Хризантемы легко поддаются формированию, и в зависимости от назначения сорта им придают соответствующий габитус. От умения правильно сформировать куст, выбрать бутон, из которого разовьется лучшее соцветие, вовремя удалить боковые побеги (пасынки) зависит успех выращивания хризантем. Особенно важно это при возделывании крупноцветковых сортов.

Первый этап формирования хризантем — прищипка, или удаление верхней части стебля. Эта операция способствует задержке роста растений, лучшему развитию корневой системы, образованию боковых побегов и удалению весенних бутонов.

Разница между прищипкой и обрезкой заключается лишь в размере, отделяемой верхушки. При прищипке удаляют только саму верхушку побега, а при обрезке отделяемая часть побега, используемая для укоренения, составляет не менее 4—5 см.

Если растение оставить без прищипки, оно быстро закончит рост в высоту и на нем сформируется цветковая почка.

При этом, как правило, образуется неполноценное соцветие, а развивающиеся боковые побеги имеют полугоризонтальное (неправильное) направление, так как в присутствии верхушечной части побега подавляются рост и развитие боковых почек. Время и число прищипок влияют на высоту, качество и однородность пробуждаемых боковых побегов.

В зависимости от биологии сорта, времени размножения растений и выбора бутона для цветения осуществляют разное число прищипок. При ранних (февраль — март) сроках размножения хризантемы прищипывают от одного до трех раз в зависимости от сорта (рис. 1). При поздних сроках черенкования (май — июнь) некоторые сорта выращивают с одной прищипкой или без прищипок. Каждой группе сортов соответствуют определенные технологии выращивания и формирования растений, нарушение которых приводит к получению некондиционного материала.

В условиях Молдавии при выращивании хризантем в открытом грунте слишком ранняя прищипка (до высадки в грунт) ослабляет молодые растения, а при поздней стебель успевает сильно одревеснеть. В результате боковые побеги образуются только в его верхней части и нередко отламываются, а куст получается неустойчивым. В Узбекистане при размножении в январе — феврале первую прищипку или обрезку растений осуществляют в ранние сроки, когда они еще находятся на стеллажах. Верхушку побега обрезают как можно ниже — над третьим — пятым листом.

Это уменьшает общую высоту растений из-за медленного пробуждения пазушных почек и способствует низкому разветвлению (на высоте 3—5 см от поверхности почвы). При посадке в поздние сроки (июнь — июль), для того чтобы ускорить отрастание побегов второго порядка, не обрезают центральный побег, а удаляют верхушечную почку. Это увеличивает общую высоту растений и способствует формированию соцветий на более длинных цветоносах.

Своевременная прищипка обусловливает быстрый рост боковых побегов и нормальное развитие бутонов. Поэтому многие цветоводы рекомендуют выполнять первую прищипку через 7—10 дней после высадки в грунт при высоте растений 15—20 см; вторую через 15—20 дней после первой, последнюю — не позднее чем за два с половиной-три месяца до цветения.

Вопросам своевременной прищипки крупно-цветковых хризантем придают большое значение в Китае. У наиболее сильно-рослых сортов при шестикратной прищипке здесь доводят число побегов и бутонов до 576. Интервал между двумя прищипками составляет 25 дней. В таком случае растения зацветают примерно через 11 месяцев. Английские цветоводы на одном растении сорта Принцесс Энн при правильной формировке и четырехкратной прищипке получили 280 хороших соцветий. Для цветения этого сорта в ноябре последнюю, четвертую, прищипку выполняют в середине июля, но не позднее 17 июля.

Время и число прищипок зависят от характера роста растений и сорта. Кроме того, число прищипок определяется микроклиматом. Их осуществляют с таким расчетом, чтобы соцветия на боковых побегах формировались в месяцы с короткими световыми днями. Поэтому растения ранних сортов обычно прищипывают один, реже два раза, более поздних сроков размножения (май) — выращивают без прищипки; средних и поздних сортов — в зависимости от срока размножения прищипывают один — три раза.

Высоту крупно-цветковых хризантем можно регулировать, меняя не только сроки укоренения, но и число прищипок. При этом разные сорта в зависимости от их биологических особенностей (характера роста, принадлежности к тому или иному сроку цветения, чувствительности к изменению длины дня и др.) неодинаково реагируют на проведение указанных приемов. Каждая прищипка снижает высоту растений сортов Эксель и Эвелин Буш на 27—27,2 см, а сорта Дипломат — на 19,7 см. Действие срока укоренения на рост хризантем несколько слабее. Сдвиг укоренения на месяц снижает высоту растений сорта Эвелин Буш в среднем на 13,4 см, Эксель — на 12,6, Дипломат — на 10 см.

Сорта Фред Шусмит и Холидей менее отзывчивы на число прищипок и сроки черенкования. Каждая прищипка приводит к снижению высоты соответственно на 18,4 и 14,9 см, а передвижение срока черенкования на месяц — на 9,5 и 8,9 см. На цветение растений сорта Газель перечисленные приемы вообще не оказывают никакого воздействия.

В зависимости от числа прищипок и сроков укоренения растений изменяется диаметр соцветий. В большинстве случаев только первые одна-две прищипки вызывают его увеличение. Четвертая обычно уже действует угнетающе, особенно при поздних сроках размножения. Наибольший диаметр соцветий у растений сортов Эвелин Буш и Эксель наблюдается при черенковании в третьей декаде марта, Дипломат и Холидей — в первой декаде марта, Фред Шусмит — в третьей декаде февраля, Газель — в феврале.

У растений сортов среднего и позднего сроков цветения без прищипок и с одной прищипкой во все сроки Укоренения формируются соцветия, относящиеся к сорту экстра. При двух (за исключением сорта Дипломат) и более прищипках размеры соцветий, особенно при поздних сроках укоренения, уменьшаются и во многих случаях снижается их качество. У ранних сортов только при черенковании в феврале — мае развиваются соцветия, отвечающие требованиям экстры и первого сорта, при укоренении в июне и июле — лишь первого и второго сортов.

Если число прищипок более двух, то независимо от срока черенкования не удается получить соцветия, которые по качеству можно отнести выше, чем к первому сорту. Кроме того, чем раньше были укоренены растения, тем больше их приходится прищипывать, чтобы получить более крупные соцветия. На растениях сорта Дипломат при размножении в феврале — марте необходимо осуществить две, в апреле — июле — одну прищипку. Растения сортов Газель, Эвелин Буш, Эксель, Холидей, Фред Шусмит при черенковании в феврале — мае прищипывают один раз, а при черенковании в июне — июле прищипку проводить не надо.

Большое значение при выращивании хризантем имеет своевременное пасынкование (рис. 2 и 3). Как известно, чтобы получить крупные соцветия, на каждом стебле нужно оставить только один бутон. Для этого все побеги, развивающиеся из пазух листьев, удаляют (выламывают). Одновременно с побегами выщипывают боковые бутоны. Пасынкование осуществляют регулярно, по мере появления боковых бутонов и пасынков. В начале отрастания единичных их экземпляров пасынкуют один раз в неделю, в период массовой бутонизации — один раз в два дня или ежедневно, в зависимости от сорта.

В садоводстве черенком называют часть стебля длиной 3—8 см с двумя-тремя глазками, отделенную от материнского растения, на которой при благоприятных условиях образуются новые корни, и она развивается в самостоятельное растение.

Время размножения хризантем этим способом прежде всего зависит от потребности в окорененных черенках к определенному сроку и от сорта. Практически черенковать хризантемы можно круглый год — они всегда хорошо укореняются. Однако при выращивании для цветения осенью в естественных условиях их черенкуют обычно в феврале — мае. Для этого за 20—30 дней до начала черенкования, т. е. с конца января — начала февраля, температуру воздуха в теплицах повышают до 10—12 °С и постепенно доводят до 14—16 °С. Растения поливают почаще, каждые 15—20 дней подкармливают 0,1—0,15 %-м раствором азотных удобрений.

В марте — апреле в теплицах поддерживают температуру 15—17°С. При таких условиях на базальной части маточного растения отрастают вегетативные пазушные побеги, которые используют на черенки.

Черенки у хризантем заготавливают с молодых побегов, на которых уже сформировано не менее 10—12 листьев.

Срез делают под узлом листа острым ножом. Иногда черенки просто ломают пальцами, надавливая на них в горизонтальном направлении. Черенки должны быть длиной 4—7 см с тремя-четырьмя сформированными листьями и основанием средней жесткости, так как слишком одревесневшая ткань задерживает укоренение, а мягкая, наоборот, быстро загнивает.

При посадке нежелательно удалять нижние листья или срезать пластинку листа у черенков.

Опыт показывает, что срез под узлом или же в междоузлиях не оказывает влияния на окоренение. При хорошем освещении побеги быстро одревесневают, поэтому, чтобы черенки быстро окоренились, их срезают короткими. В последние годы черенки с маточных растений предпочитают отламывать руками на необходимую длину и сажать на окоренение без дополнительной обработки, чтобы не распространять вирусные заболевания.

Наилучшее время для окоренения черенков в средней полосе март — май. В этот период значительно лучше условия освещения, дешевле и легче поддерживать подходящую температуру в теплице. При температуре воздуха 15—18 °С и температуре субстрата 17—20 °С черенки окореняются через 15—18 дней в зависимости от сорта.

Их сажают на стеллажах, в ящиках и парниках, наполненных на высоту 5—6 см питательным субстратом, богатым органическими веществами, а сверху засыпают на 2—3 см слоем хорошо промытого чистого речного песка. С одинаковым успехом слой питательного субстрата можно заменить заранее удобренным и нейтрализованным торфом, а вместо песка использовать строительный перлит. Перед посадкой субстрат обязательно увлажняют.

Если хризантемы черенкуют в жаркие летние месяцы, лучше вместо перлита использовать смесь верхового торфа с перлитом в соотношении 1:1. Достоинство последнего состава заключается в том, что торф обладает хорошей водоудерживающей способностью, а перлит представляет собой почти стерильный материал.

Черенки сажают на глубину 1—2,5 см с таким расчетом, чтобы по мере формирования корни сразу же могли проникать в питательный слой. Для образования и развития корней необходимо создавать высокую влажность субстрата при хорошей аэрации. Черенки сажают на расстоянии 4—6 см друг от друга в зависимости от размера листьев. При этом желательно, чтобы листья соседних растений

слегка соприкасались. В среднем на 1 м2 площади разволочного стеллажа сажают от 400 до 600 черенков.

После посадки стеллажи необязательно укрывать пленкой или другим материалом для создания высокой влажности. В пленочных и остекленных теплицах в первые дни после посадки достаточно лишь часто опрыскивать черенки водой. В яркие солнечные дни легкая побелка стекол на крыше позволяет защитить черенки от прямых солнечных лучей. При ранних (февраль — март) сроках черенкования, наоборот, лучшее укоренение черенков достигается при установке дополнительных ламп над стеллажами (из расчета 40—100 Вт/м2). В условиях низких освещенности и температуры (3—12 °С) замедляются процессы фотосинтеза, в результате чего тормозится и окоренение черенков.

При размножении хризантем зеленым черенкованием не обязательно использование стимуляторов роста. Их применение хотя и способствует некоторому увеличению числа придаточных корней у черенков, но одновременно может оказать на растение мутагенное действие и вызвать у него нежелательные отклонения от сортовых признаков.

