантемы при коротком световом периоде, необходимая для цветения сортов разных групп, неодинакова (от 6 до 13 недель и более), первый этап развития соцветий у всех сортов протекает с равной скоростью, а второй у поздних сортов — значительно медленнее, чем у ранних.

У сортов среднего срока цветения формирование цветковых почек заканчивается гораздо раньше, чем у поздних. Однако разница между требованиями растений этих групп сортов к количеству дней с коротким фото-периодом, необходимому для цветения, незначительна. Например, сорту среднего срока цветения Гоулд Коуст для формирования кроновой почки требуется четыре таких дня, а позднему — Нимбрант — пять.

Восприятие фотопериодического воздействия зависит также от возраста растения. Саженцы некоторых сортов не реагируют на длину дня в первые 35—45 дней после посадки, пока побег не достигнет определенного размера. Чем старше растение, тем сильнее реагирует оно на выращивание в условиях короткого светового периода. В результате воздействия коротким фотопериодом на более взрослое растение цветение начинается быстрее и бывает более дружным, одновременно уменьшается общая высота кустов.

В итоге сокращается период от момента прекращения воздействия коротким световым днем до начала цветения, повышается декоративность соцветий. Например, сорта Газель, Эвелин Буш, Эксель наиболее восприимчивы к выращиванию при коротком световом периоде через два месяца после высадки в теплицу. Шести-семинедельные сорта не так активно реагируют на короткий световой День, как восьми-девятинедельные.

Интенсивность и спектральный состав света также оказывают влияние на вегетативное развитие хризантем. Лучше всего действует на растения светлая часть спектра. Минимальная освещенность при управляемой культуре хризантем 50 Вт/м2. Интенсивность освещения при выращивании маточников влияет на окореняемость посадочного материала. У черенков с маточников, выращиваемых при высокой освещенности (90 Вт/м2), образуется большее число корней, чем при низкой (23,5 Вт/м2).

В результате многовековой селекции в мировой практике созданы десятки тысяч сортов гибридных хризантем, которые широко используют и как горшечные ампельные растения для украшения интерьеров или озеленения в открытом грунте, и на срезку.

Для интродукции и оценки сортов, а также разработки необходимых рекомендаций по их выращиванию созданы многочисленные классификации. При этом отдельные сорта или группы сортов по размеру и форме соцветия, соотношению трубчатых и язычковых цветков в одной корзинке относят к разнообразным секциям, группам, классам или рядам, типам и другим объединениям.

Первая попытка классифицировать сорта хризантем была сделана в Китае Лимэном в 1104 г. Он описал около 36 сортов. Впоследствии создано еще несколько классификаций по важнейшим морфологическим признакам, однако универсальной единой системы нет до сих пор.

Продолжительное время в странах Западной Европы, США и СНГ пользовалась популярностью классификация Скотта, по которой все сорта подразделяли на 15 классов. Причем основными признаками служили форма и размер соцветия, форма и направление венчиков, а второстепенными — размер соцветий и форма диска.

В Китае в основу систематизации сортов положены такие признаки, как форма и размер соцветий, форма венчика язычковых цветков. В японских классификациях хризантемы подразделяют на культурные и дикорастущие. Культурные представлены пищевыми, которые используют для салатов, и декоративными группами.

В нашей стране большую работу по классификации хризантем провела В. С. Яброва-Колаковская в Сухумском ботаническом саду. Она разработала подробную классификацию, основанную на морфолого-систематическом принципе. Эта классификация удобна, ее успешно применяют во время научно-исследовательских работ по интродукции и селекции. Однако на практике для сравнительного конкурсного испытания сортов лучше использовать классификацию, разработанную в ГДР и несколько видоизмененную В. М. Бабкиной. Ниже приведена эта классификация. Она довольно проста, но сорта восточного происхождения (пауковидные и другие оригинальные формы) в нее не входят.

 

Классификация сортов хризантем по форме соцветий (по X. Руп-рихту):

а — немахровые, простые; б — полумахровые; в — анемоновидные; г — помпонные; д — отогнутые, свисающие; е — плоские; ж — полушаровидные; з — шаровидные; и — кудрявые; к — лучевидные.

Класс I. Плоские. В центре соцветия открытый диск, окруженный одним или несколькими рядами яркоокрашен-ных язычковых цветков. Этот класс подразделяют на две группы:

группу 1 — немахровые (простые, ромашковидные): соцветие плоское; диск из трубчатых цветков окружен одним — пятью рядами язычковых цветков;

группу 2 — полумахровые: соцветие плоское, центральный диск окружен пятью и более рядами язычковых цветков.

Класс II. Выпуклые. В центре соцветия длинные трубчатые цветки, сходные по окраске с окружающими их язычковыми цветками, расположенными в один или несколько рядов, или отличающиеся от них по окраске. В класс входит одна группа:

группа 3 — анемоновидные (скабиозовидные).

