Неудовлетворение спроса на цветочную продукцию в зимний и ранневесенний периоды заставляет цветоводов заниматься выращиванием цветочно-декоративных растений в специализированных культивационных сооружениях, оснащенных автоматами для управления микроклиматом, системами полива, дождевания, увлажнения воздуха, приготовления и подачи различных химических препаратов и имеющих электроснабжение, вентиляцию, канализацию. Все это в сочетании с правильной технологией выращивания создает оптимальные условия для получения высоких урожаев с единицы площади.

Все растения, выращиваемые в закрытом грунте, по использованию в цветочном хозяйстве подразделяют на группы.

Цветочные культуры, выращиваемые на срез промышленным способом и к определенному времени года, называют сезонными, или сезонно-цветущими.

Создавая в теплицах оптимальные условия (питания, температуры, освещения, водного и газового режимов), можно получать с единицы площади качественный и в больших количествах срез гвоздики ремонтантной, роз, калл и т. д. Но для этого необходимо строго придерживаться прогрессивной технологии выращивания, разработанной для каждой культуры.

Гвоздика ремонтантная. Перспективная промышленная культура закрытого грунта.

Размножение осуществляется черенками, заготовляемыми от маточных растений.

Для выращивания маточников в оранжереях с хорошей освещенностью и вентиляцией оборудуют стеллажи с воздухопроницаемым сетчатым дном на высоте 30 см от поверхности почвы. Посадочный материал заготовляют от наиболее продуктивных и здоровых растений. Стебли нарезают длиной 6—8 см. Высаживают по схеме 15X15 см в субстрат — смесь дерновой земли и верхового торфа в соотношении 2:1с добавлением минеральных удобрений. На 10 м2 стеллажа вносят: аммиачной селитры 0,15—0,2, калийной селитры 1,5—2, суперфосфата 4—4,5, сернокислого магния—0,1 г. сернокислого железа в жидком виде — 0,04, борной кислоты — 0,01, медного купороса — 0,015, сернокислого цинка 0,004, молибденовокислого аммония — 0,004 г. Для нейтрализации кислой среды добавляют мел.

В оранжерее поддерживается температура 14—16°С. Летом температура не должна превышать 25°С.

Продуктивность маточников во многом зависит от условий освещенности. Общая продолжительность дня должна составлять 12—14 ч. В зимний период (с октября по март) организуется дополнительное облучение лампами ДРЛ400.

Прищипывание посадок производят через 15—20 дней. К сбору черенков приступают через 2—3 месяца при весенней закладке маточников и через 4—5 месяцев — при осенней. Эксплуатируют маточник не более полутора лет.

Заготовляют черенки с отрастающих эластичных боковых побегов маточного растения с тремя-четырьмя развитыми междоузлиями. Обламывают под узлом, выборочно, в утренние или вечерние часы.

Летом черенки собирают через каждые 7—10 дней, зимой через 12—15 дней. Срезанные черенки сразу после заготовки ставят на глубину 2—3 см в раствор стимуляторов роста сроком на 4 ч. Концентрация раствора зависит от времени года. Зимой черенки замачивают в 0,005%ном растворе гетероауксина. Летом, в жаркие дни, черенки предварительно выдерживают 2 ч в чистой воде, затем в 0,002 %ном растворе гетероауксина. Не следует использовать один и тот же раствор дважды. Черенки, которые высаживают через 20—25 дней после заготовки, упаковывают в полиэтиленовые мешочки по 50 шт. и хранят при 5—7°С. При сроках хранения до 2—3 месяцев мешочки укладывают в картонные коробки так, чтобы черенки находились в вертикальном положении, и ставят в холодильник. Первые 2—3 дня поддерживается температура 6—8°С, затем снижается до 2— 4°С. Перед посадкой черенки в течение двух дней содержат при 8—10°С, затем переносят в помещение с комнатной температурой и в течение 2 ч замачивают в воде. После этого черенки 2—4 ч обрабатывают раствором и высаживают.