В странах с развитым промышленным цветоводством применяют метод холодного хранения неукорененных черенков (при температуре 0,5—2 °С). При этом нарезанные неукорененные черенки собирают в полиэтиленовую пленку, кладут в картонные коробки и устанавливают последние на контейнеры. Упакованный таким образом материал помещают в холодильные камеры и хранят там четыре — восемь недель. Описанный метод дает возможность длительное время заготавливать черенки определенного сорта, а затем высаживать их одновременно. Кроме того, холодильное хранение свежесрезанных черенков в летние месяцы, когда температура в теплицах с маточниками иногда достигает 40—50 °С, как бы заменяет для посадочного материала обработку воздействием низкими температурами, что способствует улучшению его приживаемости.

В условиях Москвы только растения некоторых ранних сортов хризантем зацветают в августе в открытом грунте. Хризантемы среднего и позднего сроков цветения перед наступлением заморозков пересаживают в остекленные и пленочные обогреваемые теплицы.

Для этого за несколько дней до посадки в теплице тщательно убирают растительные остатки, дезинфицируют ее раствором комбинированных пестицидов или окуривают серой. Через три дня теплицы тщательно проветривают, обрабатывают почву и обильно поливают.

За день-два до выкопки хризантемы хорошо поливают, чтобы при пересадке меньше травмировать корни. Сажают растения в теплицы обычно в пасмурную погоду. Посадку выполняют на прежнюю глубину (не заглубляя). Если посадочный материал необходимо оставить на ночь в приколе, кусты располагают в нем строго вертикально. Плотность и глубина посадки такие же, как и в открытом грунте, хотя поздние сорта можно сажать чуть реже, чтобы создать им лучшие световые условия в зимний период.

После пересадки растения поливают чаще и обильнее, чем обычно, следя при этом, чтобы они не полегали. Уход в теплицах сводится к регулярному поливу, профилактической обработке от вредителей и болезней, подвязке и пасынкованию. При высокой влажности теплицы обязательно проветривают. В зимний период желательно при Поливе в теплице листовой аппарат растений не смачивать.

Поливать лучше в первой половине дня. Кроме того, убирают засохшие нижние листья.

После того как растения приживутся, один-два раза подкармливают их фосфорно-калийными удобрениями. Для этого в 100 л воды растворяют по 150—200 г суперфосфата и хлорида калия и поливают растения с таким расчетом, чтобы на 1 м2 площади приходилось не менее 1,5—2 л раствора.

Окорененные черенки важно не оставлять долго на Месте окоренения, особенно если его проводили в перлите и Других искусственных смесях. В противном случае Растения быстро вытягиваются, а их корни переплетаются.

При избытке влаги и недостатке питательных элементов черенки быстро одревесневают, вследствие чего их рост приостанавливается.

Если по какой-либо причине окорененные черенки нельзя вовремя пересадить, их подкармливают слабым раствором удобрительной смеси с соотношением NPK 1:1:1.

Перед высадкой черенки обильно поливают и осторожно вынимают из субстрата, чтобы не повредить нежные хрупкие корни. Затем тщательно сортируют по силе роста, количеству листьев и сажают в грунт или в ящики. Площадь питания при этом определяют, исходя из наличия свободных площадей в хозяйстве и метода ведения культуры.

Крайне важно создать оптимальные условия для развития окорененных черенков после их высадки на постоянное место.

Сразу же после высадки рассаду обильно поливают. В первые шесть — десять дней в теплице поддерживают повышенную влажность и температуру в пределах 14— 17 °С. При необходимости помещение проветривают.

Дальнейший уход за молодыми растениями заключается в систематическом поливе, прополке и рыхлении верхнего слоя почвы. Периодически растения подкармливают: азотными удобрениями — через 15—20 дней после посадки, затем азотно-калийными и полным минеральным удобрением.

Для первой подкормки используют мочевину или аммиачную селитру из расчета 15—20 г на 10 л воды. Во второй и третий раз желательно подкормить 0,15—0,2 %-м раствором калийной селитры и 0,15—0,25 % -м водным раствором минеральной рижской смеси.

Весной, с наступлением теплых дней, рассаду из теплиц высаживают в открытый грунт, а освободившуюся площадь используют под другую культуру. В некоторых случаях окорененные черенки позднего срока черенкования высаживают сразу на постоянное место в теплице. Растения можно размещать довольно густо, так как в это время в теплицах хорошая естественная освещенность. Над посадками вдоль гряд натягивают поддерживающую проволоку или сетку.

Таким методом выращивают быстрорастущие, в основном поздние сорта с цветением в ноябре-декабре.

Возможность круглогодовой культуры хризантем связана с фотопериодизмом, т. е. реакцией ее растений на суточные ритмы света и темноты. Вегетативное развитие

проходит при длинном дне (свыше 14 ч), а репродуктивное — только при коротком (9—14 ч). По данным американских и английских цветоводов, в период закладки генеративных органов для получения высококачественной продукции цветов необходим световой день длиной 10—11 ч.

При программированном возделывании хризантем особо важно поддерживать на оптимальном уровне освещенность, температуру, концентрацию СО2 в теплице и обеспечение растений влагой. Среди них наибольшее значение для вегетации и цветения имеют освещенность и температура. Хризантемы одинаково чутко реагируют как на длину фотопериода, так и на обеспеченность светом (как в качественном, так и в количественном отношении).

Световые условия существенно влияют на интенсивность фотосинтеза, происходящего в растениях, ускоряют или задерживают рост и цветение, а спектральный состав излучения способствует прохождению у растений основных физиологических процессов.

Излучения солнца и искусственных источников света неоднородны и состоят из различных длин волн, но спектры их поглощения зелеными растениями однотипны. Больше всего растения поглощают излучения с длинами волн 600—680 и 300—500 нм, меньше — 500—600 нм.

Листья поглощают в основном видимое и ультрафиолетовое излучения (фотопериодически активное) с длинами волн от 300 до 750 нм — в пределах 80—90 % суммарного излучения, пропускают примерно 5—10 % и отражают столько же. Наиболее полно для фотосинтеза используются излучения с длинами волн 680 нм. По мере уменьшения длины волны доля энергии, используемой на фотосинтез, уменьшается. Для цветения хризантемы при возделывании ее в круглогодичной управляемой культуре оптимальной считают интенсивность освещения 4000 лк.

Температурный режим существенно влияет на накопление вегетативной массы и формирование генеративных органов. Во время вегетативного роста молодых растений и при закладке бутонов оптимальная температура 16— 18 °С. Для более четкого программирования срока цветения растений следует различать дневную и ночную температуру в теплице, поскольку ночью при температуре не ниже 14,5 °С протекают важные ростовые процессы — Удлинение побегов и образование новых листьев. Особенно важно знать требования к ночным температурам сортов, чутко реагирующих на температурный режим (Индиано-полис, Фред Шусмит, Стерлинг, Ля Роз, Марбл и др.). Более низкая температура задерживает у них начало цветения на две-три недели и ухудшает качество продукции.

Для развития корневой системы и распускания бутонов необходима температура 10—14°С. При таком режиме формируются соцветия высокого качества, улучшается окраска цветков, увеличивается продолжительность цветения растений на корню, а срезанные цветы дольше сохраняются в воде.

В теплое время года, особенно летом, не всегда можно поддерживать нужную для цветения хризантем температуру. В этих случаях, чтобы качество цветов не ухудшилось, стараются подбирать сорта, наиболее устойчивые к повышенной температуре (Резилиент, Хоекс Бронсе, Бонни Джин и др.). Сорта с темной окраской соцветий (Парад, Марилор и др.) выгорают быстрее.

Продуктивность кустов во многом зависит от концентрации СО2 в теплице, светового и температурного режимов, обеспеченности почв питательными элементами, особенно азотом. При оптимальной интенсивности освещения, хорошо налаженной вентиляции и температуре воздуха не ниже 21 °С обеспечение растений достаточным количеством углекислого газа (С02) значительно улучшает их декоративные качества. Основной источник его в воздухе — почва и сами растения. В почве происходит разложение органических веществ с выделением СО2. При фотосинтезе листья поглощают до 50 кг/ч СО2 на один квадратный дециметр своей поверхности, поэтому днем потребление растениями углекислого газа повышается.

В зимние месяцы из-за слабой освещенности процессы фотосинтеза замедляются и потребление С02 снижается, с улучшением освещенности в феврале — марте вновь значительно возрастает. В связи с этим в теплицах с хорошей освещенностью обязательно применяют подкормки углекислым газом.

В атмосфере содержится 78,03 % азота, 20,99 % кислорода, 0,94 % аргона и 0,03 % С02. Естественную концентрацию СО2 (т.е. 0,03%) в теплицах поддерживают открытием фрамуг. Для повышения содержания в воздухе СО2 до оптимального уровня применяют подкормки сухим льдом, сжиженным углекислым газом и др. Подкармливать хризантемы С02 следует только при температуре воздуха выше 15—16 °С и достаточной освещенности, доводя его концентрацию до 0,1 %. Для этого применяют сухой лед из расчета 56 кг/га в 1 ч. При оптимальных световых условиях концентрация С02 может быть доведена до 0,15 %.

Для успешного ведения управляемой культуры важно создать оптимальную относительную влажность воздуха — в пределах 70—90 %. Создать такие условия можно лишь в специально оборудованной теплице с достаточным объемом воздуха, светлой и хорошо вентилируемой. Очень важно, чтобы в осенне-зимнее время в нее проникало много света, особенно в утренние и дневные часы.

Теплицы с восточно-западной ориентацией крыши пропускают больше света по сравнению с теплицами, у которых крыши ориентированы с юга на север. Первые зимой пропускают больше света, но, с другой стороны, летом больше перегреваются. Стекла, расположенные по отношению к свету под углом 60°, пропускают значительно меньше света, чем расположенные под углом 90°. Интенсивность освещения усиливается, если рамы, металлические опоры, стены и заграждения вокруг них окрашены в белый цвет. В последние годы для улучшения освещения внутри теплиц стали применять алюминиевую фольгу и другие отражающие материалы, что дает хорошие результаты в ясную погоду зимой.

При достаточной мощности котельной можно с успехом выращивать хризантемы и в пленочной теплице. Условия светового режима в ней вполне удовлетворительные для культуры, особенно в зимнее время.

Для создания оптимальной температуры в холодный период года теплицу оборудуют специальной системой подпочвенного и воздушного обогрева, а для охлаждения воздуха летом — надежной системой фрамуг и вентиляторами внутри теплицы. Притенение обеспечивают за счет специальной мелкоячеистой сетки или белой ткани. Иногда забеливают наружную сторону крыши теплицы известкой, однако злоупотреблять этим не следует, так как известь плохо смывается.

В осенне-зимнее время, когда естественная длина дня недостаточна для развития хризантем, теплицы оборудуют системой дополнительного искусственного освещения. С этой целью используют разные типы осветителей. В странах Западной Европы на специализированных предприятиях по круглогодичному выращиванию хризантем предпочитают применение обычных матовых электрических ламп мощностью 100 Вт с алюминиевыми абажурами-рефлекторами, отражающими свет вниз на гряды с растениями. Их вворачивают в патроны, вмонтированные на кабеле, подвешенном к кровле крыши теплицы при помощи цепочки на высоте 150—180 см от поверхности почвы через 1,6—1,8 м друг от друга.

В условиях Москвы при круглогодовом возделывании хризантем необходимо затемнять растения со второй половины марта до конца сентября. Для этого используют черную полиэтиленовую пленку или черную ткань, закрепляемую на специальных каркасах над грядами.

Дополнительное освещение хризантемам необходимо не для удлинения дня, а для того чтобы разорвать период темноты. Если растения будут находиться в темноте более 5—6 ч, не произойдет заложения бутонов. Поэтому дополнительное освещение дают не с вечера для удлинения светового периода, а среди ночи. В августе — сентябре освещение включают на 2 ч, в октябре — на 3, в ноябре — на 4, а в декабре — январе — на 5 ч. Причем в декабре дополнительное освещение лучше всего давать с 23 до 3 ч ночи.