Класс III. Махровые. Центральный диск из трубчатых цветков не выделяется. Соцветие состоит в основном из язычковых цветков, различных по форме, окраске, величине и расположению. Класс подразделяют на семь групп:

группа 4 — отогнутые, или свисающие: язычковые цветки длинные, свисающие вниз, под тупым углом отклонены от оси соцветия;

группа 5 — плоские: язычковые цветки длинные, расположены в одной плоскости; их длина тем больше, чем дальше от центра соцветия находится цветок;

группа 6 — полушаровидные: соцветия имеют форму полушара; язычковые цветки загнуты к центру, плотно прилегают друг к другу;

группа 7 — шаровидные: соцветия густомахровые, имеют форму шара; язычковые цветки направлены к центру, плотно прилегают друг к другу;

группа 8 — кудрявые; соцветия шаровидной и полушаровидной формы; язычковые цветки закругленные, загнуты к центру или к периферии соцветия;

группа 9 — лучевидные: соцветия махровые и полумахровые; язычковые цветки, сросшиеся в трубку, от центра соцветия направлены лучеобразно в разные стороны;

группа 10 — помпонные: соцветия шаровидной и полушаровидной формы; язычковые цветки широкие и короткие, почти все одинаковой длины, направлены в стороны и вверх.

В зависимости от времени цветения выделяют следующие группы сортов: ранние — цветущие в августе — сентябре, среднего срока цветения и среднепоздние — цветущие в октябре и первой половине ноября, поздние — цветущие во второй половине ноября — начале декабря.

По величине соцветия сорта хризантем подразделяют на мелкоцветковые — с соцветиями диаметром до 9—10 см, среднецветковые — с соцветиями диаметром 10—14 см, крупноцветковые — с соцветиями диаметром более 14 см.

Отобранные маточники в зимний период хранят в зависимости от природно-климатической зоны. В районах с теплой зимой некоторые холодостойкие мелко-цветковые и часть сортов декоративной группы успешно зимуют в холодном парнике, утепленном матами и сухими листьями. В более

северных районах для них отводят специальные теплицы. На Украине маточники в октябре — ноябре высаживают в ящики или горшки и сохраняют зимой в подвале холодной теплице при температуре 1 —4 °С или же в углубленном парнике, периодически поливая. В условиях Ленинграда маточники до середины марта оставляют в парниках, укрывая сухой землей и торфом слоем до 4б см, Для лучшего хранения маточников выделяют специальную площадь в теплицах, размещая их в горшках или пикировочных ящиках. При этом температуру поддерживают на уровне 3—8 °С и строго ограничивают полив, про. водя его только тогда, когда растения начинают слегка подвядать.

Продуктивность маточников хризантем, выращиваемых в осенне-зимний период в пленочных обогреваемых теплицах, зависит от сроков и способов их подготовки. Для крупноцветковых сортов раннего (Эвелин Буш, Дун Валлей), среднего (Дипломат Розовый, Эксель, Холидей, Кримсон Раб) и позднего (Парад, Мефо) сроков цветения можно использовать следующие технологии (способы) выращивания маточников.

Первый способ. Укорененные в марте — апреле черенки сначала выращивают в пикировочных ящиках в разводочной теплице и один раз прищипывают. В середине июня их высаживают в открытый грунт и через неделю снова прищипывают. В первой половине сентября растения возвращают в теплицу. Ранние сорта цветут в конце октября, средние и поздние — в ноябре. Во время массового цветения осуществляют отбор растений по декоративным признакам. Цветущие побеги у отобранных экземпляров срезают на 3—4 см над поверхностью почвы, а оставшиеся части растений с развившимися пазушными побегами пересаживают в пикировочные ящики (по 15 маточников на один ящик), которые устанавливают в грунт разводочной теплицы из расчета 4,5 ящика на 1 м2 полезной площади.

Второй способ. Укорененные в середине мая черенки до конца июля выращивают в пикировочных ящиках, и за это время проводят одну формирующую прищипку. С третьей декады июля по первую декаду августа их после тщательного сортирования пересаживают в грунт маточного отделения из расчета 69 растений на 1 м2 полезной площади. Ширина гряды 107 см, схема посадки 11,9 X 12,3 см.

Массовое цветение начинается в конце октября — середине ноября. В период цветения нетипичные для сорта и с признаками болезни растения выдергивают, убирая все мстительные остатки, а на их место сажают другие из той же партии. Побеги с соцветиями срезают не выше чем на 3-4 см от поверхности почвы. В таком состоянии

растения оставляют на зиму.

Третий способ. В период массового цветения при укоренении черенков в марте — апреле (см. выше) у отобранных растений выламывают побеги длиной 8—10 см с придаточными корнями и высаживают в пикировочные ящики (по 15 побегов на один ящик). Ящики помещают в маточном отделении на гряды из расчета 69 растений на 1 м 2.