Для укоренения черенков оборудуют стеллажи высотой 80—90 см и шириной 1,2—1,4 м. Под стеллажами размещают регистры отопления, работающие в заданном режиме. На стеллажи укладывают дренаж из пенопласта слоем в 2 см.

Сверху засыпают субстрат из перлита с размерами фракций 3—7 мм на глубину 1,5—2 см с добавлением торфа. После уплотнения и обильного полива с небольшим наклоном на глубину 0,5—2 см высаживают черенки, на расстоянии 4 см друг от друга. Влажность воздуха (в пределах 70—80 %) и субстрата поддерживается с помощью туманообразующей установки. Летом ее включают три—пять раз в день, зимой — один-два раза. Температура воздуха в первые 10 дней после посадки поддерживается на уровне 18— 20°С, субстрата — 23—26°С. Затем температуру воздуха снижают до 10—12° С, субстрата — до 16—18°С.

В процессе укоренения черенков обязательным технологическим приемом является подкормка. Раствор изготовляют из 0,25%ного простого суперфосфата, 0,15%ного сульфата калия, 0,1 %ной аммиачной и 0,1%ной кальциевой селитры. Смесь растворяют в 1 л воды для подкормки 1 м2 посадок. Период укоренения зависит от времени года: летом — 18—21 день, зимой — 25—30 дней.

По окончании вегетации старых растений, перед новой закладкой, слой субстрата в 40 см удаляют. Дезинфицируют поверхность грунта, дорожки и конструкции оранжереи.

Для нормального развития и хорошего цветения гвоздика ремонтантная должна иметь развитую корневую систему, что зависит от свойств почвы. В легкие, хорошо проницаемые почвы корни проникают глубоко. На тяжелых располагаются поверхностно, вследствие чего для растения создаются неблагоприятные условия.

Оптимальная толщина окультуренного слоя почвы в теплицах составляет 35—40 см. Для приготовления земельной смеси используют верховой торф, легкую дерновую почву и древесные опилки в соотношении 3:1:1.

Субстрат готовят заранее на специальной площадке. При изготовлении производится его заправка питательными веществами и известковыми материалами в следующем порядке и количестве на 1 м3. В торф вносят 8 кг мела, через 10 дней добавляют 1,2 кг монокальцийфосфата, 1,2 кг калийной селитры, 1 кг сульфата магния. Перед самой посадкой растений в сухом виде вносят 0,4 кг аммиачной селитры и в растворенном — микроэлементы: 100 г сульфата железа, 5 г сульфата марганца, 30 г сульфата меди, 6 г сульфата цинка, 10 г борной кислоты, 2 г молибдата аммония. Каждый микроэлемент растворяют отдельно. После смешивания раствор должен быть прозрачным. Субстрат укладывают в теплице на выстланный пленкой грунт. Его выравнивают и делят на гряды шириной 1—2 м, высотой 20—30 см с расстоянием между ними 60 см. Гряды должны иметь ограждения из дерева или шифера. Перед посадкой грунт уплотняют и производят полив теплой водой. Высаживают черенки поперек гряд двумя способами.

В первую половину года черенки размещают лентами из расчета 52 шт/м, во вторую сажают квадратами по 46 шт/м2 на глубину 1,5—2 см, слегка прижимая землю к растению. Летом, в жаркие дни, необходимо затемнить крышу теплицы. В течение первых 10 дней после посадки гвоздику только опрыскивают. Дальнейший полив осуществляют из шланга слабым напором с таким расчетом, чтобы не мокли листья. В летнее время полив производят во второй половине дня, зимой — утром. Температура воды должна быть не ниже 16°С. В весенне-летний период полив производят два-три раза в неделю; поздней осенью и зимой — два-три раза в месяц, Спустя 25—35 дней после посадки проводят первое рыхление, последующие — после полива или подкормки. Температура воздуха в теплице поддерживается зимой 14—16°С —днем и 10—12°С — ночью, летом 20—25°С — днем и 13— 15° С — ночью. Не допускается понижение температуры ниже 8°С. Неукоренившиеся посадки в солнечные дни притеняют.