При выращивании хризантем в управляемой культуре световой режим должен стимулировать оптимальное развитие растений. В период активного роста вегетативных побегов и окоренения черенков длина светового периода должна быть более 14—14,5 ч в сутки. В третьей световой зоне страны с конца августа до середины марта естественный световой день короче 14 ч, поэтому дополнительное освещение начинают с августа.

Своевременное и обильное цветение хризантем возможно лишь в том случае, когда вся система внутреннего оборудования теплицы устроена с таким расчетом, чтобы поддерживать нужные для растения условия. При этом немаловажную роль играет автоматическое регулирование температурного и светового режимов, особенно в зимние месяцы.

Наиболее современно и экономически выгодно выращивание хризантемы в управляемой культуре, при которой точно планируются начало размножения, сроки посадки и цветения растений. Этот метод разработан с учетом глубокого знания биологии каждого сорта и создания на этой основе оптимальных условий для их развития.

В отличие от традиционного осеннего способа, при котором от черенкования до цветения растений проходит восемь — десять месяцев, при управляемой культуре на это требуется всего три с половиной-четыре с половиной месяца.

Преимущество ускоренного метода заключается в том, что цветение хризантем можно приурочить к любой дате, получая в результате до трех урожаев за сезон. В странах с развитым промышленным цветоводством этот метод широко применяют. К сожалению, в нашей стране программированием цветения хризантем в таком масштабе пока не занимаются.

В условиях Москвы эффективно получение цветущих хризантем с конца августа по первую декаду мая. Правильно подбирая сорта по срокам цветения и проводя посадку в оптимальные сроки, многие цветоводы получают хорошую продукцию с августа по ноябрь и с конца апреля до начала мая, не прибегая к светокультуре. Однако более важно иметь цветущие хризантемы с декабря по апрель, когда спрос на цветы особенно велик. Это возможно лишь при создании определенных оптимальных для ускоренного развития растений условий.

В средней полосе СНГ в условиях естественного освещения и температуры хризантемы выращивают традиционным методом в осенней культуре. Некоторые мелкоцветковые сорта (индийские, корейские) и небольшую группу ранних крупноцветковых с успехом можно культивировать в открытом грунте для озеленения и на срезку. Однако наиболее пригодны хризантемы для выращивания в защищенном грунте в остекленных и пленочных обогреваемых теплицах.

Для осенней культуры их размножают зимой или ранней весной. Сроки посадки и формирования растений регулируют для каждого сорта в зависимости от требовательности его к освещению, температуре и длине дня.

Для цветения в августе — первой декаде сентября ранние сорта высаживают в открытый грунт во второй половине мая, а средние и поздние — в конце мая — начале июня. Перед высадкой в грунт рассаду прищипывают. Молодые посадки в этот период могут быть повреждены ночными заморозками, поэтому необходимо предусмотреть мероприятия по их надежной защите (увлажнительный полив растений на ночь, дымление или укрытие бумагой и др.). В начале осени, т. е. со второй декады сентября, ранние, а также средние и поздние сорта пересаживают в теплицы, где они цветут, начиная с октября по декабрь, в условиях естественной освещенности и длины дня.

Успех возделывания культуры хризантем в значительной степени зависит от качества посадочного материала и возможности его получения к соответствующему сроку.

На интенсивность развития хризантем большое влияние оказывает температурный режим.

Оптимальная температура почвы для высадки хризантем в грунт 17—18 °С, в период вегетации 15—17 °С. В первые пять недель температура не должна быть ниже 15 °С, иначе нарушаются рост и закладка бутонов. Однако весной, после высадки растений в открытый грунт и укоренения, кратковременные понижения температуры воздуха до 1—2 °С не опасны.

Реакцию растений на температурный режим нельзя рассматривать в отрыве от световых условий. Рост побегов хризантем начинается при температуре почвы 2—6 °С, окоренение черенков — при 9—10, образование бутонов — при 11 —12°С. Растения переносят кратковременное понижение температуры воздуха до минус 3 °С, бутоны погибают при 0 °С. Маточные растения зимой — в период их относительного покоя — хранят в теплицах при 4— 6 °С.

В практике автора данной книги был случай, когда в январе цветущие в грунте пленочных теплиц растения сорта Дипломат были оставлены без отопления, в результате чего температура воздуха в помещении понизилась до минус 5 °С и держалась на таком уровне 5 ч. Затем температуру в теплице постепенно повысили, растения опрыснули чуть теплой водой, и они приняли почти нормальный вид, хотя немного почернели краевые язычковые цветки в соцветиях, листья же остались без признаков повреждения.

Маточные растения мелкоцветковых сортов Липстик, Снегурочка, Бонни Джин, Эглоу и других можно оставлять на зиму в парниках с незначительным укрытием из листвы перед сильными морозами.

В Японии большинство растений цветущих летом сортов (факультативные растения короткого дня) слабочувствительны к длине светового дня, но требуют определенной температуры воздуха: около 8 °С — для цветущих в июне, 12—16 °С — для цветущих позднее. Цветение хризантем сорта Сегуэл при средней температуре воздуха 17—24 °С проходит нормально, при 29 °С оно задерживается на 11 дней, при 38 °С растения совсем не зацветают.

Если для сорта характерны более поздние сроки формирования бутонов, то в период роста и удлинения лепестков снижение температуры до 10 °С обычно не задерживает цветения. Зимой колебания температуры в период роста и развития мелкоцветковых хризантем также не оказывают существенного влияния на качество цветения. Однако у растений сорта Моменто замедляется формирование и ухудшается качество бутонов при 13 °С в течение всех четырех периодов выращивания, тогда как у растений сорта Сувенир, наоборот, при низкой температуре качество цветения повышается.

У хризантем существует сортовое различие по отношению к оптимальной температуре, необходимой для быстрого зацветания растений. Для одной группы сортов оптимум температуры составляет 19—20 °С, а для другой — 17—19. Начало цветения у большинства сортов этих двух групп значительно задерживается как при чрезмерно низкой температуре, так и при высокой. Оптимальная температура зацветания для наиболее холодостойких сортов равна 10—13 °С.

Черенки, полученные от маточников, содержавшихся непрерывно при высокой температуре (выше 15 °С), впоследствии не формируют цветковых бутонов. При этом сильно замедляется рост побега в длину и формируются прикорневые розетки листьев. Для ускорения генеративного развития растений, получаемых из черенков, маточники большинства сортов выдерживают в течение трех-четырех недель при температуре воздуха в теплице 4— 6 °С. Однако у растений, помещенных в низкотемпературные условия в фазе укорененных черенков, впоследствии образуются достаточно длинные цветоносы, и они хорошо цветут при более низких температурах.

В практике цветоводства воздействие на маточники хризантем пониженными (4—6 °С) температурами называется яровизацией или вернализацией. Не для всех сортов американского происхождения требуется вернализация. Например, у промышленного сорта Магнет этот прием ускоряет время цветения на две недели, а количество сформированных листьев при этом остается неизменным.

В зависимости от реакции на температурные условия сорта хризантем подразделяют на три группы.

Первая группа — термонегативные сорта. Они лучше всего развиваются при температуре 15 °С и ниже. Сорта этой группы хорошо приспособлены к низкой ночной температуре. Характерный представитель этой группы — сорт Револейшн. Температура выше 21 °С действует угнетающе на развитие его соцветий.

Вторая группа — термопозитивные сорта, хорошо развивающиеся при температуре 15—21 °С. Для этой группы растений важно, чтобы ночная температура не опускалась ниже 15 °С. Характерный представитель группы — сорт Энкоре.

Третья группа — нейтральные сорта. Для развития этих растений температура должна быть в пределах 10— 27 °С (оптимальная 15 °С). Они малочувствительны к ее колебаниям. Характерный представитель — сорт Шаста.

Разные сорта в одних и тех же условиях микроклимата характеризуются неодинаковой урожайностью при срезке соцветий, устойчивостью к болезням и вредителям, имеют разный коэффициент размножения. Температура и интенсивность освещения могут влиять на окраску, а иногда и форму соцветий. У некоторых сортов от температурного режима зависит махровость, т. е. соотношение язычковых и трубчатых цветков в соцветии, и интенсивность окраски.

При хорошей освещенности оптимальная температура, способствующая наиболее быстрому росту и развитию растений большинства сортов хризантем, колеблется от 16 до 25 °С. В облачную погоду она может быть ниже 16—20 °С, на солнце 25, ночью — в пределах 16—17, в зимний период и днем и ночью — около 16 °С.

Температура выше нормы при обычной влагообеспеченности способствует перерастанию растений и снижению декоративности срезки. При температуре выше 25 °С и высокой освещенности соцветия быстрее выгорают, одновременно значительно сокращается продолжительность цветения. Понижение температуры по сравнению с оптимальной способствует формированию рыхлых соцветий на слабых цветоносах, замедляет рост растений. При низких температурах и высокой влажности воздуха в период цветения хризантемы становятся более восприимчивыми к серой гнили и мучнистой росе. Низкие ночные температуры способствуют образованию укороченных центральных цветков соцветия. Высокие летние температуры во время вегетативной фазы хризантемы переносят без вреда, если хорошо обеспечены влагой.

Почвы для хризантем должны быть рыхлыми, влагоемкими, водо- и воздухопроницаемыми. Оптимальные условия для нормального развития растений обеспечиваются при следующем составе плодородного слоя: воздуха — 25 %, воды — 25, органической части — 20, минеральной — 30 %. Хризантемы очень чувствительны к уплотнению почвы, особенно ее верхнего слоя. При рыхлой почве и хорошей аэрации корни лучше усваивают питательные вещества.

Для выращивания хризантем необходимо высокое содержание в почве азота (70 %) и калия (24 %) и низкое — фосфора (6%). Эти растения обладают большой избирательной способностью к удобрениям и могут переносить высокое содержание солей в почве, т. е. расти практически на любых ее разновидностях. Однако, для того чтобы получить высокопродуктивные кусты с хорошими декоративными качествами, необходим квалифицированный учет специфических требований культуры к содержанию питательных элементов в субстрате, их соотношению, формам и срокам внесения удобрений. Такой учет ведут по фазам роста и в соответствии с биологическими особенностями сортов. Это способствует повышению декоративности, увеличению длительности цветения и росту числа соцветий.

Например, внесение удобрений в предшествующие генеративной стадии развития растений оказывает влияние на закладку цветковых почек, качество и количество формируемых цветков и соцветий. Недостаток азота в этот период задерживает рост и уменьшает число соцветий; недостаток фосфора в большей степени сказывается на закладке и развитии генеративных органов и уменьшении числа соцветий и их махровости; недостаток калия существенно затягивает начало закладки генеративных органов и сильно тормозит их развитие.

Для получения высококачественных соцветий наиболее важен азот. Этот питательный элемент особенно необходим растению на ранних стадиях развития при накоплении вегетативной массы, т. е. в течение семи недель после посадки. Если в этот период хризантемы испытывают даже незначительное азотное голодание, последствия его уже невозможно будет устранить, и это скажется на качестве цветов.