Четвертый способ. Укорененные в конце авгуcтa — начале сентября черенки пересаживают в ящики и устанавливают в маточном отделении, как и при третьем способе. Для стимулирования появления боковых побегов в октябре растения прищипывают. В год укоренения они не цветут, с февраля следующего года с них можно срезать черенки.

Пятый способ. Укорененные в январе — феврале черенки пересаживают в ящики и при достижении растениями 15—20 см в высоту обрезают на длину одного черенка, т. е. на 4—5 см, с тремя-четырьмя листьями на нем для получения первой генерации черенков. В дальнейшем, по мере отрастания боковых побегов второго, третьего и последующих порядков, их также срезают и используют для укоренения.

Наибольшее число черенков от одного растения-маточника получают с растений весеннего (май) черенкования и при выращивании их без пересадок в грунте теплицы (второй способ) в результате сокращения выпада в период относительного покоя в зимние месяцы. У таких растений из нижних пазушных почек развиваются более мощные вегетативные побеги. Наивысшей продуктивностью отличаются сорта ранних сроков цветения.

Наиболее распространен первый способ выращивания маточников (см.рис.). Однако у растений, полученных после весеннего (март — апрель) черенкования с многократными пересадками, продуктивность ниже в связи с повреждением пазушных побегов на базальной части, за счет которых образуется основная часть черенков.

 

Маточное растение хризантемы:

1 — вегетативные побеги из базальной части растений предшествующего года; 2 — базальная часть растения предшествующего года; 3 — места среза черенков, взятых для укоренения; 4 — придаточные корни.

Маточники, выращиваемые из растений осеннего (август — сентябрь) срока укоренения (четвертый способ), обычно менее продуктивны, чем полученные в мае (второй способ), и более продуктивны, чем черенкованные в марте— апреле (первый способ). Наименьшее количество черенков с одного растения получают с маточников, выращенных по пятому способу из черенков зимнего срока укоренения, особенно у ранних и средних сортов.

При сборе черенков каждые 15 дней с одного растения максимальное их число за один раз можно получить в мае. Период сбора длится с 15 февраля по 15 июня.

Молодые, так называемые промежуточные маточники, довольно широко используют во многих хозяйствах нашей страны и за рубежом. Однако такие маточники любых сортов дают наименьший выход продукции.

Для усиленного вегетативного роста маточных растений разводочные теплицы оборудуют системой дополнительного освещения, создавая световой день длиной

15—16 ч при уровне освещенности 1000—2000 лк. Дополнительное освещение в этот период увеличивает выход черенков на 50—60 % и сокращает срок их окоренения на шесть — восемь дней.

Продуктивность маточников зависит от биологических особенностей сорта и колеблется от 8—10 до 25—30 и более черенков с одного растения. На нее, а также на качество черенков большое влияние оказывает обеспеченность растений питательными веществами, особенно форма вносимого азота. Сухая масса черенков и количество образуемых на них корней снижаются при повышении дозы нитрата во время подкормок маточников. При размножении хризантем в условиях короткого светового дня степень окоренения черенков зависит от обеспеченности субстрата калием. В осенне-зимний период маточные растения нуждаются в нитратной форме азота.

Оптимальными считают дозы удобрений маточников в летний период (мг по д. в.): N—120, Р — 57 и К — 96 на 1 л субстрата. Расход раствора — 1,6 л на одно маточное растение. При коротком световом периоде его снижают до 0,3 л.

Оранжерейная, или персиковая, тля (Mizodes persicae Sulz.). Тела девственных самок блестящие, желто-зеленого цвета; глаза — красные; ноги и усики желто-коричневые; форма тела овальная; голова и грудь коричневого цвета, а брюшко темно-зеленое с полосками на каждом сегменте.

Личинки и взрослые особи повреждают молодые побеги, листья, цветки, высасывая из них сок. Листья желтеют, скручиваются, затем засыхают, бутоны не раскрываются. В местах питания тлей остаются сахаристые выделения, часто заселяемые затем грибами. Растения теряют декоративность и непригодны для срезки. Размножается вредитель в теплицах гермафродитным путем, осенью развивается половое поколение. Оптимальные условия для его развития: температура воздуха 12—19 °С и относительная влажность воздуха 90 %.

Бурая хризантемная тля (Macrosiphoniella sanborni Gill). Отличается от других видов черно-бурой окраской тела. Все части тела, ноги, усики черно-бурые, блестящие. Поселяются тли на нижней стороне листьев, стеблях, соцветиях. Вызывают замедление роста растений, скручивание листьев.