 

Рис.1. Пинцировка боковых побегов с бутонами у гвоздики:

а - рано; б - вовремя; в - поздно.

Количество и качество цветков во многом зависит от правильной и своевременной прищипки. Через 3—4 недели после посадки выборочно прищипывают верхушки над пятой парой листьев. Вторую прищипку проводят через 6—7 недель.

Черенки с одним-двумя узлами можно не прищипывать. Это позволит растению развиться более равномерно, но отодвинет время цветения на более поздние сроки. В период бутонизации особенно важно своевременно пинцировать боковые побеги с бутонами (рис. 1). В летний период боковые бутоны удаляют раз в две недели, в зимний — раз в четыре недели.

Здоровое растение, не испытывающее недостатка в удобрениях и воде, имеет хорошо оводненные темно-зеленые с сизым налетом листья, которые располагаются по отношению к стеблю горизонтально или согнуты кольцом вниз. Все они должны сохраняться в период вегетации. Отклонения от нормы вызваны недостатком питательных веществ или заболеванием растений. По внешнему виду гвоздик трудно диагностировать заболевание. Поэтому перед подкормкой нужно провести анализ почвы; избыточное удобрение вредно и приводит к засолению почвы. По результатам анализа дозу удобрений делят на три части и в растворенном виде через систему дождевания вносят в почву через 8—12 дней. Если почва не переудобрена, то в период интенсивного роста через 8—10 дней производят подкормку полным минеральным удобрением следующего состава: 300 г аммиачной селитры, 500 г суперфосфата, 500 г калийной селитры, 250 г сульфата магния на 1 м3 воды.

Гвоздика ремонтантная обладает длинными цветоносами и тяжелыми цветами, которые сгибаются под собственной тяжестью и нуждаются в подвязке. На грядах, во время их устройства, через 3—5 м устраивают металлические рамы высотой 1,5 м. На них натягивают капроновую нить. Первый ярус натягивают сразу после посадки на высоте 15— 20 см от земли, последующие — по мере роста растений с интервалом 20—25 см. Размер ячеек 10X10 см. В верхних ярусах они могут быть больше.

В осенне-зимний период понижается интенсивность естественного освещения, что приводит к нарушению физиологических процессов в растениях. Для нормального развития оптимальная длина дня 17—18 ч, что достигается досвечиванием с октября до конца марта лампами по 200 Вт/м2. Светильники подвешивают подвижно, чтобы по мере необходимости можно было менять их высоту. Расстояние от ламп до растений — 70— 90 см, количество ламп — 20 на 100 м2 теплицы. При досвечивании необходимо соблюдать температурный режим воздуха в пределах 15—18°С — днем и 12°С— ночью.

Приступают к снятию гвоздики с раскрытием бутонов, переламывая стебли в междоузлиях над седьмой парой листьев. Работу рекомендуется проводить утром.

Хризантемы. Многолетнее декоративное растение семейства Сложноцветные. Родина — Индия, Китай, Япония. В качестве оранжерейно-промышленных культур культивируют хризантемы индийскую и китайскую. Выведенные и разводимые сорта произошли от этих двух видов и названы индийскими. Они не переносят заморозков и их разводят как горшечные культуры. Широкое распространение получили три группы: крупноцветные, декоративные, мелкоцветные.

Высота куста колеблется в пределах 30—120 см. Листья очередные, темно-зеленые, крупные или небольшого размера, разрезнолопастные, обратная сторона с опушением.

Крупноцветные хризантемы выращивают в один стебель, иногда в виде куста в три-четыре стебля. Цветки махровые, крупные — 20—25 см в диаметре, на длинных побегах. По типу соцветий и отдельных цветков крупноцветные хризантемы подразделяют на следующие восемь групп: простые, или одиночные; анемоновидные; трубчатые; японские; китайские; пионовидные, или черепитчатые; помпонные; декоративные, или переходные.