Листья развитых растений хризантем очень богаты азотом. Содержание его у некоторых сортов доходит до 5 %. При недостатке этого питательного элемента растения бывают сильно угнетены, листья у них становятся бледно-зелеными, иногда желто-зелеными, мелкими, соцветия приобретают неправильную форму и имеют меньшее, чем обычно, число цветков. Избыток азота так же вреден для хризантем, как и недостаток. При избытке наблюдается интенсивный рост растений, листья их становятся чрезмерно крупными, сочными, темно-зелеными и хрупкими. Со временем нижние листья на таких растениях засыхают и отмирают, на верхних проявляется хлороз. В результате как при избытке, так и при недостатке азота снижается устойчивость растений к болезням, задерживается начало цветения.

Во время вегетации лучше использовать аммиачную форму азотных удобрений. В период формирования соцветий наиболее эффективен азот в виде нитратов. Во время развития генеративных органов хризантемы нуждаются в фосфоре и калии. Фосфорно-калийные удобрения повышают их устойчивость к болезням, стимулируют образование бутонов и крепких цветоносов. В результате подкормок этими удобрениями в зимние месяцы формируются растения, устойчивые к низким температурам, Мелкоцветковые хризантемы нуждаются в фосфоре в период цветения, а крупноцветковые — при формировании цветоносных побегов.

Недостаток фосфора чаще всего наблюдается на кислых субстратах и проявляется в ослаблении побегов и корней. При этом молодые листья развиваются мелкими и приобретают темно-зеленую окраску, на нижних появляются коричневые с оранжевым оттенком пятна, а впоследствии они засыхают. Растения при таких условиях зацветают с опозданием, имеют небольшие соцветия с блеклой окраской и мелкие свисающие листья.

Избыток фосфора также резко ослабляет хризантемы — приводит к засыханию нижних листьев, уменьшению числа и размера цветков. В связи с тем, что фосфорные удобрения растворяются медленно, они накапливаются при длительном использовании субстрата в теплицах. Азотные удобрения, наоборот, легко растворяются в воде и быстро перемещаются в субстрате, что следует учитывать при применении частых дробных подкормок.

Положительное действие азота и фосфора лучше проявляется при сочетании их с калием, хотя влияние последнего на рост и развитие хризантем менее заметно, Калий необходим для регулирования внутренних процессов в растении, он способствует усилению ассимиляции при низкой интенсивности освещения, влияет на устойчивость растений к морозу и болезням.

Максимальное потребление этого питательного элемента у хризантем отмечено во время развития бутонов. Недостаток его уменьшает силу их роста, количество цветков. Кроме того, из-за калийного голодания нарушается водный обмен в растении, листья теряют тургор, приобретают темно-зеленую окраску, становятся мелкими, вялыми. Начиная от основания побега, старые листья отмирают и скручиваются. Такие растения зацветают с опозданием, некоторые из них погибают, остальные дают мелкие бледноокрашенные цветки.

Наилучшим калийным удобрением для хризантем считают калийную селитру и сульфат калия. При избытке калия замедляется рост хризантем, листья на них формируются темно-зеленые, впоследствии растения отмирают. Избыток калия в субстрате может привести к относительному недостатку магния и кальция, к наличию которых в почве хризантемы крайне чувствительны, особенно на торфяных субстратах. Например, при заложении цветковых почек и цветении потребность их в магнии возрастает в 1,4—1,5 раза по сравнению с периодом активного формирования вегетативной массы.

При недостатке магния на нижних листьях появляется хлороз в виде широкой зеленой полосы вокруг жилок на желто-зеленом (до желтого) листе. При сильном магниевом голодании возникают некротические коричневые пятна по краям.

Потребность хризантем в кальции в период развития генеративных органов невелика. При кальциевом голодании молодые листья желтеют, развитие растений замедляется. Они вырастают карликовыми в результате сокращения междоузлий в верхней части побега, с характерными признаками розеточности верхних листьев, на которых появляются бурые пятна, впоследствии охватывающие всю листовую пластинку. В конце концов листья опадают. При сильном дефиците кальция сначала засыхают верхушки побегов, затем погибают и сами растения.

Для нормального развития хризантеме необходимы такие микроэлементы, как бор, железо, марганец и медь. Недостаток бора проявляется в ослаблении растений, образовании деформированных, бледноокрашенных соцветий. При сильном борном голодании у растений быстро желтеют (иногда даже белеют) верхние листья и отмирают верхушки побегов.

Недостаток железа приводит к пожелтению, а при сильном дефиците — и к окрашиванию в кремоватый цвет молодых верхушечных листьев. При этом сильно задерживаются развитие растений и начало цветения, листья мельчают, формируются блеклые, уродливые соцветия.

Недостаток марганца также сказывается на развитии Растений. Верхние листья у них при этом бывают мелкими, а срединные — мозаичными, сходными по внешнему виду с теми, которые образуются при недостатке магния.

При недостатке меди сильно запаздывает цветение, формируются мелкие, низкого качества соцветия.

Хризантемы — солевыносливые растения, но повышенное содержание минеральных солей в почве угнетает развитие их корневой системы. Допустимое содержание водорастворимых солей в почве, по И. С. Бояркиной, колеблется от 4—5 г/л на плотных сильноминерализованных почвах до 6,5—7,5 г/л на верховом торфе. Оптимальное содержание в листьях хризантем основных элементов питания следующее, %: азота — 3,5—4,5; фосфора — 0,9— 1,1; калия — 3,8—4,5; кальция — 1 —1,8; магния — 0,4— 0,55. Для листовой диагностики рекомендуется брать третий — пятый лист сверху у низкорослых сортов и пятый — седьмой — у высокорослых.

Оптимальная концентрация раствора для подкормки хризантем в водной культуре смесью питательных элементов— 0,2—0,4%. Причем в стадии рассады необходимо брать для подкормки растворы более низкой концентрации, а по мере роста растений ее увеличивают до 0,4 %, в редких случаях — до 0,5 %.

Для удовлетворения потребности растений в питательных элементах в течение всей вегетации эффективны подкормки в следующие фазы их развития: азотом — в начале развития; азотом и калием — во время интенсивного накопления вегетативной массы; смесью азота, фосфора и калия — при формировании генеративных органов; фосфором и калием — в начале цветения.

Предпосадочное внесение удобрений способствует формированию наиболее декоративных соцветий, так как питательные элементы поступают в растения на самых ранних стадиях. Лучше всего для этого использовать полное минеральное удобрение с соотношением NPK 1:1:1, но для мелкоцветковых хризантем не менее эффективно азотно-калийное удобрение.

По Е. 3. Матровой, увеличение фосфорного питания в соотношении NPK 1:2:1 положительно влияет на декоративность крупноцветковых хризантем и способствует развитию у них более мощной корневой системы. Самое раннее цветение наблюдается при допосадочном внесении таких удобрений в сочетании с двумя подкормками.

В зависимости от микроклимата и биологических особенностей сорта продолжительность цветения хризантем колеблется от 10—15 до 40—60 дней. Срезают соцветия за один-два дня до фазы их полного раскрытия, лучше всего утром или поздно вечером. После срезки цветы сортируют в прохладном, без сквозняков помещении. При этом тщательно отбирают их по декоративным качествам, удаляют листву с 1/3 нижнего конца. Вырывать поврежденные или загнившие цветки из соцветия не рекомендуется, так как у многих сортов от этого может рассыпаться все соцветие.

После сортирования срезку связывают в пучки (по 20—25 цветоносов или веток в пучке), погружают наполовину стебля в бачки или ведра с холодной водой так, чтобы они стояли свободно, и отправляют в холодильные камеры. Температуру в камере поддерживают в пределах 1—4 °С. Через 2—3 ч срезку можно уже отправлять в торговую сеть. Если предполагается более продолжительное хранение, воду периодически меняют.

Если срезанные цветы перед отправкой в торговую сеть постоят в холодной воде хотя бы 1,5—2 ч, декоративные качества их сохраняются лучше, чем тех, которые не были подвергнуты такому охлаждению.

Длительность сохранения срезанных цветов в воде зависит и от условий их выращивания. Хризантемы, срезанные с одревесневшим стеблем в октябре, стоят в вазе значительно меньше, чем выращенные в прохладных температурных условиях в октябре — декабре.

Срезанную цветочную продукцию транспортируют в картонных коробках. При пересылке на дальние расстояния срезку некоторых сортов с соцветиями лучевидной формы упаковывают, предварительно надев на соцветия сетчатые мешочки без дна. Выставочные крупноцветковые сорта с соцветиями шаровидной и полушаровидной формы оборачивают папиросной бумагой. Концы бумаги сверху соцветия и под ним слегка скручивают, затем цветы укладывают в коробки, перекладывая бумагой. Цветущие ветки мелкоцветных сортов лучше переносят транспортирование, чем цветоносные побеги крупноцветковых. Срезанные мелкоцветковые хризантемы упаковывают в такие лее коробки, предварительно заворачивая в бумагу пучки из 20—25 веток.

Перед отправкой все срезанные цветы охлаждают. На дальние расстояния их перевозят в рефрижераторах, на близкие — пучками, завернутыми в бумагу, в закрытых фургонах.

После доставки на место цветы немедленно распаковывают и погружают в холодную воду, предварительно срезав концы побегов. Через 1,5—2 ч они готовы для реализации.

Хризантемы можно размножать семенами и вегетативным способом. При семенном размножении наряду с родительскими признаками в потомстве появляются и новые свойства отличающие его от материнских растений. Этот способ применяют в селекционной работе для получения новых сортов.

Для сохранения всех основных сортовых признаков и свойств растения хризантемы размножают вегетативно: делением куста и укоренением черенков.

Размножение хризантем делением маточников широко применяют в любительском цветоводстве в основном в южных районах страны. Там маточники хорошо зимуют в открытом грунте и их удобно делить и высаживать в грунт рано весной. Кусты делят осенью, зимой или ранней весной по мере отрастания побегов возобновления.

Чтобы сохранить молодые корешки на побегах возобновления, маточные кусты выкапывают с комом земли и отрывают делёнки от подземной части стебля. Делёнкой называют отделенную от маточника часть с одним или несколькими молодыми вегетативными побегами с новой придаточной корневой системой. Острым ножом или секатором отделенную часть маточника обрезают, оставляя на ней необходимое количество побегов определенного размера. Количество молодых побегов, оставляемых на делёнке, зависит прежде всего от степени развития корневой системы, срока деления и посадки, способа формирования высаживаемых растений и биологических особенностей сорта. В Узбекистане, например, при таком способе размножения с каждого маточного куста получают в зависимости от сорта от 5 до 35 делёнок.

Основной производственный метод вегетативного размножения хризантем — зеленое черенкование. Он наиболее удобен и эффективен, дает большое количество высококачественного однородного посадочного материала, сохраняющего все характерные признаки и свойства сорта.

Суть метода в следующем. В период цветения отбирают типичные для данного сорта экземпляры для маточника с хорошо развитыми высоко-декоративными соцветиями, не зараженными болезнями и вредителями. За основу берут молодой вегетативный побег, начало которому дает покоящаяся почка.

Получение высококачественных соцветий во многом зависит от правильного выбора места для посадки. Хризантемы размещают на участках, защищенных от сильных ветров забором, постройками, насаждениями и другими преградами, но не тенистых. Лучше всего они растут на средне-тяжелых суглинистых, хорошо дренированных, богатых органическими веществами почвах. В теплицах хорошо использовать почвенные смеси с высоким содержанием органических веществ объемной массой до 0,8 г/см . На 1 м такого субстрата, по рекомендации И. С. Бояркиной вносят минеральные удобрения (г по д. в.): N 100— 150, Р 250—300, К 250—350 и Mg 30—50.