Сливово-астровая тля (Brachycaudus helichrysi Kalt.). Характерны полный и неполный циклы развития. В условиях защищенного грунта развиваются как бескрылые, так и крылатые девственницы. Между лепестками цветков хризантем, астр (реже на их цветоносах) живут личинки тлей разного возраста. На первичных кормовых растениях (сливе, алыче и др.) весной развиваются самки-основательницы. Во втором и третьем поколениях возникают крылатые девственницы, которые, покидая указанные растения, заселяют многие сложноцветные, в том числе и хризантемы.

Свекловичная тля (Aphis fabae Scop.) Тело бескрылых девственниц широкоовальное, матово-черное, брюшко покрыто сероватым восковым налетом. Трубочки цилиндрические, черные, хвостик пальцевидный. Тело крылатой девственницы продолговато-овальное, голова и грудь черные, блестящие. Брюшко темно-зелено-черное, матовое. Встречается вредитель во время выращивания хризантем в открытом грунте. Относится к мигрирующим видам. Повреждает в основном молодые побеги, бутоны и др.

Большая картофельная тля (Macrosiphum euphorbia Thorn.). Тело продолговато-овальное, травянисто-зеленое, покрыто небольшим буроватым налетом, голова и усики желтовато-зеленые, глаза красные. Хвостик длинный, саблевидный, светло-зеленый. Многоядный вредитель. Отличается неполным циклом развития. Зимует только в защищенном грунте. Довольно подвижен, при прикосновении к растению падает на землю.

Наиболее обычны бескрылые девственницы. Они высасывают клеточный сок из молодых листьев, побегов и поэтому являются основным переносчиком вирусных болезней хризантем.

Меры борьбы с тлями. Растения опрыскивают растворами 0,1 %-м фосфамида, 0,1 %-м цимбуша (10 % к. э., 1—4 л/га). При регулярной профилактической обработке препараты часто меняют.

Паутинный клещ (Tetranychus urticae Koch.). Взрослые клещи зеленовато-желтого цвета, длиной 0,3-

0,5 мм с четырьмя парами ног. Личинки клеща имеют три пары ног, размер их тела 0,12—0,13 мм. В течение сезона клещ дает до 12—15 поколений.

Оптимальная температура воздуха для развития клещей 25 °С, относительная влажность воздуха 60—70 %. Зимуют взрослые самки под растительными остатками и в верхнем слое почвы. Клещ сильно повреждает хризантемы в теплицах в жаркий летний период. Поселяется на нижней стороне листа и высасывает клеточный сок, в результате чего нарушаются физиологические процессы, происходящие в растениях. При сильном повреждении растение покрывается паутиной, на листьях появляются желтоватые пятна; затем такие листья желтеют и преждевременно увядают, растения теряют декоративность.

Меры борьбы. Собирают и уничтожают растительные остатки и сорняки, контролируют влажность, температуру в теплицах и общее состояние растений, не допуская их пересушивания. В жаркие солнечные дни растения и дорожки вдоль грядок поливают. Из химических мер борьбы хорошие результаты дает опрыскивание растворами: 0,1 %-м актеллика (50% к. э., 2,4—3,6 л/га). Клещ быстро привыкает к определенным препаратам, поэтому их необходимо постоянно менять. Начинают обработки с растворов минимальной концентрации.

Луговой клоп (Lygus pratensis L.). Тело клопа светло-зеленое или зеленовато-желтое, с темными точками на спине, длиной 3,5—4 мм. Крылья плотно прижаты к телу.

Личинки появляются через 8—10 дней после откладки яиц и развиваются в течение 25—35 дней. За лето клоп дает до двух поколений. Зимуют взрослые особи под растительными остатками. Личинки и взрослые клопы питаются клеточным соком растений, высасывая его из листьев, стеблей и бутонов. Листья покрываются белесоватыми пятнами, потом буреют и опадают. Побеги искривляются, бутоны не распускаются или дают цветки с деформированными лепестками.

Меры борьбы. Растения опрыскивают системными препаратами. В основном теми же, которые применяют при борьбе с тлями. Хорошие результаты получают при профилактическом опрыскивании 1 %-м раствором фосфамида или его заменителями.

Табачный трипе (Thrips (abaci Lind.). Взрослые трипсы — крылатые насекомые темно-бурого цвета, длиной 0,8—0,9 мм. Личинки без крыльев, желтоватые.

Зимуют взрослые особи и личинки в почве, на растительных остатках. Яйца откладывают в эпидермис листьев. Дают несколько поколений в год. Переносчик вирусов. Вредят имаго и личинки, высасывая клеточный сок из листьев, иногда из цветков. На листьях появляются белесые или желтоватые пятна, которые со временем темнеют и сливаются.

Меры борьбы. Уничтожают растительные остатки. Соблюдают чередование культур. Опрыскивают растения теми же препаратами, что и при борьбе с тлями и клещами.