Декоративные отличаются махровыми цветами средних размеров (10—15 см в диаметре).

Мелкоцветные хризантемы (3—9 см) имеют большое количество цветов на побегах.

Соцветия хризантем окрашены в белый, розовый, сиреневый, желтый, бронзово-золотистый и другие цвета. По срокам цветения хризантемы подразделяют так: ранние — цветущие в августе-сентябре, средние — в октябре-ноябре и поздние — в декабре.

Ахиллея

Ксерантемум

Ипомея

Лунария

Гелихризум

Создавая благоприятный световой режим (в среднем 10 ч) с момента посадки черенков и до распускания соцветий путем затенения или дополнительного освещения, можно получать готовую продукцию за 120—180 дней в зависимости от сорта.

Все группы хризантем размножаются травянистыми зелеными черенками. Для этой цели отбирают здоровые маточные растения, которые зимуют прикопанными без горшков (ком к кому) на стеллажах в светлых теплицах при температуре 5—7°С.

Черенкуют острым ножом в феврале-марте. Пригодны для черенков только верхушки побегов длиной 6—10 см, выходящие из земли. Срезают под самым узлом, удаляя нижние листья. Сажают черенки на расстоянии 3,5X3,5 см в ящики с земельной смесью, состоящей из легкой компостной земли и торфяной крошки в соотношении 7:1. Сверху укладывают слой промытого крупнозернистого речного песка толщиной 2— 3 см. Сразу после посадки производят полив, ящики устанавливают в светлое помещение с температурой 12—16°С и притеняют от солнечных лучей.

Укоренившиеся черенки крупноцветных хризантем пересаживают в грунт стеллажа, заправленный земельной смесью, компостной землей, с обязательным содержанием глинистых частиц, перепревшего навоза и торфа в соотношении 5:3:1. При составлении земельной смеси в нее вносят 1 кг калийной селитры, 2 кг суперфосфата и 3 кг роговых стружек на 1 м. Землесмесь увлажняют и укоренившиеся черенки рассаживают на расстоянии 6X6 см. Производят полив и устанавливают температуру 10— 12°С. Когда молодые растения оправятся после пересадки, производят первую прищипку травянистой верхушки. Она способствует кущению, препятствует появлению весеннего бутона.

В начале июня хризантемы из грунта стеллажа пересаживают в открытый грунт, предварительно приучив их к наружным температурам.

Участок готовят с осени. Производят глубокую вспашку с одновременным внесением 250 кг/га хлористого кальция и 150 кг суперфосфата. Весной участок снова перепахивают, внося 200 кг/га азота, и боронуют. Высаживают растения в гряды шириной 1,2—1,5 м на расстоянии 30X30 см и устанавливают для подвязки колышки длиной более 1 м. Гряды мульчируют слоем перепревшего навоза, торфа и поливают, стараясь не смочить листья.

По мере роста хризантемы несколько раз подвязывают и пасынкуют, удаляя при этом лишние боковые побеги и бутоны.

На протяжении лета растения несколько раз подкармливают минеральными удобрениями. Состав и количество подбирают для каждого конкретного случая. С появлением бутонов подкормку прекращают. По мере приближения осенних заморозков, когда бутоны начинают приобретать окраску, растения защищают покрытием.

Хризантемы среднего и позднего цветения выращивают в горшках. Черенки высаживают в горшки диаметром 8 см с земельной смесью, состоящей из дерновой земли и перегноя в равных количествах. После посадки содержат в теплицах с температурой 16—20°С. В апреле устанавливают в теплые парники. В конце мая—начале июня саженцы переваливают в горшки диаметром 13 см, предварительно расширяя дренажное отверстие. После укоренения растение начинают закаливать, периодически открывая парники. С установлением устойчивой теплой погоды рамы убирают.

Горшки прикапывают в гряды открытого грунта почти вровень с землей. Через расширенное дренажное отверстие корневая система растения проникает в почву. Это облегчает уход за ними — сокращаются полив и подкормки. С приближением заморозков растения выкапывают, сохраняя наружную корневую систему, и сажают в грунт оранжерей.