Хорошим питательным субстратом для хризантем служит слабо разложившийся верховой торф, который укладывают слоем 25—30 см, в некоторых случаях — 18—20 см. Оптимальная кислотность почвенного раствора — рН 5,5— 6,5. Более низкая рН субстрата и содержание в нем кальция допустимы с весны до конца лета. В осенне-зимний период при недостатке света и тепла показания кислотности субстрата должны соответствовать верхнему пределу (рН 6—7).

В. Ф. Ноллендорф разработал состав подкормки для торфяных субстратов. Оптимальным для них считается следующее содержание питательных элементов (мг/л по д.в.): N 180—250, Р 150—200, К 400—600, Са 3200—4200, Mg 500—800. Доза азота в значительной степени зависит от времени использования субстрата. Если его применяют свежеприготовленным, то она не должна превышать 200 мг на 1 л торфа. Через пять-шесть недель после приготовления дозу азота увеличивают на 30%. Фосфор вносят только в основную заправку. Содержание его должно составлять от 150 до 200 мг на 1 л торфа. В основную заправку входит 400—500 мг калия на 1 л торфа.

Для нейтрализации кислотности почвы вносят мел или Доломитовую муку. На 1 м3 торфа вносят 800—1000 г сульфата магния.

В основную заправку почвы под хризантемы дают следующие удобрения, г/м3:

суперфосфат двойной 900—1000 сульфат марганца 4—5

калийная селитра 1200—1300 сульфат меди 30—40

аммиачная селитра 200—250 сульфат цинка 4—5

сульфат магния 800—1000 борная кислота 5—6

сульфат железа 100—120 молибдат аммония 1—1,2

Перечисленные удобрения при заправке верхового тор. фа лучше заменить другими. По данным В. Ф. Ноллендорфа, в этот субстрат нежелательно вносить азот в аммиачной форме и избыточное количество сульфатов. При отсутствии калийной селитры калий можно вносить в равных количествах в виде сульфатов и хлоридов, так как хризантемы малочувствительны к хлору.

Участок под посадку хризантем готовят с осени. Перед вспашкой вносят органические и фосфорно-калийные удобрения по 60 кг д. в. на 1 га в виде суперфосфата и хлорида калия. Весной, как только почва просохнет, ее снова перепахивают на 18—20 см. Перед посадкой участок обрабатывают универсальной фрезой «У-445».

Лучше сажать хризантемы на грядах. Оптимальная ширина гряды 1,2 м, расстояние между ними 60—70 см. Растения размещают в шесть строк из расчета 36— 38 шт/м2. Желательно делать гряды не слишком длинными, чтобы не создавать дополнительные трудности при уходе за растениями во время полива, подкормок и т.д.

В средней полосе хризантемы часто высаживают в открытый грунт в конце мая — начале июня, когда минует опасность весенних заморозков. За три-четыре недели до высадки посадочный материал начинают постепенно приучать к открытому воздуху и солнцу. Для этого открывают; все имеющиеся в теплице двери, форточки, вентиляционные отверстия сначала в дневное время, а потом круглые сутки. Посадку проводят в пасмурную погоду. После нее растения поливают, мульчируют почву торфом или опилками. В течение лета уход за посадками заключается в подкармливании от трех до пяти раз, регулярных поливе и рыхлении. Кроме того, по мере роста растения подвязывают. Для этого используют шпалерную стальную проволоку, которую натягивают вдоль гряд, предварительно установив поддерживающие опоры.

Хризантемы — светолюбивые растения. С самого начала вегетации и до цветения они нормально развиваются в условиях хорошей солнечной освещенности, длительность и интенсивность которой оказывают влияние на общее состояние кустов и качество получаемой срезки. Наиболее ощутимо это влияние при выращивании поздних сортов и маточных растений в зимние месяцы. При недостатке света побеги сильно вытягиваются и формируются соцветия низкого качества с желтым диском трубчатых цветков на слабых цветоносах. Слабое затенение необходимо только в первые три — пять дней после пересадки и в период укоренения у черенков.

От продолжительности освещения существенно зависит общее развитие хризантем. Они активно растут и набирают вегетативную массу в такой период года, когда день длиннее ночи. В условиях Москвы (третья световая зона) длинный световой день бывает с апреля до конца августа. Закладка и формирование генеративных органов (бутонов и соцветий) происходит при коротком световом периоде (13,5 ч и менее) и длинной ночи (более 14,5 ч), поэтому хризантемы обычно цветут осенью с августа по декабрь, и их называют растениями короткого дня.

Развитие в условиях короткого светового периода (фотопериода) вызывает ускорение цветения, способствует снижению высоты растений, но проявляется это только после определенных возрастных изменений. Так, хризантемы одного и того же сорта, выращенные в естественных условиях в одной и той же теплице и размноженные в разные сроки, зацветают на неодинаковой высоте. Причем экземпляры, полученные от более позднего черенкования, всегда будут иметь меньшую высоту по сравнению с экземплярами от раннего срока черенкования. Срок цветения при этом остается неизменным.

Время в развитии растений, при котором короткий световой период вызывает у них наиболее раннее цветение, называют недельностью хризантем или недельностью сорта. Под недельностью понимают период с момента начала воздействия на растения коротким световым днем до цветения. Она зависит от сорта. У сортов раннего срока цветения недельность составляет шесть — восемь недель, среднего — девять-десять и позднего — 11 —13 недель и более. Нарушение одного из условий, необходимых для выращивания сорта, приводит к удлинению периода до начала цветения. Например, при выращивании одиннадцатинедельного сорта Стерлинг при более низкой, чем необходимо, температуре, особенно во время формирования генеративных органов, период от начала воздействия коротким световым днем до начала цветения может увеличиться до 13—15 недель.

Бутоны закладываются у хризантем при длине светового периода менее критической. У разных сортов она сильно варьирует, поэтому в естественных условиях сорта зацветают в неодинаковые сроки. У ранних сортов, цветущих в августе — сентябре, критическая длина светового периода колеблется между 14,5 и 15 ч, у сортов среднего срока цветения она составляет 13—14 ч, у позднего — 12—13.

Сложное гибридное происхождение большинства сортов проявляется в значительных морфологических и физиологических различиях между ними. Встречаются сорта сильночувствительные, малочувствительные и даже нечувствительные к длине светового периода (последние цветут при любой его длине). Растения первой группы сортов относят к короткодневным. Среди них большинство сортов среднего и позднего сроков цветения: Мефо, Фред Шусмит, Принцесс Энн, Фестиваль, Луйона, Спайдер, Бонни Джин, Марбл и др.

Во вторую группу входят ранние и часть сортов среднего срока цветения. У этих растений бутоны закладываются в определенном возрасте и качественные соцветия формируются в течение двух-трех месяцев. В условиях длинного дня у них закладываются пустые бутоны, т. е. образуются цветоложа без цветковых зачатков. Такое явление объясняется подавлением генеративного развития из-за слишком активного роста вегетативной массы и продолжается до установления длины светового дня, соответствующей требованиям сорта и способствующей нормальному формированию бутонов.

Если в условиях длинного светового дня у растений во время закладывания бутонов удалить боковые побеги, то цветение наступает, но с опозданием. При этом образуются уродливые соцветия. Верхняя часть цветоноса у таких растений вытягивается и покрывается небольшими листьями неправильной формы. В результате соцветия сильно возвышаются над листвой, т. е. формируется продукция низкого качества.

Хризантемы группы раноцветущих сортов менее чувствительны, а иногда совсем нечувствительны к длине светового периода. Например, для сортов Эвелин Буш, Газель характерно нормальное формирование соцветий в условиях длинного светового дня. Язычковые цветки в их соцветиях по размеру, форме и количеству несколько варьируют, но качество продукции остается хорошим.

Некоторым наиболее чувствительным к фотопериоду сортам для закладывания полноценных генеративных органов достаточно шести дней с коротким световым периодом, а после выдерживания растений сорта Биттерсюит в условиях короткого фотопериода в течение двух недель уже начинается дифференциация цветков. Растениям сорта Орчид Куин для этого необходимо 16 дней. Полностью процесс дифференциации соцветия у них завершается на 26-й день.

Бутоны у хризантем развиваются в два этапа: сначала формируются цветоложа, а затем зачатки цветков. Первый этап начинается после выдерживания растений три — пять дней при коротком световом периоде и заканчивается после семи-восьми дней. Если во время первого этапа (после трех — восьми дней) по какой-либо причине начинается торможение развития соцветий, то они остаются на начальной стадии (весенние или летние пустые бутоны). Через 12 дней с коротким фотопериодом наступает второй этап развития соцветий — формирование цветковых зачатков. В условиях короткого светового периода

за 18—30 дней, в зависимости от сорта, полностью заканчивается дифференциация верхушечной почки. После этого изменение фотопериода уже не может нарушить дальнейшее образование соцветий.

Несмотря на то что продолжительность выращивания растений хризантемы при коротком световом периоде, необходимая для цветения сортов разных групп, неодинакова (от 6 до 13 недель и более), первый этап развития соцветий у всех сортов протекает с равной скоростью, а второй у поздних сортов — значительно медленнее, чем у ранних.

У сортов среднего срока цветения формирование цветковых почек заканчивается гораздо раньше, чем у поздних. Однако разница между требованиями растений этих групп сортов к количеству дней с коротким фото-периодом, необходимому для цветения, незначительна. Например, сорту среднего срока цветения Гоулд Коуст для формирования кроновой почки требуется четыре таких дня, а позднему — Нимбрант — пять.

Восприятие фотопериодического воздействия зависит также от возраста растения. Саженцы некоторых сортов не реагируют на длину дня в первые 35—45 дней после посадки, пока побег не достигнет определенного размера. Чем старше растение, тем сильнее реагирует оно на выращивание в условиях короткого светового периода. В результате воздействия коротким фотопериодом на более взрослое растение цветение начинается быстрее и бывает более дружным, одновременно уменьшается общая высота кустов.

В итоге сокращается период от момента прекращения воздействия коротким световым днем до начала цветения, повышается декоративность соцветий. Например, сорта Газель, Эвелин Буш, Эксель наиболее восприимчивы к выращиванию при коротком световом периоде через два месяца после высадки в теплицу. Шести-семинедельные сорта не так активно реагируют на короткий световой День, как восьми-девятинедельные.

Интенсивность и спектральный состав света также оказывают влияние на вегетативное развитие хризантем. Лучше всего действует на растения светлая часть спектра. Минимальная освещенность при управляемой культуре хризантем 50 Вт/м2. Интенсивность освещения при выращивании маточников влияет на окореняемость посадочного материала. У черенков с маточников, выращиваемых при высокой освещенности (90 Вт/м2), образуется большее число корней, чем при низкой (23,5 Вт/м2).

В результате многовековой селекции в мировой практике созданы десятки тысяч сортов гибридных хризантем, которые широко используют и как горшечные ампельные растения для украшения интерьеров или озеленения в открытом грунте, и на срезку.

Для интродукции и оценки сортов, а также разработки необходимых рекомендаций по их выращиванию созданы многочисленные классификации. При этом отдельные сорта или группы сортов по размеру и форме соцветия, соотношению трубчатых и язычковых цветков в одной корзинке относят к разнообразным секциям, группам, классам или рядам, типам и другим объединениям.

Первая попытка классифицировать сорта хризантем была сделана в Китае Лимэном в 1104 г. Он описал около 36 сортов. Впоследствии создано еще несколько классификаций по важнейшим морфологическим признакам, однако универсальной единой системы нет до сих пор.

Продолжительное время в странах Западной Европы, США и СНГ пользовалась популярностью классификация Скотта, по которой все сорта подразделяли на 15 классов. Причем основными признаками служили форма и размер соцветия, форма и направление венчиков, а второстепенными — размер соцветий и форма диска.