Разноядный минер (Liriomyza stigata Mg.). Взрослая особь — черного цвета с желтой головой. Личинки белые, без ног и головы, длиной 3—5 мм.

В мае — июне откладывает яйца на верхней стороне листовой пластинки. В течение года дает несколько поколений. Личинки мух выедают паренхиму листьев, образуя извилистые ходы (мины) под эпидермисом.

Меры борьбы. Собирают и уничтожают поврежденные листья. Химические меры борьбы заключаются в опрыскивании растений растворами: 0,15 %-м карбофоса (50 %, 2,4—3,6 л/га), 0,1 %-м фосфамида.

Хризантемы быстро растут и формируют большую листовую поверхность, если обеспечен своевременный и достаточно обильный полив во время их вегетативного роста и в начале развития цветков. В период бутонизации, когда прекращается образование листьев, потребность растений в воде несколько снижается. Чтобы продлить цветение, растения необходимо содержать в этот период в более сухой почве, чем во время роста и бутонизации. Растения сортов с крупными и тонкими листьями (сорт Монако) испаряют, а следовательно, и поглощают больше влаги, чем растения сортов с мелкими и жесткими листьями (сорт Фред Шусмит).

Недостаток влаги в почве приводит к нарушению питания и преждевременному одревеснению проводящих пучков побегов, а следовательно, и снижению качества соцветий.

К концу цветения потребность хризантем во влаге еще более снижается. В период относительного покоя маточников в зимние месяцы при слабой интенсивности освещения в теплицах также необходим незначительный полив. Даже кратковременный избыток влаги в почве может вызвать гибель растений или ослабление их жизнедеятельности из-за нарушения свободного доступа воздуха в прикорневую зону. Корневая система у хризантем располагается неглубоко, и поэтому для нормального хранения маточников в осенне-зимний период им достаточно обеспечить оптимальную влажность только верхнего слоя почвы, т. е. зоны расположения основной массы корней. Хризантемы плохо переносят близость грунтовых вод в открытом грунте. Если подземная часть хризантем продолжительное время находится под водой, ткани теряют тургор, а через несколько дней растения вегетации, зависит и от погодных условий. Безусловно, потребность в ней в ясную солнечную погоду значительно выше, чем в пасмурную и облачную. При температуре воздуха выше 25 °С увеличивается потребность черенков в воде в период укоренения.

На потребление воды хризантемами значительное влияние оказывает степень концентрации растворимых солей в почве. Высокая концентрация солей создает высокое осмотическое давление и затрудняет поступление воды в корни. При снижении температуры почвы количество поглощаемой растениями влаги уменьшается из-за увеличения плотности хлорированной воды и снижения жизнедеятельности корней.

Считается, что для полива лучше применять мягкую воду. Если ее нет, то перед поливом на 10 л воды добавляют две-три капли аммиака. Поливать лучше отстоявшейся или дождевой водой, для чего делают специальные водосберегающие водоемы.

При выращивании хризантем очень важно обеспечить в теплице свободную циркуляцию воздуха. Хороший воздухообмен в посадках гарантирует нормальный рост и здоровое состояние взрослых растений. Небольшой застой воздуха с высокой относительной влажностью необходим только в период укоренения черенков сразу же после пересадки их в грунт, но очень незначительное время. В густых посадках сохраняется большая влажность и создаются условия для распространения грибных заболеваний.

Оптимальная относительная влажность воздуха в период активного вегетативного и генеративного развития хризантем — 80 %. Влажность может быть снижена в конце выращивания культуры. Постоянная насыщенность воздуха влагой ограничивает усвоение растениями питательных веществ. В связи с этим нижние листья часто желтеют, отмирают, иногда повреждаются и корни.

К важнейшим бактериальным болезням хризантемы относят бактериальную пятнистость (возбудитель — Pseudomonas syringae van. Hall.), бактериальную гниль стеблей (возбудитель — Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee f. chr. Burkh), бактериальный рак (возбудитель — Agrobacterium tumefaciens Sm. et (Town) Conn. E), израстание (возбудитель — Corinebacterium tumefaciens (Tuef) Dows.) и др.

При заболевании бактериальной пятнистостью по краям листьев появляются желтоватые маслянистые просвечивающиеся пятна, которые со временем приобретают коричнево-черную окраску. Листья скручиваются и отмирают. Заражение происходит через механические повреждения и устьица при высокой влажности воздуха. Температурный оптимум развития бактерий 25—28 °С. Инфекция сохраняется в пораженных листьях. Возбудитель заражает также сирень и розу.

Меры борьбы. Уничтожают пораженные растения, соблюдают агротехнику, избегают смачивания поверхности растений в теплицах, проветривают помещения. В открытом грунте хризантемы пространственно изолируют от сирени и роз. Химические приемы борьбы заключаются в опрыскивании медьсодержащими (например, 0,3—0,4 %-м раствором хомецина) препаратами нижней поверхности листьев.