Очень важно вовремя сделать последнюю прищипку: ранняя приводит к развитию большого количества уродливых цветов, поздняя — к отсрочке цветения, а иногда и полному отсутствию цветов.

Колеус

Фуксия

Акроклинум

Ирезине

Гелиотроп

К срезке приступают, когда соцветия полностью распустились, но нижние лепестки не обвисли, полностью удаляя все нижние листья.

Мелкоцветные хризантемы для цветения в открытом грунте черенкуют в апреле, для получения горшечных растений — в конце июня—начале июля.

С началом смыкания листьев и установлением теплой погоды молодые растения пересаживают в открытый грунт на расстоянии 30—50 см. Для лучшего ветвления проводят одну или две прищипки, что способствует увеличению диаметра цветка. Однако следует соблюдать меру, так как мелкоцветные хризантемы ценятся за обилие цветов на стебле.

Средние и поздние хризантемы в конце августа, с появлением бутонов, пересаживают в грунт стеллажа или горшки диаметром 16 см. Содержат растения при постоянной температуре: 16— 20°С днем и ночью.

Декоративные хризантемы черенкуют в марте-апреле, горшечные — до начала июня. Высаживают черенки для укоренения в ящики, затем пикируют в грунт стеллажа. После укоренения проводят первое прищипывание, обычно в мае, чтобы у каждого растения образовались три-четыре сильных побега. Когда листья растений сомкнутся, их пересаживают в открытый грунт.

Удаление слабых побегов и вторая обрезка, проводимая в июне, способствуют появлению на каждом побеге двух-трех новых, которые и образуют цветочные бутоны. Отросшие в дальнейшем побеги и бутоны удаляют. В августе растения пересаживают в грунт оранжереи или устраивают утепленное покрытие гряд открытого грунта.

Для получения горшечных декоративных хризантем в августе из открытого грунта их пересаживают в горшки диаметром 12 см и устанавливают в оранжереи. Расставляют растения на стеллажах с таким расчетом, чтобы они не затеняли друг друга, были полностью освещены. После укоренения проводят последнее пасынкование, оставляя небольшое количество бутонов, что гарантирует получение цветов крупных размеров.

Арабис

Наперстянка

Аквилегия

Ночная фиалка

Для выращивания крупноцветных хризантем рекомендуют такие сорта:

Гацелла — раннего цветения. Цветки белые. Высота растения 70—100 см.

Лорна Дун — раннего цветения. Цветки розовые. Высота куста 50—80 см.

Майфорд Кримсон — среднего цветения. Цветки темно-красные. Высота куста 90—110 см. Олимпиада — среднего цветения. Цветки ярко-желтые. Высота куста 90— 110 см.

Мефо — позднего цветения. Цветки белые. Высота растения 100—120 см.

Северное сияние — позднего цветения. Цветы сиреневые. Высота 80—100 см.

Фред Шусмит — позднего цветения. Соцветия белые. Высота куста 120 см.

Для виращивания мелкоцветных хризантем рекомендуют следующие сорта:

Дэвин — раннего цветения. Цветки красные. Высота куста 40—50 см.

Твинка — раннего цветения. Цветки фиолетово-красные. Высота куста 30— 50 см.

Валли Руф — среднего цветения. Цветки розовые. Высота куста 70—90 см.

Драматик — среднего цветения. Цветки оранжевые. Высота куста 50— 70 см.

Нептун — позднего цветения. Цветки белые. Высота куста 40—50 см.

Тельма — позднего цветения. Цветки оранжево-красные. Высота 90—110 см.

Для выращивания декоративных сортов хризантем рекомендуют сорта:

Барбара — среднего цветения. Цветки красные, с постепенным переходом в золотисто-желтый. Высота куста 60— 70 см.

Медальон — среднего цветения. Цветки желтые. Высота куста 60—70 см.

Трезор — раннего цветения. Цветки темно-красные. Высота куста 50—70 см.