В Китае в основу систематизации сортов положены такие признаки, как форма и размер соцветий, форма венчика язычковых цветков. В японских классификациях хризантемы подразделяют на культурные и дикорастущие. Культурные представлены пищевыми, которые используют для салатов, и декоративными группами.

В нашей стране большую работу по классификации хризантем провела В. С. Яброва-Колаковская в Сухумском ботаническом саду. Она разработала подробную классификацию, основанную на морфолого-систематическом принципе. Эта классификация удобна, ее успешно применяют во время научно-исследовательских работ по интродукции и селекции. Однако на практике для сравнительного конкурсного испытания сортов лучше использовать классификацию, разработанную в ГДР и несколько видоизмененную В. М. Бабкиной. Ниже приведена эта классификация. Она довольно проста, но сорта восточного происхождения (пауковидные и другие оригинальные формы) в нее не входят.

Классификация сортов хризантем по форме соцветий (по X. Руп-рихту):

а — немахровые, простые; б — полумахровые; в — анемоновидные; г — помпонные; д — отогнутые, свисающие; е — плоские; ж — полушаровидные; з — шаровидные; и — кудрявые; к — лучевидные.

Класс I. Плоские. В центре соцветия открытый диск, окруженный одним или несколькими рядами яркоокрашен-ных язычковых цветков. Этот класс подразделяют на две группы:

группу 1 — немахровые (простые, ромашковидные): соцветие плоское; диск из трубчатых цветков окружен одним — пятью рядами язычковых цветков;

группу 2 — полумахровые: соцветие плоское, центральный диск окружен пятью и более рядами язычковых цветков.

Класс II. Выпуклые. В центре соцветия длинные трубчатые цветки, сходные по окраске с окружающими их язычковыми цветками, расположенными в один или несколько рядов, или отличающиеся от них по окраске. В класс входит одна группа:

группа 3 — анемоновидные (скабиозовидные).

Класс III. Махровые. Центральный диск из трубчатых цветков не выделяется. Соцветие состоит в основном из язычковых цветков, различных по форме, окраске, величине и расположению. Класс подразделяют на семь групп:

группа 4 — отогнутые, или свисающие: язычковые цветки длинные, свисающие вниз, под тупым углом отклонены от оси соцветия;

группа 5 — плоские: язычковые цветки длинные, расположены в одной плоскости; их длина тем больше, чем дальше от центра соцветия находится цветок;

группа 6 — полушаровидные: соцветия имеют форму полушара; язычковые цветки загнуты к центру, плотно прилегают друг к другу;

группа 7 — шаровидные: соцветия густомахровые, имеют форму шара; язычковые цветки направлены к центру, плотно прилегают друг к другу;

группа 8 — кудрявые; соцветия шаровидной и полушаровидной формы; язычковые цветки закругленные, загнуты к центру или к периферии соцветия;

группа 9 — лучевидные: соцветия махровые и полумахровые; язычковые цветки, сросшиеся в трубку, от центра соцветия направлены лучеобразно в разные стороны;

группа 10 — помпонные: соцветия шаровидной и полушаровидной формы; язычковые цветки широкие и короткие, почти все одинаковой длины, направлены в стороны и вверх.

В зависимости от времени цветения выделяют следующие группы сортов: ранние — цветущие в августе — сентябре, среднего срока цветения и среднепоздние — цветущие в октябре и первой половине ноября, поздние — цветущие во второй половине ноября — начале декабря.

По величине соцветия сорта хризантем подразделяют на мелкоцветковые — с соцветиями диаметром до 9—10 см, среднецветковые — с соцветиями диаметром 10—14 см, крупноцветковые — с соцветиями диаметром более 14 см.

Отобранные маточники в зимний период хранят в зависимости от природно-климатической зоны. В районах с теплой зимой некоторые холодостойкие мелко-цветковые и часть сортов декоративной группы успешно зимуют в холодном парнике, утепленном матами и сухими листьями. В более

северных районах для них отводят специальные теплицы. На Украине маточники в октябре — ноябре высаживают в ящики или горшки и сохраняют зимой в подвале холодной теплице при температуре 1 —4 °С или же в углубленном парнике, периодически поливая. В условиях Ленинграда маточники до середины марта оставляют в парниках, укрывая сухой землей и торфом слоем до 4б см, Для лучшего хранения маточников выделяют специальную площадь в теплицах, размещая их в горшках или пикировочных ящиках. При этом температуру поддерживают на уровне 3—8 °С и строго ограничивают полив, про. водя его только тогда, когда растения начинают слегка подвядать.

Продуктивность маточников хризантем, выращиваемых в осенне-зимний период в пленочных обогреваемых теплицах, зависит от сроков и способов их подготовки. Для крупноцветковых сортов раннего (Эвелин Буш, Дун Валлей), среднего (Дипломат Розовый, Эксель, Холидей, Кримсон Раб) и позднего (Парад, Мефо) сроков цветения можно использовать следующие технологии (способы) выращивания маточников.

Первый способ. Укорененные в марте — апреле черенки сначала выращивают в пикировочных ящиках в разводочной теплице и один раз прищипывают. В середине июня их высаживают в открытый грунт и через неделю снова прищипывают. В первой половине сентября растения возвращают в теплицу. Ранние сорта цветут в конце октября, средние и поздние — в ноябре. Во время массового цветения осуществляют отбор растений по декоративным признакам. Цветущие побеги у отобранных экземпляров срезают на 3—4 см над поверхностью почвы, а оставшиеся части растений с развившимися пазушными побегами пересаживают в пикировочные ящики (по 15 маточников на один ящик), которые устанавливают в грунт разводочной теплицы из расчета 4,5 ящика на 1 м2 полезной площади.

Второй способ. Укорененные в середине мая черенки до конца июля выращивают в пикировочных ящиках, и за это время проводят одну формирующую прищипку. С третьей декады июля по первую декаду августа их после тщательного сортирования пересаживают в грунт маточного отделения из расчета 69 растений на 1 м2 полезной площади. Ширина гряды 107 см, схема посадки 11,9 X 12,3 см.

Массовое цветение начинается в конце октября — середине ноября. В период цветения нетипичные для сорта и с признаками болезни растения выдергивают, убирая все мстительные остатки, а на их место сажают другие из той же партии. Побеги с соцветиями срезают не выше чем на 3-4 см от поверхности почвы. В таком состоянии

растения оставляют на зиму.

Третий способ. В период массового цветения при укоренении черенков в марте — апреле (см. выше) у отобранных растений выламывают побеги длиной 8—10 см с придаточными корнями и высаживают в пикировочные ящики (по 15 побегов на один ящик). Ящики помещают в маточном отделении на гряды из расчета 69 растений на 1 м 2.

Четвертый способ. Укорененные в конце авгуcтa — начале сентября черенки пересаживают в ящики и устанавливают в маточном отделении, как и при третьем способе. Для стимулирования появления боковых побегов в октябре растения прищипывают. В год укоренения они не цветут, с февраля следующего года с них можно срезать черенки.

Пятый способ. Укорененные в январе — феврале черенки пересаживают в ящики и при достижении растениями 15—20 см в высоту обрезают на длину одного черенка, т. е. на 4—5 см, с тремя-четырьмя листьями на нем для получения первой генерации черенков. В дальнейшем, по мере отрастания боковых побегов второго, третьего и последующих порядков, их также срезают и используют для укоренения.

Наибольшее число черенков от одного растения-маточника получают с растений весеннего (май) черенкования и при выращивании их без пересадок в грунте теплицы (второй способ) в результате сокращения выпада в период относительного покоя в зимние месяцы. У таких растений из нижних пазушных почек развиваются более мощные вегетативные побеги. Наивысшей продуктивностью отличаются сорта ранних сроков цветения.

Наиболее распространен первый способ выращивания маточников (см.рис.). Однако у растений, полученных после весеннего (март — апрель) черенкования с многократными пересадками, продуктивность ниже в связи с повреждением пазушных побегов на базальной части, за счет которых образуется основная часть черенков.

Маточное растение хризантемы:

1 — вегетативные побеги из базальной части растений предшествующего года; 2 — базальная часть растения предшествующего года; 3 — места среза черенков, взятых для укоренения; 4 — придаточные корни.

Маточники, выращиваемые из растений осеннего (август — сентябрь) срока укоренения (четвертый способ), обычно менее продуктивны, чем полученные в мае (второй способ), и более продуктивны, чем черенкованные в марте— апреле (первый способ). Наименьшее количество черенков с одного растения получают с маточников, выращенных по пятому способу из черенков зимнего срока укоренения, особенно у ранних и средних сортов.

При сборе черенков каждые 15 дней с одного растения максимальное их число за один раз можно получить в мае. Период сбора длится с 15 февраля по 15 июня.

Молодые, так называемые промежуточные маточники, довольно широко используют во многих хозяйствах нашей страны и за рубежом. Однако такие маточники любых сортов дают наименьший выход продукции.

Для усиленного вегетативного роста маточных растений разводочные теплицы оборудуют системой дополнительного освещения, создавая световой день длиной

15—16 ч при уровне освещенности 1000—2000 лк. Дополнительное освещение в этот период увеличивает выход черенков на 50—60 % и сокращает срок их окоренения на шесть — восемь дней.

Продуктивность маточников зависит от биологических особенностей сорта и колеблется от 8—10 до 25—30 и более черенков с одного растения. На нее, а также на качество черенков большое влияние оказывает обеспеченность растений питательными веществами, особенно форма вносимого азота. Сухая масса черенков и количество образуемых на них корней снижаются при повышении дозы нитрата во время подкормок маточников. При размножении хризантем в условиях короткого светового дня степень окоренения черенков зависит от обеспеченности субстрата калием. В осенне-зимний период маточные растения нуждаются в нитратной форме азота.

Оптимальными считают дозы удобрений маточников в летний период (мг по д. в.): N—120, Р — 57 и К — 96 на 1 л субстрата. Расход раствора — 1,6 л на одно маточное растение. При коротком световом периоде его снижают до 0,3 л.

Оранжерейная, или персиковая, тля (Mizodes persicae Sulz.). Тела девственных самок блестящие, желто-зеленого цвета; глаза — красные; ноги и усики желто-коричневые; форма тела овальная; голова и грудь коричневого цвета, а брюшко темно-зеленое с полосками на каждом сегменте.

Личинки и взрослые особи повреждают молодые побеги, листья, цветки, высасывая из них сок. Листья желтеют, скручиваются, затем засыхают, бутоны не раскрываются. В местах питания тлей остаются сахаристые выделения, часто заселяемые затем грибами. Растения теряют декоративность и непригодны для срезки. Размножается вредитель в теплицах гермафродитным путем, осенью развивается половое поколение. Оптимальные условия для его развития: температура воздуха 12—19 °С и относительная влажность воздуха 90 %.

Бурая хризантемная тля (Macrosiphoniella sanborni Gill). Отличается от других видов черно-бурой окраской тела. Все части тела, ноги, усики черно-бурые, блестящие. Поселяются тли на нижней стороне листьев, стеблях, соцветиях. Вызывают замедление роста растений, скручивание листьев.

Сливово-астровая тля (Brachycaudus helichrysi Kalt.). Характерны полный и неполный циклы развития. В условиях защищенного грунта развиваются как бескрылые, так и крылатые девственницы. Между лепестками цветков хризантем, астр (реже на их цветоносах) живут личинки тлей разного возраста. На первичных кормовых растениях (сливе, алыче и др.) весной развиваются самки-основательницы. Во втором и третьем поколениях возникают крылатые девственницы, которые, покидая указанные растения, заселяют многие сложноцветные, в том числе и хризантемы.