По данным М. Раре, в мире описано всего 20 видов вирусных болезней на хризантемах, в том числе в нашей стране — шесть.

Бессемянность (возбудитель — Chrysanthemum aspermy virus). Ослабляет рост растений, на листьях появляются слабые хлоротичные пятна, которые хорошо заметны в жаркий летний день. Цветки в соцветиях скручиваются. У язычковых цветков отмечается неравномерная курчавость, трубчатые цветки приобретают бледно-зеленую окраску. Соцветия сильно мельчают, число цветков резко сокращается.

Вирус переносят разные виды тлей: Aulacorthum solani, Ropalosiphum rufomaculatum и др. Возбудитель проникает в растение через механические повреждения с соком зараженных растений. Чаще всего этот вирус заражает растения сортов с бронзовой и красноватой окраской соцветий.

Меры борьбы. Черенки берут только со здоровых маточников. Уничтожают больные растения и возможных переносчиков. Для оздоровления посадочного материала проводят термотерапию при 37—38 °С в течение двух месяцев, затем размножают его методом культуры тканей.

Болезнь В-вируса (возбудитель — Noordom's B-virus, В-вирус Нурдама). Симптомы болезни варьируют в зависимости от условий выращивания и сорта. На листовых пластинках у растений одних сортов появляются желто-зеленые кольцевые пятнистости, едва видимая мозаика, у других — изменяется окраска соцветий и уменьшается число язычковых цветков, деформируются листья и т. д.

Белая пятнистость цветков (возбудитель — Potato virus — Х-вирус картофеля). Симптомы болезни — появление хлоротичности и белых пятен на листьях.

Бронзовость (возбудитель — Tomato spotted wilt virus — вирус бронзовости томата). На верхушечных листьях и стеблях появляются хлоротичные участки, затем бронзовость, крапчатость и некрозы. Пораженные растения резко отстают в росте, а некоторые молодые экземпляры погибают. Переносчики — трипсы.

Деформация соцветий (возбудитель — Chrysanthemum flover distortion virus — вирус деформации соцветий хризантем). У больных хризантем наблюдается

деформация соцветий. Язычковые цветки уже и короче, чем у здоровых растений, завернуты внутрь. Вирус передается при прививке.

Кольцевая пятнистость (возбудитель — Chrysanthemum ringspot virus — вирус кольцевой пятнистости хризантем). Симптомы — резкая деформация листьев и появление на них крупных хлоротичных пятен и колец. Вирус передается при прививке.

Крапчатость жилок (возбудитель — Chrysanthemum vein mottle virus — вирус крапчатости жилок хризантем). На листьях появляется слабый хлороз жилок, желтая пятнистость между жилками и диффузная крапчатость. Затем хлоротичные пятна некротизируются, отмершая ткань выпадает и на листьях образуются отверстия. Вирус передается при прививке и тлей Macrosiphonella sanforbi Gill.

Карликовость (возбудитель — Chrysanthemum stunt disease virus — вирус карликовости хризантем). Симптомы болезни варьируют в зависимости от условий выращивания и сорта. Характерные внешние признаки — карликовость и посветление темноокрашенных цветков. Больные растения цветут раньше здоровых. У некоторых сортов листья становятся деформированными, морщинистыми.

Хлоротичная крапчатость (возбудитель — Chrysanthemum chlorotic mottle virus — вирус хлоротичной крапчатости хризантем). На листьях вдоль центральной жилки появляются светло-зеленые, затем желтоватые бесформенные пятна. Задерживаются рост и развитие цветоноса, уменьшаются размеры листьев и цветков.

Розеточность (возбудитель — Chrysanthemum rosette virus — вирус розеточности хризантем). Внешние признаки заболевания варьируют в зависимости от условий выращивания и сорта. У больных растений появляются слабая желтая крапчатость, деформация листьев, курчавость, остановка роста и розеточность. Свойства возбудителя не изучены. Механическим путем (с соком растений) не передается. Переносчик не известен.

Меры борьбы с вирусными болезнями. Уничтожают больные растения и переносчиков. Используют методы термотерапии для оздоровления посадочного материала.

Нематодоз (возбудитель Aphelenchoides ritzemabosi (Schw.) Stein. — хризантемная нематода). На нижних листьях появляются светлоокрашенные некротич-ные пятна, которые со временем увеличиваются; сами листья темнеют, скручиваются и засыхают, оставаясь долгое время на растении. Заболевание переходит на верхние листья и цветки. Поражаются почки — буреют и отмирают или из них развиваются деформированные цветки. У молодых растений, полученных из больных черенков, прекращается рост побегов.

Инфекция распространяется с водой, росой, при размножении черенками, через почву. Зимует паразит в надземных частях зараженных растений и в почве. В стадии анабиоза нематоды могут находиться около двух лет. При температуре 14—17 °С цикл развития паразита проходит за 13—16 дней, при 8 °С его размножение прекращается. В условиях защищенного грунта возбудитель может давать до десяти поколений в год.

Меры борьбы. Выбраковывают больные растения. Соблюдают чередование культур в теплице. Подбирают устойчивые сорта. При смене культур обеззараживают почву паром при температуре 100 °С в течение 2 ч или 2 %-м раствором формалина. Пропаривают надземную часть маточных растений в течение 5 мин в воде с температурой 50—55 °С. Химические приемы борьбы включают полив растений 0,2 %-м раствором фосфамида (40 % к. э., 1,5—2 л/га).

Для получения хризантем с высокими декоративными качествами необходимо правильно организовать защиту их от вредителей и болезней. Основные условия при этом — строгое соблюдение технологии возделывания культуры и обеспечение оптимальных режимов температуры, освещения, питания, влаги, воздуха и др. Нарушение элементов технологии ведет к ослаблению растений и вследствие этого к поражению их болезнями. Важную роль играет также подбор устойчивых к болезням и вредителям сортов.

Хризантемы биологически достаточно устойчивы к различным патогенным микроорганизмам и вредителям, однако круглогодичное выращивание, осуществляемое при длительном нахождении растений в защищенном грунте, и размножение вегетативным путем могут создать благоприятные условия для развития и распространения многих болезней и вредителей. В этом случае крайне важно своевременно выявить возбудителей и организовать систематическую борьбу с ними. Наиболее эффективный метод защиты хризантем — профилактические мероприятия: дезинфекция посадочного материала, почвы, культивационных помещений, тары; при смене культур — тщательная уборка растительных остатков, служащих местом сохранения инфекции.

Наибольший вред хризантемам наносят возбудители грибных (мучнистая роса, серая гниль, септориоз) и вирусных болезней. Из вредителей хризантемы наиболее вредоносны тля и паутинный клещ.

Грибные болезни. Серая гниль (возбудитель — Botrytis sinerea Pers.). Поражает все наземные части растений, причиняет большой вред срезанным хризантемам во время хранения и транспортирования. Значительные потери бывают также при выращивании их в теплицах. Сначала поражаются старые, отмирающие части растений — на них появляется серый налет конидиального спороношения. Конидии образуются на гроздьевидно разветвленных конидиеносцах, легко отделяются от них и разносятся воздушными течениями, заражая новые растения. Распространяются споры и во время полива. Гриб начинает развиваться при 11 — 12°С, оптимальная температура 19 °С. Первый признак поражения соцветий — появление светло-коричневых водянистых пятен и штрихов на язычковых соцветиях. Затем пятна быстро разрастаются, и соцветие превращается в коричневую гниющую массу. Серая гниль поражает и укореняющиеся черенки.

Заражению подвержены растения, ослабленные загущенной посадкой, односторонним азотным питанием и повышенной кислотностью почвы, выросшие при недостаточной освещенности, избыточной влажности, плохой вентиляции.

Меры борьбы. Эффективный прием в борьбе с серой гнилью — устранение условий, благоприятствующих ее развитию. Так, для выращивания хризантем следует использовать высокие, светлые, хорошо проветриваемые теплицы. Профилактические обработки заключаются в дезинфекции 0,1—0,15 %-ным раствором бенлата* (50% с. п., 2—5 кг/га) помещения, стеллажей, ящиков, регулярном проветривании.

Мучнистая роса (возбудитель — Oidium chrysanthemi Rab.). Поражает листья, стебли и бутоны. На них появляется беловатый налет конидиального спороношения. Гриб размножается неполовым путем — конидиями или половым — аскоспорами. Зимует он в виде мицелия или аскоспор.

Сначала поражаются старые листья. Они постепенно становятся коричневыми и опадают. При сильном поражении замедляется развитие растений, снижается качество продукции. Появлению болезни способствует влажный застойный воздух в теплице с плохой вентиляцией. Заболевание усиливается при недостатке калийного питания.

Меры борьбы. Мероприятия по борьбе с мучнистой росой в основном сводятся к агротехническим и профилактическим приемам. Поражаемость хризантем мучнистой росой зависит и от биологических особенностей сорта. Поэтому для промышленного выращивания отбирают только те сорта, которые устойчивы к ней. Кроме того, избегают слишком густой посадки и регулярно проветривают теплицы. Для повышения устойчивости к болезням растения обеспечивают достаточным количеством фосфорно-калийных удобрений. При поливе стараются оставлять листья сухими. Регулярно удаляют засохшие листья и растительные остатки, не допускают резких колебаний температуры в теплицах.