Свекловичная тля (Aphis fabae Scop.) Тело бескрылых девственниц широкоовальное, матово-черное, брюшко покрыто сероватым восковым налетом. Трубочки цилиндрические, черные, хвостик пальцевидный. Тело крылатой девственницы продолговато-овальное, голова и грудь черные, блестящие. Брюшко темно-зелено-черное, матовое. Встречается вредитель во время выращивания хризантем в открытом грунте. Относится к мигрирующим видам. Повреждает в основном молодые побеги, бутоны и др.

Большая картофельная тля (Macrosiphum euphorbia Thorn.). Тело продолговато-овальное, травянисто-зеленое, покрыто небольшим буроватым налетом, голова и усики желтовато-зеленые, глаза красные. Хвостик длинный, саблевидный, светло-зеленый. Многоядный вредитель. Отличается неполным циклом развития. Зимует только в защищенном грунте. Довольно подвижен, при прикосновении к растению падает на землю.

Наиболее обычны бескрылые девственницы. Они высасывают клеточный сок из молодых листьев, побегов и поэтому являются основным переносчиком вирусных болезней хризантем.

Меры борьбы с тлями. Растения опрыскивают растворами 0,1 %-м фосфамида, 0,1 %-м цимбуша (10 % к. э., 1—4 л/га). При регулярной профилактической обработке препараты часто меняют.

Паутинный клещ (Tetranychus urticae Koch.). Взрослые клещи зеленовато-желтого цвета, длиной 0,3-

0,5 мм с четырьмя парами ног. Личинки клеща имеют три пары ног, размер их тела 0,12—0,13 мм. В течение сезона клещ дает до 12—15 поколений.

Оптимальная температура воздуха для развития клещей 25 °С, относительная влажность воздуха 60—70 %. Зимуют взрослые самки под растительными остатками и в верхнем слое почвы. Клещ сильно повреждает хризантемы в теплицах в жаркий летний период. Поселяется на нижней стороне листа и высасывает клеточный сок, в результате чего нарушаются физиологические процессы, происходящие в растениях. При сильном повреждении растение покрывается паутиной, на листьях появляются желтоватые пятна; затем такие листья желтеют и преждевременно увядают, растения теряют декоративность.

Меры борьбы. Собирают и уничтожают растительные остатки и сорняки, контролируют влажность, температуру в теплицах и общее состояние растений, не допуская их пересушивания. В жаркие солнечные дни растения и дорожки вдоль грядок поливают. Из химических мер борьбы хорошие результаты дает опрыскивание растворами: 0,1 %-м актеллика (50% к. э., 2,4—3,6 л/га). Клещ быстро привыкает к определенным препаратам, поэтому их необходимо постоянно менять. Начинают обработки с растворов минимальной концентрации.

Луговой клоп (Lygus pratensis L.). Тело клопа светло-зеленое или зеленовато-желтое, с темными точками на спине, длиной 3,5—4 мм. Крылья плотно прижаты к телу.

Личинки появляются через 8—10 дней после откладки яиц и развиваются в течение 25—35 дней. За лето клоп дает до двух поколений. Зимуют взрослые особи под растительными остатками. Личинки и взрослые клопы питаются клеточным соком растений, высасывая его из листьев, стеблей и бутонов. Листья покрываются белесоватыми пятнами, потом буреют и опадают. Побеги искривляются, бутоны не распускаются или дают цветки с деформированными лепестками.

Меры борьбы. Растения опрыскивают системными препаратами. В основном теми же, которые применяют при борьбе с тлями. Хорошие результаты получают при профилактическом опрыскивании 1 %-м раствором фосфамида или его заменителями.

Табачный трипе (Thrips (abaci Lind.). Взрослые трипсы — крылатые насекомые темно-бурого цвета, длиной 0,8—0,9 мм. Личинки без крыльев, желтоватые.

Зимуют взрослые особи и личинки в почве, на растительных остатках. Яйца откладывают в эпидермис листьев. Дают несколько поколений в год. Переносчик вирусов. Вредят имаго и личинки, высасывая клеточный сок из листьев, иногда из цветков. На листьях появляются белесые или желтоватые пятна, которые со временем темнеют и сливаются.

Меры борьбы. Уничтожают растительные остатки. Соблюдают чередование культур. Опрыскивают растения теми же препаратами, что и при борьбе с тлями и клещами.

Разноядный минер (Liriomyza stigata Mg.). Взрослая особь — черного цвета с желтой головой. Личинки белые, без ног и головы, длиной 3—5 мм.

В мае — июне откладывает яйца на верхней стороне листовой пластинки. В течение года дает несколько поколений. Личинки мух выедают паренхиму листьев, образуя извилистые ходы (мины) под эпидермисом.

Меры борьбы. Собирают и уничтожают поврежденные листья. Химические меры борьбы заключаются в опрыскивании растений растворами: 0,15 %-м карбофоса (50 %, 2,4—3,6 л/га), 0,1 %-м фосфамида.

Хризантемы быстро растут и формируют большую листовую поверхность, если обеспечен своевременный и достаточно обильный полив во время их вегетативного роста и в начале развития цветков. В период бутонизации, когда прекращается образование листьев, потребность растений в воде несколько снижается. Чтобы продлить цветение, растения необходимо содержать в этот период в более сухой почве, чем во время роста и бутонизации. Растения сортов с крупными и тонкими листьями (сорт Монако) испаряют, а следовательно, и поглощают больше влаги, чем растения сортов с мелкими и жесткими листьями (сорт Фред Шусмит).

Недостаток влаги в почве приводит к нарушению питания и преждевременному одревеснению проводящих пучков побегов, а следовательно, и снижению качества соцветий.

К концу цветения потребность хризантем во влаге еще более снижается. В период относительного покоя маточников в зимние месяцы при слабой интенсивности освещения в теплицах также необходим незначительный полив. Даже кратковременный избыток влаги в почве может вызвать гибель растений или ослабление их жизнедеятельности из-за нарушения свободного доступа воздуха в прикорневую зону. Корневая система у хризантем располагается неглубоко, и поэтому для нормального хранения маточников в осенне-зимний период им достаточно обеспечить оптимальную влажность только верхнего слоя почвы, т. е. зоны расположения основной массы корней. Хризантемы плохо переносят близость грунтовых вод в открытом грунте. Если подземная часть хризантем продолжительное время находится под водой, ткани теряют тургор, а через несколько дней растения вегетации, зависит и от погодных условий. Безусловно, потребность в ней в ясную солнечную погоду значительно выше, чем в пасмурную и облачную. При температуре воздуха выше 25 °С увеличивается потребность черенков в воде в период укоренения.

На потребление воды хризантемами значительное влияние оказывает степень концентрации растворимых солей в почве. Высокая концентрация солей создает высокое осмотическое давление и затрудняет поступление воды в корни. При снижении температуры почвы количество поглощаемой растениями влаги уменьшается из-за увеличения плотности хлорированной воды и снижения жизнедеятельности корней.

Считается, что для полива лучше применять мягкую воду. Если ее нет, то перед поливом на 10 л воды добавляют две-три капли аммиака. Поливать лучше отстоявшейся или дождевой водой, для чего делают специальные водосберегающие водоемы.

При выращивании хризантем очень важно обеспечить в теплице свободную циркуляцию воздуха. Хороший воздухообмен в посадках гарантирует нормальный рост и здоровое состояние взрослых растений. Небольшой застой воздуха с высокой относительной влажностью необходим только в период укоренения черенков сразу же после пересадки их в грунт, но очень незначительное время. В густых посадках сохраняется большая влажность и создаются условия для распространения грибных заболеваний.

Оптимальная относительная влажность воздуха в период активного вегетативного и генеративного развития хризантем — 80 %. Влажность может быть снижена в конце выращивания культуры. Постоянная насыщенность воздуха влагой ограничивает усвоение растениями питательных веществ. В связи с этим нижние листья часто желтеют, отмирают, иногда повреждаются и корни.

К важнейшим бактериальным болезням хризантемы относят бактериальную пятнистость (возбудитель — Pseudomonas syringae van. Hall.), бактериальную гниль стеблей (возбудитель — Pectobacterium carotovorum (Jones) Waldee f. chr. Burkh), бактериальный рак (возбудитель — Agrobacterium tumefaciens Sm. et (Town) Conn. E), израстание (возбудитель — Corinebacterium tumefaciens (Tuef) Dows.) и др.

При заболевании бактериальной пятнистостью по краям листьев появляются желтоватые маслянистые просвечивающиеся пятна, которые со временем приобретают коричнево-черную окраску. Листья скручиваются и отмирают. Заражение происходит через механические повреждения и устьица при высокой влажности воздуха. Температурный оптимум развития бактерий 25—28 °С. Инфекция сохраняется в пораженных листьях. Возбудитель заражает также сирень и розу.

Меры борьбы. Уничтожают пораженные растения, соблюдают агротехнику, избегают смачивания поверхности растений в теплицах, проветривают помещения. В открытом грунте хризантемы пространственно изолируют от сирени и роз. Химические приемы борьбы заключаются в опрыскивании медьсодержащими (например, 0,3—0,4 %-м раствором хомецина) препаратами нижней поверхности листьев.

По данным М. Раре, в мире описано всего 20 видов вирусных болезней на хризантемах, в том числе в нашей стране — шесть.

Бессемянность (возбудитель — Chrysanthemum aspermy virus). Ослабляет рост растений, на листьях появляются слабые хлоротичные пятна, которые хорошо заметны в жаркий летний день. Цветки в соцветиях скручиваются. У язычковых цветков отмечается неравномерная курчавость, трубчатые цветки приобретают бледно-зеленую окраску. Соцветия сильно мельчают, число цветков резко сокращается.

Вирус переносят разные виды тлей: Aulacorthum solani, Ropalosiphum rufomaculatum и др. Возбудитель проникает в растение через механические повреждения с соком зараженных растений. Чаще всего этот вирус заражает растения сортов с бронзовой и красноватой окраской соцветий.

Меры борьбы. Черенки берут только со здоровых маточников. Уничтожают больные растения и возможных переносчиков. Для оздоровления посадочного материала проводят термотерапию при 37—38 °С в течение двух месяцев, затем размножают его методом культуры тканей.

Болезнь В-вируса (возбудитель — Noordom's B-virus, В-вирус Нурдама). Симптомы болезни варьируют в зависимости от условий выращивания и сорта. На листовых пластинках у растений одних сортов появляются желто-зеленые кольцевые пятнистости, едва видимая мозаика, у других — изменяется окраска соцветий и уменьшается число язычковых цветков, деформируются листья и т. д.

Белая пятнистость цветков (возбудитель — Potato virus — Х-вирус картофеля). Симптомы болезни — появление хлоротичности и белых пятен на листьях.

Бронзовость (возбудитель — Tomato spotted wilt virus — вирус бронзовости томата). На верхушечных листьях и стеблях появляются хлоротичные участки, затем бронзовость, крапчатость и некрозы. Пораженные растения резко отстают в росте, а некоторые молодые экземпляры погибают. Переносчики — трипсы.

Деформация соцветий (возбудитель — Chrysanthemum flover distortion virus — вирус деформации соцветий хризантем). У больных хризантем наблюдается

деформация соцветий. Язычковые цветки уже и короче, чем у здоровых растений, завернуты внутрь. Вирус передается при прививке.

Кольцевая пятнистость (возбудитель — Chrysanthemum ringspot virus — вирус кольцевой пятнистости хризантем). Симптомы — резкая деформация листьев и появление на них крупных хлоротичных пятен и колец. Вирус передается при прививке.

Крапчатость жилок (возбудитель — Chrysanthemum vein mottle virus — вирус крапчатости жилок хризантем). На листьях появляется слабый хлороз жилок, желтая пятнистость между жилками и диффузная крапчатость. Затем хлоротичные пятна некротизируются, отмершая ткань выпадает и на листьях образуются отверстия. Вирус передается при прививке и тлей Macrosiphonella sanforbi Gill.

Карликовость (возбудитель — Chrysanthemum stunt disease virus — вирус карликовости хризантем). Симптомы болезни варьируют в зависимости от условий выращивания и сорта. Характерные внешние признаки — карликовость и посветление темноокрашенных цветков. Больные растения цветут раньше здоровых. У некоторых сортов листья становятся деформированными, морщинистыми.

Хлоротичная крапчатость (возбудитель — Chrysanthemum chlorotic mottle virus — вирус хлоротичной крапчатости хризантем). На листьях вдоль центральной жилки появляются светло-зеленые, затем желтоватые бесформенные пятна. Задерживаются рост и развитие цветоноса, уменьшаются размеры листьев и цветков.

Розеточность (возбудитель — Chrysanthemum rosette virus — вирус розеточности хризантем). Внешние признаки заболевания варьируют в зависимости от условий выращивания и сорта. У больных растений появляются слабая желтая крапчатость, деформация листьев, курчавость, остановка роста и розеточность. Свойства возбудителя не изучены. Механическим путем (с соком растений) не передается. Переносчик не известен.

Меры борьбы с вирусными болезнями. Уничтожают больные растения и переносчиков. Используют методы термотерапии для оздоровления посадочного материала.

Нематодоз (возбудитель Aphelenchoides ritzemabosi (Schw.) Stein. — хризантемная нематода). На нижних листьях появляются светлоокрашенные некротич-ные пятна, которые со временем увеличиваются; сами листья темнеют, скручиваются и засыхают, оставаясь долгое время на растении. Заболевание переходит на верхние листья и цветки. Поражаются почки — буреют и отмирают или из них развиваются деформированные цветки. У молодых растений, полученных из больных черенков, прекращается рост побегов.

Инфекция распространяется с водой, росой, при размножении черенками, через почву. Зимует паразит в надземных частях зараженных растений и в почве. В стадии анабиоза нематоды могут находиться около двух лет. При температуре 14—17 °С цикл развития паразита проходит за 13—16 дней, при 8 °С его размножение прекращается. В условиях защищенного грунта возбудитель может давать до десяти поколений в год.

Меры борьбы. Выбраковывают больные растения. Соблюдают чередование культур в теплице. Подбирают устойчивые сорта. При смене культур обеззараживают почву паром при температуре 100 °С в течение 2 ч или 2 %-м раствором формалина. Пропаривают надземную часть маточных растений в течение 5 мин в воде с температурой 50—55 °С. Химические приемы борьбы включают полив растений 0,2 %-м раствором фосфамида (40 % к. э., 1,5—2 л/га).

Для получения хризантем с высокими декоративными качествами необходимо правильно организовать защиту их от вредителей и болезней. Основные условия при этом — строгое соблюдение технологии возделывания культуры и обеспечение оптимальных режимов температуры, освещения, питания, влаги, воздуха и др. Нарушение элементов технологии ведет к ослаблению растений и вследствие этого к поражению их болезнями. Важную роль играет также подбор устойчивых к болезням и вредителям сортов.

Хризантемы биологически достаточно устойчивы к различным патогенным микроорганизмам и вредителям, однако круглогодичное выращивание, осуществляемое при длительном нахождении растений в защищенном грунте, и размножение вегетативным путем могут создать благоприятные условия для развития и распространения многих болезней и вредителей. В этом случае крайне важно своевременно выявить возбудителей и организовать систематическую борьбу с ними. Наиболее эффективный метод защиты хризантем — профилактические мероприятия: дезинфекция посадочного материала, почвы, культивационных помещений, тары; при смене культур — тщательная уборка растительных остатков, служащих местом сохранения инфекции.

Наибольший вред хризантемам наносят возбудители грибных (мучнистая роса, серая гниль, септориоз) и вирусных болезней. Из вредителей хризантемы наиболее вредоносны тля и паутинный клещ.

Грибные болезни. Серая гниль (возбудитель — Botrytis sinerea Pers.). Поражает все наземные части растений, причиняет большой вред срезанным хризантемам во время хранения и транспортирования. Значительные потери бывают также при выращивании их в теплицах. Сначала поражаются старые, отмирающие части растений — на них появляется серый налет конидиального спороношения. Конидии образуются на гроздьевидно разветвленных конидиеносцах, легко отделяются от них и разносятся воздушными течениями, заражая новые растения. Распространяются споры и во время полива. Гриб начинает развиваться при 11 — 12°С, оптимальная температура 19 °С. Первый признак поражения соцветий — появление светло-коричневых водянистых пятен и штрихов на язычковых соцветиях. Затем пятна быстро разрастаются, и соцветие превращается в коричневую гниющую массу. Серая гниль поражает и укореняющиеся черенки.

Заражению подвержены растения, ослабленные загущенной посадкой, односторонним азотным питанием и повышенной кислотностью почвы, выросшие при недостаточной освещенности, избыточной влажности, плохой вентиляции.

Меры борьбы. Эффективный прием в борьбе с серой гнилью — устранение условий, благоприятствующих ее развитию. Так, для выращивания хризантем следует использовать высокие, светлые, хорошо проветриваемые теплицы. Профилактические обработки заключаются в дезинфекции 0,1—0,15 %-ным раствором бенлата* (50% с. п., 2—5 кг/га) помещения, стеллажей, ящиков, регулярном проветривании.

Мучнистая роса (возбудитель — Oidium chrysanthemi Rab.). Поражает листья, стебли и бутоны. На них появляется беловатый налет конидиального спороношения. Гриб размножается неполовым путем — конидиями или половым — аскоспорами. Зимует он в виде мицелия или аскоспор.

Сначала поражаются старые листья. Они постепенно становятся коричневыми и опадают. При сильном поражении замедляется развитие растений, снижается качество продукции. Появлению болезни способствует влажный застойный воздух в теплице с плохой вентиляцией. Заболевание усиливается при недостатке калийного питания.

Меры борьбы. Мероприятия по борьбе с мучнистой росой в основном сводятся к агротехническим и профилактическим приемам. Поражаемость хризантем мучнистой росой зависит и от биологических особенностей сорта. Поэтому для промышленного выращивания отбирают только те сорта, которые устойчивы к ней. Кроме того, избегают слишком густой посадки и регулярно проветривают теплицы. Для повышения устойчивости к болезням растения обеспечивают достаточным количеством фосфорно-калийных удобрений. При поливе стараются оставлять листья сухими. Регулярно удаляют засохшие листья и растительные остатки, не допускают резких колебаний температуры в теплицах.

В качестве химических мер борьбы применяют: сжигание в теплицах серы в сульфураторах, опрыскивание 0,1 %-м раствором бенлата (50 % с. п., 2—3 кг/га) или 0,3—0,4 %-м раствором кальцинированной соды с мылом (по 30—40 г соды и мыла на 10 л воды). Хорошие результаты дает опрыскивание 0,3—0,5 %-м раствором цинеба (80 % с. п., 3—6 кг/га) и его заменителями в период вегетации, а при подготовке теплицы к посадке — профилактическое.

Септориоз (возбудитель — Septoria chysanthemella Sacc.). Поражает листья растений — на них с обеих сторон образуются круглые темные пятна, окаймленные светлой полосой с темными точками пикнид гриба. Пятна, сливаясь, охватывают иногда большую часть листовой пластинки.

Первыми поражаются нижние листья, при сильном развитии заболеваний они засыхают и отмирают. Все это ослабляет растение, тем самым задерживается его цветение и ухудшается качество продукции. Распространению болезни способствуют недостаточное освещение, высокая влажность, одностороннее азотное удобрение. Инфекция сохраняется на растительных остатках.

Меры борьбы. Тщательно соблюдают правила агротехники (площадь питания, режим проветривания, освещение, культурооборот). Систематически осматривают растения и своевременно удаляют листья с признаками заболевания. Из химических мер борьбы применяют опрыскивание растений растворами: 0,3—0,4 %-м поликарбацина (80% с. п., 3—6 кг/га), 0,2 %-м арцерида (60% с. п., 2,5—3 кг/га), 0,4 %-м хомецина (80% с. п., 3— 6 кг/га).

При обработке стремятся, чтобы препарат попадал на нижнюю поверхность листьев.

Ржавчина (возбудитель — Puccinia chrysanthemi Roze.). Поражает листья, иногда стебли. При заболевании на верхней стороне листа появляются желтовато-зеленые пятна, на нижней — пустулы с шаровидными, а иногда грушевидными светло-коричневыми урединиоспорами. Болезнь передается с инфицированными черенками. В результате поражения грибом листья постепенно желтеют и засыхают. Распространению заболевания способствуют избыточная влажность субстрата, одностороннее азотное питание и холодная влажная погода.

Меры борьбы. Зараженные листья и побеги летом обрезают и уничтожают. При отборе маточных растений удаляют все растительные остатки, заменяют верхний слой почвы на глубину 1—2 см. Черенки заготавливают только со здоровых маточников. Из химических мер борьбы хорошие результаты дает опрыскивание растворами поликарбацина или арцерида два-три раза с недельными интервалами во время вынужденной задержки развития растений.

Вертициллез (возбудители — Verticillium albo-atrum R. А. В. и V. dahliae Kleb.). Болезнь связана с поражением сосудистой системы растений через корни одним из двух видов почвенных грибов рода Verticillium.

Возбудитель проникает через механические повреждения корней, выделяет токсины, которые закупоривают сосудистую систему. В результате доступ воды прекращается, растение желтеет и увядает. Соцветия мельчают и блекнут. На разрезе стебля пораженного растения видно кольцо побуревших сосудов. Распространению болезни способствует излишняя влажность почвы. Гриб наиболее интенсивно развивается при температуре в теплице 18—24 °С.

Меры борьбы. Больные растения сжигают. Стеллажи и почву обрабатывают 2 %-м раствором формалина (40% в. р., 1 л/м2). В качестве маточников оставляют только здоровые растения. Теплицу перед высадкой тщательно дезинфицируют.

Аскохитоз (возбудитель — Ascochita chrysanthemi Stev.). Поражает листья, стебли, соцветия, корневую систему и даже верхушечные части хризантем.

На листьях и стеблях появляются серые, серо-коричневые или почти черные пятна — пикниды гриба. Инфекция проникает в стебли через места срезов или ранки. Поражаются и сосудистые пучки стеблей, в результате чего увядают, а затем и отмирают части побега, расположенные выше места поражения. У черенков загнивают основания стебля, а затем корни. Болезнь поражает и соцветия. Сначала появляются темные крапчатые пятна на отдельных цветках, затем они сливаются, охватывая все соцветие, середина его загнивает. Заболевание начинается обычно еще в открытом грунте и усиливается в теплицах при высокой влажности и недостаточном освещении.

Инфекция сохраняется на опавших листьях.

Меры борьбы. Профилактическое проветривание теплиц, регулярный сбор и уничтожение пораженных листьев и растений. Избегают загущенного размещения растений, избыточных азотного питания и увлажнения. Химические методы борьбы заключаются в опрыскивании растворами — 0,3 %-м поликарбацина или 0,4 %-м хомецина. При смене культур почву проливают 0,15—0,2 %-м раствором бенлата или топсина-М (70 % с. п., 1—2 кг/га).