В качестве химических мер борьбы применяют: сжигание в теплицах серы в сульфураторах, опрыскивание 0,1 %-м раствором бенлата (50 % с. п., 2—3 кг/га) или 0,3—0,4 %-м раствором кальцинированной соды с мылом (по 30—40 г соды и мыла на 10 л воды). Хорошие результаты дает опрыскивание 0,3—0,5 %-м раствором цинеба (80 % с. п., 3—6 кг/га) и его заменителями в период вегетации, а при подготовке теплицы к посадке — профилактическое.

Септориоз (возбудитель — Septoria chysanthemella Sacc.). Поражает листья растений — на них с обеих сторон образуются круглые темные пятна, окаймленные светлой полосой с темными точками пикнид гриба. Пятна, сливаясь, охватывают иногда большую часть листовой пластинки.

Первыми поражаются нижние листья, при сильном развитии заболеваний они засыхают и отмирают. Все это ослабляет растение, тем самым задерживается его цветение и ухудшается качество продукции. Распространению болезни способствуют недостаточное освещение, высокая влажность, одностороннее азотное удобрение. Инфекция сохраняется на растительных остатках.

Меры борьбы. Тщательно соблюдают правила агротехники (площадь питания, режим проветривания, освещение, культурооборот). Систематически осматривают растения и своевременно удаляют листья с признаками заболевания. Из химических мер борьбы применяют опрыскивание растений растворами: 0,3—0,4 %-м поликарбацина (80% с. п., 3—6 кг/га), 0,2 %-м арцерида (60% с. п., 2,5—3 кг/га), 0,4 %-м хомецина (80% с. п., 3— 6 кг/га).

При обработке стремятся, чтобы препарат попадал на нижнюю поверхность листьев.

Ржавчина (возбудитель — Puccinia chrysanthemi Roze.). Поражает листья, иногда стебли. При заболевании на верхней стороне листа появляются желтовато-зеленые пятна, на нижней — пустулы с шаровидными, а иногда грушевидными светло-коричневыми урединиоспорами. Болезнь передается с инфицированными черенками. В результате поражения грибом листья постепенно желтеют и засыхают. Распространению заболевания способствуют избыточная влажность субстрата, одностороннее азотное питание и холодная влажная погода.

Меры борьбы. Зараженные листья и побеги летом обрезают и уничтожают. При отборе маточных растений удаляют все растительные остатки, заменяют верхний слой почвы на глубину 1—2 см. Черенки заготавливают только со здоровых маточников. Из химических мер борьбы хорошие результаты дает опрыскивание растворами поликарбацина или арцерида два-три раза с недельными интервалами во время вынужденной задержки развития растений.

Вертициллез (возбудители — Verticillium albo-atrum R. А. В. и V. dahliae Kleb.). Болезнь связана с поражением сосудистой системы растений через корни одним из двух видов почвенных грибов рода Verticillium.

Возбудитель проникает через механические повреждения корней, выделяет токсины, которые закупоривают сосудистую систему. В результате доступ воды прекращается, растение желтеет и увядает. Соцветия мельчают и блекнут. На разрезе стебля пораженного растения видно кольцо побуревших сосудов. Распространению болезни способствует излишняя влажность почвы. Гриб наиболее интенсивно развивается при температуре в теплице 18—24 °С.

Меры борьбы. Больные растения сжигают. Стеллажи и почву обрабатывают 2 %-м раствором формалина (40% в. р., 1 л/м2). В качестве маточников оставляют только здоровые растения. Теплицу перед высадкой тщательно дезинфицируют.

Аскохитоз (возбудитель — Ascochita chrysanthemi Stev.). Поражает листья, стебли, соцветия, корневую систему и даже верхушечные части хризантем.

На листьях и стеблях появляются серые, серо-коричневые или почти черные пятна — пикниды гриба. Инфекция проникает в стебли через места срезов или ранки. Поражаются и сосудистые пучки стеблей, в результате чего увядают, а затем и отмирают части побега, расположенные выше места поражения. У черенков загнивают основания стебля, а затем корни. Болезнь поражает и соцветия. Сначала появляются темные крапчатые пятна на отдельных цветках, затем они сливаются, охватывая все соцветие, середина его загнивает. Заболевание начинается обычно еще в открытом грунте и усиливается в теплицах при высокой влажности и недостаточном освещении.

Инфекция сохраняется на опавших листьях.

Меры борьбы. Профилактическое проветривание теплиц, регулярный сбор и уничтожение пораженных листьев и растений. Избегают загущенного размещения растений, избыточных азотного питания и увлажнения. Химические методы борьбы заключаются в опрыскивании растворами — 0,3 %-м поликарбацина или 0,4 %-м хомецина. При смене культур почву проливают 0,15—0,2 %-м раствором бенлата или топсина-М (70 % с. п., 1—2 кг/га).